Большое путешествие по Сенегалу и Гамбии
Давид Вартумашвили из России путешествует по Африке и делится своим интересным и подробным фото-отчетом с читателями.
Что мне известно про Сенегал? Что это страна, находящаяся на стыке двух цивилизаций. Самые настоящие черные негры соседствуют здесь и смешиваются с потомками арабов и берберов. Что здесь процветает демократия, в отличии от многих соседей власть в Сенегале уже 50 лет (с момента получения независимости) передается путем выборов. Что здесь говорят на французском, а значит находить общий язык будет нелегко. Сенегал редко появляется в телевизионных новостях, но я отчетливо помню два сюжета: про матч с командой Кот-д'Ивуара, во время которого дакарцы разнесли в пух и прах столичный стадион и избили футболистов, и неприятную историю с задержанием траулера "Олег Найденов" с российскими рыбаками на борту.
Что мне известно про Гамбию? То, что это страна спрятана внутри Сенегала и не смотря на это является англоговорящей.
Что в континентальной Африке это самая маленькая страна. Что в отличие от Сенегала здесь демократия только на бумаге и хотя выборы и проходят, но за те же 50 лет президент всего второй, да и тот стал главой государства после переворота, и он еще слишком молод, чтобы покидать свой пост. Что президент, пару лет назад объявивший, что собирается стать королем, инициировал компанию по истреблению колдунов и геев, а также изобрел лекарство (точней травяной отвар) от СПИДа. Его слова отливаются в граните: "Если вы связаны с какой-нибудь правозащитной группой, будьте уверены в том, что вам не гарантирована безопасность. Мы готовы убивать вредителей... Если вы думаете, что можете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека и вам это сойдёт с рук, значит, вы живёте в своём собственном придуманном мире. Я вас убью, так что ничего из этого не выйдет". Глава Гамбии и есть главная достопримечательность страны и, готовясь к поездке, я и представить себе не мог, что удастся на него взглянуть.
1.
Для меня поездка началась за день до отлета, когда я приехал в гостиницу "Иерусалимская", удобно расположенную недалеко от аэропорта Домодедово. Вылет был ранним, поэтому я решил не тратить время на переезды и остановился в этом простеньком месте при женском монастыре: туалет на этаже, не курить, не шуметь, находится в лесу — даже водички купить негде, зато чисто и сравнительно дешево (2200 р.).
Я летел испанской авиакомпанией Ибериа с пересадкой в Мадриде и остановкой на Канарских островах, дорога без малого заняла сутки. Билеты туда-обратно стоили 25500, что на африканском направлении можно считать подарком. До Мадрида 4,5 часа лету на Аэробусе 319 и почти все фотографии из этого отчета сделаны именно на этом сегменте, потому что следующий перелет был поздним.
2. Горы где-то на границе Франции и Испании.
3. Внушительные пики.
4. Царство ветряков.
5. Похоже ветра здесь дуют не только на земле, но и в небе, потому что "болтанка" была страшная.
6. Морщины Земли.
7. Идем на снижение.
8. Ржавая земля.
9. Словно магма с кусками недорасплавленной породы.
10. Пролетаем небольшой городок.
11. Очистные сооружения.
12. И производим мягкую посадку. Выпущенные спойлеры при посадке.
13. Подруливаем к терминалу 4S.
На выходе из рукава пассажиров встречают двое полицейских. Стоят, болтают и, улыбаясь, рассматривают прилетевших. Подойдя ко входу в транзитную зону, я прошел досмотр и спустился в общий зал, где пара кафешек и никаких тебе магазинов и развлечений.
14. На выходе из телетрапа.
Терминал 4S аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса — большой, не удобный. Транзитная зона бестолковая и пустая. Сюда прилетают международные рейсы, а летящие в страны Шенгена обслуживаются в терминале 4, что виднеется напротив. Я не был в других терминалах, поэтому объективно оценить весь аэропортовый комплекс (входящий в 15 крупнейших аэропортов мира) не могу, здесь же проведенные 8,5 часов оказались мучением. Из еды только какая-то фигня за немыслимые деньги, интернет слишком дорогой. Положительное — розетки, где можно подзарядить технику, и хороший панорамный вид на поле - единственное, что хоть как-то скрашивает томительное ожидание.
15. Поел фигни.
16. Поснимал самолеты и движение на перроне через огромные витражные стекла.
17. Вон он, терминал 4 на той стороне. Там, наверное, веселее.
18. Брюхо.
19. Шасси.
20. Телетрап.
21. Окраина Мадрида.
Дальше была долгая посадка в А321. Что туда, что обратно попался какой-то старый и потертый самолет, словно специально подобранный для африканского направления: без подушек, с разбитыми сиденьями. Перелет в Дакар был с промежуточной остановкой в аэропорту Гран-Канария, одного из островов Канарского архипелага. Лететь ровно 2,5 часа, но на этом отрезке, относящемся к внутренним перелетам, кормили и поили только за деньги. И я обратил внимание, что продавали что-то вполне аппетитное и вкусное, не в пример бесплатным какашкам, которые получили пассажиры на следующем сегменте.
22.
23. В аэропорту Гран-Канарии обилие чартерных самолетов. Все острова архипелага живут туризмом, в России самый известный из них - Тенерифе.
Вылетаем спустя пол-часа и берем курс на Дакар.
24. Огни одного из канарских островов.
Через 2 часа 10 минут я приземлился в аэропорту Дакара, отстоял очередь за штампом в паспорт, получил багаж и вышел на горячий влажный воздух. Встретившись со своими попутчиками, прилетевшими за полчаса до меня из Мавритании, мы уехали в отель Провинцал, несмотря на название находящийся в самом центре города. На первом этаже гремела музыка, красивые темнокожие женщины и накаченные мачо заходили и выходили из клуба при отеле. Хотелось туда, но усталость давала о себе знать и я свалился спать. Было уже далеко за полночь.
25. Командно-диспетчерский пункт (КДП).
26. Аэропорт-интернат.
Дакарский аэропорт "Леопольд Седар Сенгор" как-то не отложился в моей памяти, но учитывая значимость сенегальской столицы он достаточно крупный и современный. Удобное расположение в городской черте сделало его заложником собственной участи. Скоро его закроют, когда будет достроен крупный международный аэропорт им. Блеза Дианя возле курортной зоны Сали, а освободившуюся территорию застроют жилыми кварталами.
27. Вид на аэропорт со стороны города (это фотография из следующего поста).
______________________________________________________________________________________________________
Спустя 9 дней, на обратном пути, я вновь оказался в аэропорту "Леопольд Седар Сенгор". На этот раз меня ждал прямой рейс в Мадрид (также Аэробус 321, в пути 3:40). И приятное открытие по прилету. Оказывается, на втором этаже зала ожидания есть платный (не помню сколько заплатил, к сожалению) ВИП-зал. Учитывая, что на часах было 4 часа ночи, а также следующие один за другим два перелета по 4 часа, я не раздумывая заплатил и завалился спать в специальной комнатке для отдыха. Проснувшись, я открыл, что в цену входит интернет и бесплатные напитки/закуски, а учитывая, что стоимость этого бизнес-зала не намного превышала стаканчик колы и гамбургер с фото 15, это было настоящим подарком. Оставалось только кусать локти из-за того, что я не знал об этом месте раньше.
28. Бизнес-зал.
28. Диспетчерский пункт терминала 4S/
29. Самолеты Иберии, чилийского перевозчика LAN и родная зеленая Сибирь.
Спустя 12,5 часов я улетел в Домодедово на А319, в пути 4:30.
А еще спустя 4 часа - в Норильск на Б737 Трансаэро, в пути 4:00.
В следующей части будет развернутый рассказ об одной из самых интересных африканских столиц - красавце Дакаре.
Дакар — это первая в моей жизни африканская столица, название которой я услышал и запомнил. Было мне лет семь-восемь и жил я в совсем другой стране - СССР, когда отец купил мне модель Камаза, разрисованную под ралли Париж-Дакар и рассказал о том, что это такое. Двадцать лет спустя, находясь с визитом в Набережных Челнах, где как известно и выпускаются главные российские грузовики, я снова вспомнил про город, в котором заканчивалась знаменитая гонка через пустыню, и купил себе еще одну модель, правда уже китайского производства. Прошло еще пару лет, и вот я встречаю утро в гостинице в самом центре Дакара, смотрю в окно и первые мои мысли как раз о тех игрушках: "Сегодня мне предстоит увидеть город, который пришел ко мне из детства."
1.
Итак, я проснулся. И вместо завтрака полез на крышу отеля. Поднимаясь на лифте на последний этаж, я, конечно, не особо рассчитывал на успех, но попытаться покорить вершину одного из самых высоких зданий в Сенегале определенно стоило. По опыту знаю, что чердачная дверь может быть открыта в одном случае из десяти, но в этот раз мне повезло - африканское раздолбайство, наконец, принесло пользу.
Отель Пуллман Терранга (бывший Софитель) стоит в правом южном углу площади Независимости (на первом снимке), удобнее расположения для созерцания города и не придумаешь. Одной стороной он смотрит на исторический и деловой квартал, а другой на океан и утонувшие в зелени крыши вилл. Площадь Независимости я помню по старому советскому справочнику "Африка. Страны и народы", где есть большая черно-белая фотография, на которой запечатлен не то какой-то митинг, не то парад. Рассматривая тот снимок, обращаешь внимание на чистоту и ухоженность, от которых до наших дней не осталось и следа. Сейчас здесь трафик, гудки и бомжи на лавках. О колониальных временах напоминают лишь Торговая палата (1930 года постройки) - одно из самых красивых зданий в Сенегале - и, вероятно, дом губернатора - невзрачный двухэтажный особнячок, покрытый черепичной крышей. Среди современных "коробок" периодически мелькают кровли домов "той" эпохи, но их можно пересчитать по пальцам. Глядя на многоэтажки, уходящие за горизонт, понимаешь масштаб Дакара; определенно, это одна из самых крупных и богатых африканских столиц. И работающие в паре сотен метров к северу краны огромного порта только подтверждают это. А на юге, на небольшом холме почти у самой воды, хорошо простреливается виден президентский дворец.
2. Торговая палата в противоположном углу площади Независимости.
3. Вид на Дакар с крыши моего отеля.
4.
5. Порт.
6. Вид на южную оконечность Зеленого мыса. Белое здание с флагом - президентский дворец.
7.
Выйдя в город и сделав круг почета по площади, мы направились к президентскому дворцу. Удивительно для Африки и большой плюс тем, кто правит Сенегалом, но проезд ко дворцу открыт. Более того обычная городская дорога, по которой ездит всяк, кому захочется, проходит прямо вдоль решетчатого забора. Глядя на это безобразие, невольно спрашиваешь себя: а я в Африку приехал или из Африки уехал? Единственный постовой возле деревянной будки, раскрашенной в цвета государственного флага, старался выглядеть невозмутимо и сдерживать улыбку при появлении нескольких человек с фотоаппаратами. Впрочем, я рано начал радоваться, мы еще с обычными людьми не пообщались.
8.
9. Охранник президентского дворца.
Под боком от президента в отдельном здании Дома Правительства трудятся почти все министры вместе со своими министерствами.
10. Дом Правительства. Вдали заметна современная многоэтажка со стеклянным фасадом, она расположено на небольшой площади Соуэто (Soweto), там находится музей, где мы отметимся чуть позже.
У Дакара спокойная и недолгая история, которую можно пересказать буквально в трех строчках. В мае 1857 года французы обустроили военный пост на месте старых рыбацких деревень народности лебу (родственной народам волоф и серер), располагавшихся в районе Йофф, там, где сейчас аэропорт. Место было выбрано не случайно, полуостров Зеленый мыс, на котором находится столица, — стратегически важная крайняя западная точка Африканского континента, где пересекались торговые маршруты в Южную африку. Но какие-то городки были здесь и до этого события, в частности, крупное поселение, расцветшее на работорговле и насчитывавшее 6000 жителей, существовало на острове Горе, о котором я расскажу в следующей части. Название деревни Ндакаару ("тамариновое дерево" на языке аборигенов - символ могущества и благополучия), бывшей столицей государства Лебу, было сокращено на французский манер до "Дакар". Населенный пункт под управлением новой администрации быстро рос, развивался и уже в 1924 году стал столицей Французской Западной Африки. А дальше следовало провозглашение независимости и вот уже 54 года как Дакар - столица независимого Сенегала.
О колониальных временах сейчас мало напоминаний — всё, что нельзя было отнести к историческим памятникам, было уничтожено для строительства многоэтажных домов. Тем ценнее редкие сохранившиеся здания, такие как Мэрия (Hotel de Ville) и Железнодорожный вокзал. У Мэрии в этом году юбилей, зданию исполняется сто лет. Говорят, внутрь можно проникнуть, но мы временем для этого не располагали.
11. Мэрия.
Первая железная дорога в Западной Африке, соединяющая Дакар и Сент-Луи, была открыта 6 июля 1885 года, к тому времени относятся и железнодорожные станции. Есть еще одна линия, связывающая Сенегал со столицей Мали Бамако, называется она "Железная дорога Дакар-Нигер" (имеется в виду река, а не государство). Если первая ветка в настоящее время заброшена, то в направлении Мали какая-то жизнь еще теплится. Любители поездов раньше специально приезжали сюда, чтобы совершить двухдневный вояж в Бамако, да и я бы с удовольствием прокатился по этому маршруту, но по слухам уже несколько лет прямой поезд не ходит. (О поездах на ветке есть познавательный отчетhttp://blog.i.ua/user/1716473/1161219/) Кроме того, Дакар имеет систему пригородного сообщения. Дизеля регулярно следуют в пригороды Тиаройе и Рафи.
12. Вокзал в Дакаре.
13.
14. Франция еще в Первую Мировую формировала батальоны так называемых сенегальских стрелков. Памятник, похоже, как раз на эту тему.
С позапрошлого века сохранился и рынок Кермель, вход в который богато и по восточному раскрашен. Мы пробежались лишь по мясным и рыбным рядам, но, учитывая определенный туристический интерес, там есть и сувенирные отделы, предлагающие маски и прочие произведения народного творчества. Здесь, протискиваясь в голдящей толпе и зажимая нос от запахов, можно на время забыть, что находишься в крупнейшем мегаполисе Западной Африки и почувствовать пульс настоящего черного континента.
15. Мясник.
16. Продавец креветок.
Но жизнь не стоит на месте, Дакар вслед за остальным миром обрастает современными зданиями.
17. Центральный банк Западной Африки. Символом западноафриканского фрака КФА является оригинальная маска "с хвостом".
Одно из ключевых мест современного Дакара — небольшая площадь Соуэто (Soweto), к которой примыкают здания парламента и музея. К Советском Союзу она отношения не имеет, площадь названа в честь поселений на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Во времена апартеида в Соуэто было гетто для принудительного проживания африканского населения.
18. Офисное здание на площади Соуэто.
19. Парламент (Ассамблея) на площади Соуэто.
20. Монумент на площади Соуэто.
Сюда мы приехали, чтобы посетить известный музей африканского искусства имени Теодора Моно — один из старейших музеев искусства в Западной Африке. В музее небольшой фонд, но представленное в его залах определенно заслуживает внимания, особенно маски и идолы. Единственный недостаток — запрет на фотосъемку (нельзя даже за деньги), причем охранник, ходил за нами по пятам и грозился прогнать, когда видел, что кто-то держится за камеру.
21.
21-а. Обновление. Нашел несколько снимков из музея, тайком снятые мной и кем-то из моих попутчиков.
21-б.
21-в.
21-г.
22. Некий идол, символизирующий, если я ничего не перепутал, женское начало.
23. Маски на воротах музея.
24. МВД.
Сейчас Сенегал — светское государство, и хотя на фотографиях прошлого люди на улицах Дакара облачены в традиционные мусульманские одежды, в наше время длинные рубахи и шапочки практикуют только во внутренних районах страны. Также бросается в глаза, что ислам постепенно наступает и, возможно, через пару десятилетий все вернется на круги своя и построенный еще при французах кафедральный собор останется не у дел, как это произошло, например, в столице Чада Нджамене. Ближе к обеду мы высадились у Кафедрального собора Пресвятой Богородицы Победоносной (или собора Африканской памяти — Cathédrale du Souvenir africain), а чуть позже потоптались у стен Дакарской соборной мечети.
25.
Собор был открыт в 1936 году, больше про него сказать нечего... И если внешне он впечатления на меня не произвел — ну, так, достопримечательность и фиг с ней — то роспись купола я и сейчас разглядываю с удовольствием.
26.
На строительство мечети в Дакаре денег дал марокканский король Хассан II, поэтому ее минарет напоминает минарет мечети Мухаммеда V в Касабланке. Открытие комплекса (тут и институт и библиотека) состоялось в 1964 году. И до сих пор вмещающая свыше десяти тысяч человек мечеть является одной из крупнейших в Африке. К сожалению, немусульманам вход в неё закрыт, поэтому богатые интерьеры можно только представить, как и панораму сенегальской столицы, открывающуюся со смотровой площадки на восьмидесятиметровом минарете.
27.
Следующие три кадра я снял возле мечети.
28. Скульптура на перекрестке.
29. Уличная торговля аккурат напротив главного входа.
30. Перспектива.
Если когда-нибудь исламисты все же возьмут вверх (тфу-тфу-тфу) несдобровать будет грандиозному монументу Африканского возрождения (Коран как известно запрещает изображение людей), открытому в честь пятидесятилетия независимости от Франции в 2010 году в присутствии глав 19 государств. Монумент действительно впечатляет и хотя общественное мнение осудило правительство за потраченные на его возведение 20 млн. €, смотрится он грандиозно и столицу украшает. Единственным недостатком можно отметить удаленность от центра города, но зато скульптура возведена на вершине холма и видна издалека. А уж то, что это крупнейший монумент в Африке и говорить не стоит. Кстати, работы по возведению вела северокорейская компания, что по-моему угадывается.
31. Если бы женщина была европейской наружности, то можно было предположить, что это памятник Омару Фаю, герою книги "Сын Сенегала", о котором я писал в прошлой части. Но такой расклад был бы слишком неполиткорректным.
32. Как человек, много раз бывавший в Африке, ответственно заявляю: таких грудей там не встретишь, тем более если предположить, что ребенок на плечах мужчины именно этой красотки.
33. Пальчик находится на отметке 49 метров. Рост Родины-матери в Волгограде 52 метра, к слову.
34. Вид на пригород от подножия скульптуры.
35.
36. Аэропорт.
У подножия холма с тыльной стороны монумента почти на самом берегу возвышаются два минарета районной мечети Оуакам, ее архитектор был лебу — коренным жителем этих мест. А по другую сторону, в трех километрах к северо-западу находится мыс Альмади — крайняя западная точка материка, ее сейчас занимает какой-то фешенебельный курорт.
37.
38. Памятник правосудию по дороге к центру.
По дороге к центру мы посетили Сумбедиун — туристическую деревню и одновременно рыбачью пристань, заставленную цветастыми лодочками. Здесь под открытым небом работают резчики по кости и дереву, художники и портные. За их работой наблюдают туристы. Прилавки завалены масками и статуэтками, как из ценных пород дерева, так и подделками. В ассортименте ювелирные изделия, поделки из кожи, керамика на любой вкус и кошелек.
39. Вид на город от бухты Сумбедиун.
40. Лодки.
41. Вдали виден сам рынок.
42. Сувениры.
43. Резчик. Вокруг него стоял неприятный запах горящей кости. Его творение — кот из клыка бородавочника стал частью моей коллекции.
Пересев с лодок на автомобили бывшие рыбаки не утратили традицию украшать средства передвижения в традиционные цвета. На каждом авто надпись Talibe Cheikh, что к талибам не имеет отношения, а переводится как "брат шейха", такой своеобразный заговор на богатство.
44.
Напоследок небольшой отзыв о местных жителях и немного их фотографий. Местные жители крайне негативно и агрессивно относятся к фотографированию, готовы даже побить. Наш гид объяснил это суевериями и невежеством, хотя пару раз за небольшую плату суеверия как рукой снимало.
45. Продавец кепок.
46. С лучших времен в городе сохранились механические паркоматы, работавшие от монет, но они давно вышли из строя. Теперь платные парковки отгорожены металлическими стойками, сваренными из автомобильного диска и трубы.
47. Столичная красотка.
48. Сифилис. Мда, Африка...
49. Продавец традиционных палочек для чистки зубов.
50. Продавец воды и кокосового ореха.
51. Портрет.
52. Вот люди спрятали лица при виде камеры.
53. А эти, получив небольшое вознаграждение, согласились попозировать, правда близнецы испугались и расплакались.
54. А этот товарищ-мясник, заметив фотоаппарат, швырнул в меня куском жира. И хорошо, что попал лишь в стекло машины. Кадр не получился из-за случайного прохожего, но оставляю его для истории и в назидание тем, кто соберется в Сенегал.
День подходил к концу, мы долго выезжали на автостраду через бесконечный пригород. Вся разделительная полоса представляла собой хаотичный рынок. Торговля велась зачастую без прилавков, товар, будь то вещи, хозтовары или диски, были навалены горками на кусках картона или обрывках целофановой пленки. Через толпу прорывались маршрутки и такси. Смог и хаос — броуновское движение из людей, вещей и машин.
55. Уличная торговля в Дакаре. Бижутерия.
56. Серебро и золото.
57. Салон связи и апельсиновая лавка.
58. Шмотьё.
Прямо на дороге в наш минивен прилетел камень, водитель резко затормозил и, выскочив из машины, набросился на подростков... В-общем, до Розового озера мы добрались затемно.
59. Жилые дома на окраине Дакара.
60. Мы, наконец, движемся по трассе N1, удивляясь местной особенности — езде на бампере. Если в городе такой способ передвижения в глаза особо не бросается из-за небольшой скорости, то на хайвее, где 100 км/ч — норма, наблюдать за пролетающими самоубийцами дико.
Сенегал и Гамбия, часть 3. Остров Горе.
Этот небольшой островок, расположенный в 2,5 километрах от столичного побережья, сыграл огромную роль в истории всей Африки. Во-первых, благодаря стратегическому расположению на крайнем западе континента у пересечения торговых путей, а во-вторых, из-за того, что помимо военной и административной функций остров выполнял еще и торговую, причем товар здесь предлагался очень специфический, но дорогостоящий и пользовавшийся высоким спросом. Еще в XV веке первые европейцы обустроили на острове оптовую базу по торговле рабами, с рынком, перевалочно-сортировочным пунктом и богатыми особняками работорговцев. Основными заказчиками выступали плантаторы Нового света, поэтому молодчики с приспущенными штанами из Южного Централа — потомки тех, кто был вывезен отсюда. Впрочем, им по барабану вся эта информация, что показывает отсутствие чернокожих туристов. Можно было бы еще придумать пару каламбуров с названием острова, типа "ох и хлебнули африканцы горя на острове Горе", но в историческом плане потомки бывших рабов, думаю, не за какие коврижки не согласились бы вернуться в Сенегал из своих фавел и городских окраин. До наших дней остров сохранился в очень приличном состоянии и является ключевой достопримечательностью Дакара и самым посещаемым местом страны.
1.
Остров Горе связан с Дакаром паромным сообщением. Уже в зале ожидания морвокзала стало ясно, что сейчас место интересно только белым туристам, падким на всё, что ЮНЕСКО объявляет всемирным наследием, а редкие черные лица в пестрой толпе европейских так или иначе задействованы в их обслуживании: гиды и околотуристические прихлебатели, прямо на корабле начинающие предлагать сувениры и устраивать песни-пляски. Не успел я подняться на борт, как одна девушка протянула мне визитку, представившись хозяйкой сувенирного магазина, и пригласила заглянуть в ее галерею.
2. Контролер посадочных билетов. Девушки, надо сказать, в Дакаре более лояльны к фотографированию.
3. По чистоте в зале ожидании можно сделать вывод, что основной поток здесь — туристы.
4. Такие паромы каждый час ходят на Горе.
5. Плывем.
Записал кусочек импровизированного концерта. Точно такие же маракасики, которые здесь называются кэс-кэс, я купил много лет назад в Эфиопии.
6. Яхта "...беда".
7. Рыбачья лодка на фоне крыш фешенебельного района Дакара.
8. Береговая линия Дакара. Со стороны и не скажешь, что это Африка.
9. Еще с моря заметна круглая постройка старого форта - визитная карточка острова.
10. Черепичные крыши, крашенные ставни. Так и хочется воскликнуть: "Ба, да мы в Европе!"
11. Причал встречает бирюзовым морем небольшой лагуны и песчаным пляжем.
Горе — совсем небольшой остров, площадью каких-то 0,182 км² (900 на 350 м), лучше всего это видно сверху. Постоянное население сейчас колеблется в районе тысячи человек, хотя в лучшие времена здесь проживало в два раза больше, при этом население самого Дакара в то время (конец 19-го века) было меньше 10000.
(фото отсюда http://ribalych.ru/2014/01/15/pechalnaya-izvestnost-gore/)
Как видно, весь остров — это дуга суши, на одном конце которой форт, а на другой — небольшой холм. Здания тесно ютятся между ними, причем дорожным покрытием здесь является... песок. Хотя о каких дорогах я говорю? Здесь нет не то что автомобилей, но даже багги и мопедов — они попросту запрещены.
12. В тени дерева находится касса, в которой нужно заплатить за свое любопытство посещение острова.
13. Коренная жительница.
14. Геометрия переулка.
15. Старинный особнячок.
16. Набережная. Вид в сторону форта.
Сойдя на берег, пассажиры парома разбрелись в разные стороны. Хождение толпой в таком маленьком пространстве не имело смысла. Я повернул вправо в сторону форта и отправился вдоль набережной.
В 1444 году на безлюдном острове высадились португальцы, вскоре их сменили голландцы, выкупив у местного вождя за небольшую сумму и обустроив перевалочный пункт для судов, следовавших в сторону Америки. (Оригинальное голландское название остров носит по сей день.) На смену голландцам пришли британцы, а следом и французы, ставшие последними хозяевами, до обретения Сенегалом независимости в 1960 году.
Официально вывоз рабов с острова Горе продолжался больше трехсот лет до запрета работорговли во Франции в 1848 году, хотя неофициально еще пару десятилетий после этой даты. Сложно посчитать, сколько человек прошло через камеры форта, но счет по общепринятым данным идет на миллионы. Наиболее реальной кажется цифра в 20 миллионов человек, хотя были отдельные фантазеры, называвшие цифру в десять раз больше. Удобнее места для перевалочного пункта и представить себе сложно. Мало того, что окружающий океан просматривается во все стороны, бежать отсюда вплавь было равносильно самоубийству, особенно с тяжелой гирей, прикрепленной к кандалам. С окончанием эпохи работорговли и последующим переносом администрации в Дакар Горе постепенно стал приходить в упадок. И хотя полтора столетия остров скатывался в своем военном, политическом и торговом значении, колониальные постройки для содержания рабов и их хозяев сохранились очень хорошо.
Новую жизнь место приобрело в эпоху расцвета массового туризма. Кто здесь только не бывал. Иоанн Павел II просил покаяния за злодеяния причиненные католиками коренным обитателям Сенегала, Нельсон Мандела спускался в подвал, где держали рабов, а в прошлом году на острове отметился Обама.
17. Форт.
В здании бывшего форта, построенного в 1850-е годы, сейчас расположен музей с экспозицией, посвященной тем славным временам.
18. Не понял, что значит этот экспонат. Может проводились какие-то раскопки?
19. Рисунок на стене музея. Вот так и жили жители прибрежных районов, когда их брали в плен другие жители прибрежных районов и сдавали за копейки как пустую тару перекупщикам, которые в свою очередь продавали их на плантации и каменоломни.
20. А такую картинку мы все видели в учебнике истории. Транспортировка рабов была делом хлопотным и тяжелым, огромная смертность — лучшее тому подтверждение.
21. Внутренний двор форта. Небольшие пушки смотрят в сторону Дакара.
22. Вид со стены форта на залив. Огромные стволы ржавых пушек подобно истуканам острова Пасхи валяются в левом углу кадра.
23. Хорошо, что хоть не порезали на металлолом, как грандиозные орудия острова Русский.
К форту примыкают несколько жилых домов. Пройдясь по узким улочкам, можно увидеть жизнь простых островитян — рыбаков и членов их семей, далеких от туризма и снисходительно позволяющих любопытным белым пришельцам нарушать их неторопливое течение жизни. Здесь дети снуют под ногами, женщины несут наполненные постиранным бельем тазы и практически не видно мужчин, те или ушли в море или уехали далеко на заработки.
24.
25.
26.
27. Кактусы.
28. Вход со ставнями.
29. Котята.
30. Кошка в поисках пропитания.
31. Подобно водителям маршруток в Дакаре, раскрашивающим свои машины разноцветными надписями, рыбаки украшают свои лодки и дают им имена. Этой лодке досталось имя "Адидас".
По левую сторону от лагуны, куда причалил наш паром, находится квартал, в котором осуществлялись все связанные с работорговлей мероприятия. Музей Женщин (не заходил, но, говорят, там представлена экспозиция, описывающая роль женщины в культуре и истории Сенегала) находится на углу двух улиц, пересекающихся под острым углом, по одной из них пленников пригоняли к Дому Рабов, по другой они отправлялись на погрузку в корабль перед своим последним плаванием через океан. Это место отмечено памятником.
32. Женский музей.
33. Памятник. Инвалид на коляске в национальном облачении — "туристический" попрошайка.
34. Балкон на здании Музея Женщин.
Дом Рабов был построен примерно в 1780-1784 годах. В настоящее время он используется в качестве туристической достопримечательности, которая по задумке должна показывать ужасы работорговли. На самом деле, ужасного я ничего не увидел. Да, есть камеры для мужчин, женщин и детей. Но все какое-то миниатюрное, на площади небольшого коттеджа и как-то не стыкуется с цифрой в 20 миллионов человек. Если бы я был французом, чувство раскаяния за совершенные моим народом злодеяния по отношению к чернокожим тоже едва ли бы меня посетило, особенно будь я в курсе того, что сами работорговцы не занимались отловом коренного населения, в этом деле преуспели некоторые местные племена, которые захватывали пленных внутри страны и сдавали их колонизаторам, делая таким образом свой бизнес.
35. Дом Рабов.
Пленные ждали отправки до трех месяцев, через дверь в середине здания их отправляли на корабль.
36. Одно из помещений Дома Рабов. Здесь находились женщины.
Цена раба-мужчины определялась его мускулами, женщину оценивали по груди. Опавшая грудь сильно удешевляла живой товар. Мне было интересно узнать, что забеременевших пленниц вообще отпускали.
37. Мужская камера.
38. Оригинальная картина на входе в Дом.
Эта часть острова как будто вообще не заселена, от того и дома выглядят немного картинно и пусто.
39.
40.
41.
42. Церковь Св. Чарльза, построенная французами в 1830 году.
43.
Обратил внимание, что людей лучше фотографировать издалека и не спрашивая разрешения, иначе отказывают или требуют денег.
44.
На противоположной форту оконечности острова, занимающие небольшой холм, находятся защитные сооружения разного времени постройки, называемые Замком (Le Castel). Во Вторую Мировую войну французы установили здесь гигантские орудия, вероятно в последний раз отметив стратегическое местоположение острова. В 64 подземных помещениях, относящихся к тому же времени, сейчас живут какие-то люди. Дорога к Замку представляет собой туристический рынок: картины, поделки и сувениры свисают с окружающих деревьев или разложены прямо на земле.
45.
46.
47. Неожиданный сюжет.
48. Картины из пультов, ложек/вилок, консервных банок и прочей дребени.
49. Колониальный водопровод.
50. В Африке понятие детства очень специфическое, с ранних лет дети заняты по хозяйству и работают на равне со взрослыми.
51. Орудия на вершине холма. В правой части кадра люди — можно оценить их размер.
52. Инсталляции рядом с орудиями.
53. Мемориал (1999), возвышающийся над холмом.
54. Остатки бронированных помещений.
Спустившись с холма, я прошелся по северному берегу острова мимо старого военного госпиталя, в котором сейчас расположена больница, мимо губернаторского дворца, пребывающего в запустении и вновь вышел к лагуне.
55. Непарадная улочка.
56. Больница.
57. Во дворе губернаторского дворца.
58. Губернаторский дворец.
Ожидание парома мы скоротали в ресторанчике с видом на море под легкий обед из рыбы и креветок с рисом, собрав вокруг себя всех торговцев сувенирами, музыкантов и бездомных котов в округе. Шуршало море, музыканты перебирали струны, атмосфера вокруг была совсем не африканская.
59. Торговка сувенирами.
60.
Сенегал и Гамбия, часть 4. Розовое озеро Ретба и финишная точка ралли Париж-Дакар.
От центра Дакара до озера Ретба 30 км хорошей дороги. Через бесконечный рынок, каким являются все обочины сенегальской столицы, через горы мусора, объезжая коров, а ближе к озеру и откуда-то взявшихся верблюдов. Это знаковое и доступное место входит в стандартную туристическую программу по стране неспроста, во-первых, Ретба - конечная точка ралли Париж-Дакар (точнее, было конечной точкой, потому как уже пять лет ралли проходит в Южной Америке по причине нестабильности в Мавритании и Западной Сахаре и угроз от Аль-Каиды), а, во-вторых, само озеро, которое также носит название Розовое, несколько месяцев в году имеет неповторимый яркий оттенок, благодаря чему вскоре может стать очередным объектом Всемирного наследия.
1.
Нашим пристанищем стал отель Трарза, расположенный на крайней западной точке озера. Приехав поздно вечером из Дакара, после дня, насыщенного впечатлениями и перебежками, мы разбрелись по номерам, которых, не смотря на бронирование, оказалось меньше чем нужно (Африка, брат, чё поделать?). А уже утром вышли к берегу и убедились, что то, что видно на картинке, чудеса Фотошопа совсем не похоже на действительность.
Картинка из интернета.
2. Действительность.
Розовый оттенок озеро приобретает в период с ноября по июнь благодаря жизнедеятельности цианобактерий, которых тут немыслимое количество. Мы здесь были, напомню, в середине ноября и, видимо, бактерии еще не проявили себя полностью и цвет воды был обычным - грязным, ну разве что с еле заметным оттенком (или я его сам себе придумал, чтобы не расстраиваться). В общем, чуда не получилось, мы приехали слишком рано, а за настоящим зрелищем нужно приезжать, может быть, в феврале.
3. А пока здесь пасутся коровы.
4. Флот.
5.
Маленькое видео: клубы пены на берегу.
Как и все подобные озера, Ретба в глубоком прошлом была частью океана. Со временем ветер и прибой намыли песчаную дюну, отрезавшую озеро от большой воды. Водоем постепенно испарялся, теряя в площади, а в 70-х годах, когда страну охватила засуха, этот процесс стал очевиден - озеро стало "таять на глазах" и, как следствие, розоветь. Чем меньше оставалось воды, тем "соленее" она становилась и тем больше соли скапливалось на берегах. Сейчас содержание соли составляет около 380 грамм на литр, что в полтора раза выше, чем в Мертвом море, при размере водоема примерно 4х1 км между самыми удаленными точками. Часть источников утверждает, что в таких условиях единственным организмом, населяющим озеро, остается указанная выше бактерия, в других же говорится, что в озере еще остается доживать некая рыба, научившаяся бороться с солью, но при этом потерявшая в четыре раза в размере, став таким образом эндемиком этого места.
6. Ретба - центр промышленной добычи соли.
Тогда же, в 70-е годы, началась массовая добыча соли на озере. Как нас заверили, абсолютно любой желающий мог и может пополнить ряды старателей. Сейчас на этом поприще трудятся около трех тысяч человек, большинство из них принадлежит местной народности волоф. Их небольшие хижины, собранные из прутов и подручного хлама, находятся здесь же. По внешнему виду этих непритязательных жилищ и по отсутствию детей видно, что это типичный рабочий поселок, куда люди приезжают как на вахту, никто не обзаводится хозяйством и не стремится здесь пустить корни.
7. Разрыхление соли.
Процесс сбора соли следующий: окаменевший на дне минерал разрыхляют палками - это самая сложная часть, так как рабочий вынужден проводить в воде до нескольких часов. К тому же глубина озера составляет в некоторых местах до трех метров. Чтобы хоть как-то защитить свою кожу от разъедания люди натираются маслом дерева ши. Собранную соль транспортируют на берег, где очищают и сваливают в кучи. Каждая куча подписана специальной табличкой, номер на которой обозначает кому она принадлежит. За год на озере добывается больше 25000 тонн соли.
8. Погрузка в мешки.
9. И на машину.
10. Перерыв.
11. Соль, поднятая со дна озера.
12. Соль очищенная, расфасованная, туристическая.
Зарплата здесь составляет всего несколько долларов в день, но, учитывая уровень жизни в Африке, за месяц набегает вполне приличная по местным меркам сумма. Поскольку место имеет определенный туристический интерес, на берегу вертится немало народа, жаждущего заработать на туристах продажей сувениров и поделок.
13.
14.
Отчетливый розоватый оттенок имеет восточный берег Ретбы. Он более пологий, чем западный, поэтому здесь постепенно снижающийся уровень воды особенно заметен. Отступая, озеро оставляет ровную полосу пресованной соли, цвет которой колеблется от белоснежного, до фиолетового.
15.
16.
17.
18. Жители окрестных деревень собирают соль для собственных нужд.
Узкий клочок прибрежной полосы используется местными жителями для сельскохозяйственных целей, хотя уже по цвету почвы понятно, что земля здесь не особо плодородная и труда на ее возделывание уходит много.
19.
20.
Вокруг озера расположены несколько небольших деревень, в одной из которых, носящей название Кэрсамба, мы сделали остановку. здесь есть несколько капитальных блочных домов, приходящих на смену традиционным хижинам, и колодец, обустроенный на пожертвования. Все это стоит прямо на раскаленном песке - суровый атлантический ветер "выдул" почву и растения, превратив береговую линию Атлантического океана в пустыню до самого Дакара.
21.
22.
23. Даже в африканской глубинке не сделаешь кадра, чтобы в него не попал какой-нибудь турист с камерой. Шутка.
24. Это океанская рыба, в озере такой давно нет.
25. Портрет девочки.
26. Еще портрет.
В бытовом плане Кэрсамба - самая богатая деревня из тех, что я видел в своих многочисленных поездках по Африке. Ни разу до и после мне не попадалась внутри хижины двуспальная кровать с шелковым бельем и трехстворчатый шкаф. Уж не знаю, попали ли мы в дом местного богача или это обычное зрелище для этих мест.
27. С виду обычная хижина.
28. Но внутри что-то невообразимое.
29. Еще дом.
30. Кухонный уголок: очаг и ступа.
31. Мальчик-портной.
32. Чтобы козы не объели посадки их обкладывают кирпичом. Это обычное явление для тех стран Африки, где царствует пустыня.
33. Хотел назвать этот снимок "Во дворе школы", но здесь сама школа во дворе, точнее под большим деревом.
34.
35. Перекресток.
Еще в гостинице я приметил французских мотоциклистов, специально проделавших долгий путь до Сенегала, чтобы погонять по песку, окружающему озеро Ретба. Для того, чтобы потрястись по местным дюнам и проехаться по берегу океана на специальных внедорожниках сюда привозят из Дакара целые туристические группы, как правило состоящие из тех же французов. Для них ралли Париж-Дакар - целый пласт жизни, к которому приятно прикоснуться, не смотря на события последних лет, тем более, что в окрестностях Розового озера был финиш знаменитого соревнования. В результате, местные пески испещрены шинами машин, как будто ралли здесь никто и не отменял. Наша небольшая компания уместилась в кузове джипа и также углубилась в пустыню.
36.
37. А вот и французские туристы.
38. Колея ведет к берегу океана.
39.
40. Несемся, туристическая группа на двух грузовиках не отстает.
41. В какой-то момент на подножку джипа заскакивают продавцы сувенирами. В пустыне! Вдали от жилья! Нет, от них нигде не найдешь спасения!
42. Романтика.
43.
Поездка к озеру и тур по дюнам заняли всего несколько часов. В ожидании обеда удалось немного покачаться на волнах Ретбы и сравнить ощущения с купанием в Мёртвом море (в пользу последнего). А уже вскоре мы объехали озеро по южному берегу и взяли курс на север Сенегала в сторону городка Сен-Луи.
44.
Напоследок несколько фотографий, снятых по дороге к самому живописному городу Сенегала Сен-Луи.
45. Магазинчик в городке Бейах.
46. Реклама фотостудии.
47. Современное здание в городе Тиес.
48. Тиес. Железная дорога Дакар - Сен-Луи. Пассажирские поезда здесь уже давно не ходят.
49. Реклама мебельной фабрики где-то на окраине Тиеса. Справа, я так понял, распилочный станок.
50. Гигантский баобаб где-то между Тиесом и Тивауаном.
51.
52. Закат в саванне на подъезде к Сен-Луи.
продолжение следует...
Комментарии
Отправить комментарий