Большая прогулка по Ивангороду

Константин Карташов побродил по Ивангороду и наснимал много фотографий. Рассказ особенно хорошо зайдет тем жителям Эстонии, кто волею судеб давно не был в этом приграничном городке на той стороне Наровы.

Сможете ли вы, просто посмотрев на это фото, сказать, что в нём необычного? Конечно, крепость красивая, да ещё и две крепостных башни выглядят заметно по-разному, но именно необычного, на первый взгляд, ничего, вроде, и не видно. А дело всё в том, что в кадре видны, на самом деле, две разных крепости, и к тому же, они... находятся в разных государствах. Стена и башня на переднем плане — это российский Ивангород, а белая высокая башня вдалеке и виднеющиеся рядом с ней многоэтажки — это эстонская Нарва. Тут, наверное, одна из самых красивых и зрелищных государственных границ если не в мире, то, по крайней мере, в Европе и в бывшем СССР: граница идёт по реке, и с обеих сторон к ней вплотную прилегают два города, а в них ещё и две старинных крепости, стоящих ровно напротив друг друга.

С обеих крепостей (а кое-где и просто с городских улиц) противолежащий город виден, как на ладони. Это место находится всего в 150 километрах к юго-западу от Петербурга, и в последний день лета я посетил оба города за один день, с пересечением границы пешком. Начнём с Ивангорода. Про него я расскажу в двух частях. Здесь — старинная Ивангородская крепость и панорамы Нарвы на другом берегу.

Чтобы охватить оба города однодневной поездкой, лучше выезжать максимально рано. Поэтому для попадания в Ивангород я избрал нетривиальный способ — поезд дальнего следования Москва - Петербург - Таллин, который отправляется с Московского вокзала в 6-25. На метро со своей Чёрной речки я ехал на первом поезде и на вокзале был уже за 12 минут до отправления.

2. Вот и поезд. Под этим электровозом он пришёл сюда из Москвы. В Питере он меняет направление и дальше идёт под тепловозом (хотя контактная сеть заканчивается только в Веймарне). Мне почти в конец состава — в сидячий вагон.

Ехать три часа, остановка только в Кингисеппе. В Ивангород поезд прибывает в 9-24. На перроне его уже обступают пограничники и таможенники — здесь поезд проходит пограничный контроль. Документы проверяют и у тех, кто выходит. Дело в том, что попадание в Ивангород усложнено таким бюрократическим маразмом, как погранзона. При этом город находится ближе 5 км от границы, поэтому пропуск (либо документы вроде командировочного) нужен и гражданам России. Однако его с лёгкостью заменяет загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Правда, формально он даёт лишь право транзита через погранзону до границы (а чтобы идти гулять по городу, всё равно нужен пропуск), но проконтролировать всех невозможно, поэтому пограничники на такую формальность закрывают глаза (вне сомнений, прекрасно зная о том, что куча народу этим пользуется для посещения Ивангорода).

3. Показав пограничнику загранпаспорт (он даже не задавал вопросов о цели приезда и дальнейших планах — всё и так понятно), выхожу в город. Вот так выглядит вокзал. Вроде, построили его недавно. Из пассажирского движения здесь, кроме этого поезда, есть только дизель-электропоезд до Питера.

4. Вокзал в Ивангороде находится на отшибе. И до жилых домов идти километр по вот такой дороге.

5. Выхожу на Кингисеппское шоссе. Это часть трассы Петербург - Таллин, проходящей прямо через Ивангород и Нарву. Мне — налево, в город.

Ивангород маленький. Живёт в нём только 10 тысяч человек. И он не является райцентром, входя в состав Кингисеппского района (до Кингисеппа отсюда 22 километра). Однако городу больше пятисот лет, вырос он из крепости, в которую я сейчас направляюсь, и его история тесно связана с его пограничным расположением.

6. Справа видна одна из трёх девятиэтажек Ивангорода. В Ленинградской области они бывают и в городах такого размера.

7. У дороги — братская могила советских воинов, освобождавших Ивангород в 1944 году.

8. И рядом — ещё мемориальный обелиск:

9. Ну а впереди, в перспективе улицы, уже отлично видна башня Нарвского замка, расположенного за границей (причём, вроде, она становится видна с трассы ещё задолго до въезда в Ивангород). Это, конечно, уже впечатляет. Но дальше меня ждут ещё более интересные вещи.

10. Вдоль Кингисеппского шоссе — в основном, советские пятиэтажки, обычная жизнь небольшого города.

11. Заметны признаки близости границы:

12. Ну а потом становится видна и Ивангородская крепость. Стоит она на холме у небольшой излучины реки Наровы, слева от дороги, поэтому и не видна с неё издалека. А дальше Нарва: за русской крепостью виден Нарвский замок, а справа — городские многоэтажки, построенные в советское время. Правее виднеется мост через реку, то есть через границу, а на переднем плане виден терминал пограничного пункта пропуска, где стоят фуры. Если не знать, где сделано фото, то и не подумаешь, что на нём видны две разных страны. Визуально может показаться, что это вообще всё один город.

13. Справа от дороги стоит купеческий дом XIX века, где сейчас художественный музей.

14. Есть тут и такие дома:

15. А теперь пойдём в крепость. Мощь её впечатляет ещё издалека, а вблизи её стены действительно выглядят неприступными. Ивангородская крепость — одна из самых больших русских крепостей. В ней 11 башен, а длина её стен — добрых полтора километра. Это, конечно, не Смоленск или Нижний Новгород, но значительно больше крепостей Изборска и Великого Новгорода. На фото — Длинношеяя башня. Возле неё и вход.

16. У входа внутри стоит касса. Там же висит и схема крепости, на которой очень наглядно видно и её устройство, и то, как она расширялась с течением времени.

История Ивангородской крепости неразрывно связана с её пограничным расположением и с Нарвой на другом берегу. Но Нарва, известная в русских летописях под названием Ругодив, появилась раньше — предположительно, в XIII веке (но первое упоминание относится к 1329 году). Нарву основали датчане, которые в тот период владели Эстляндией (это не то же самое, что Эстония, а только северная её часть). В 1346 году они продали Эстляндию Ливонскому ордену, после распада которого в ходе Ливонской войны в конце XVI века она отошла к Швеции. Ну а "наш ответ Западу" в виде Ивангорода напротив Нарвы появился уже после присоединения Новгородской республики к Москве. Город был основан в 1492 году по указу царя Ивана III, в честь которого и получил своё название.

17.

Так и встали две твердыни с двух сторон границы, зорко глядя друг на друга. Как видно на схеме выше, Ивангородская крепость состоит из пяти частей: первая крепость, или Детинец, построенный в 1492 году; Большой Боярший город, построенный в 1496 году; Замок и Передний город 1509 года; и Боярский вал, он же Горнверк, 1558 года.

18. В крепости можно ходить почти по всем стенам. Так со стены выглядят Передний город, который на переднем плане (простите за тавтологию), и Большой Боярший — он дальше, где церкви. Визуально эти две части крепости фактически одно целое, так как стена между ними не сохранилась. В Переднем городе видна небольшая площадка для концертов, а вдали, за стеной, виднеется Нарва.

19. Башня Наместника:

20. Набатная башня. Как видно по участку стены справа, реставрация крепости ещё не завершилась. До постройки Переднего города эта башня служила основными воротами крепости, и проём ворот до сих пор сохранился.

Впечатляет Ивангородская крепость сильно, и с первых же минут. Даже во всей России можно считать её одной из наиболее выдающихся. В связи с этим, конечно, сложности попадания в этот город особенно печалят: хоть их и нетрудно обойти (что делает их ещё более бессмысленными), но Ивангород из-за погранзоны явно теряет немалую часть потенциальных туристов. Замечу, что в Эстонии никакой погранзоны нет, и Нарву свободно могут посещать абсолютно все. Да и в России всё-таки сделали исключение для Печор под Псковом, откуда до эстонской границы 2 километра, или для Советска в Калининградской области, стоящего вплотную у литовской границы.

21. В Большом Бояршем городе стоят две церкви: на переднем плане — Никольская (1496 год, ровесница самого Бояршего города), а за ней — Успенская (1509 год), состоящая из двух частей.

22. Никольская церковь:

23. В нише фасада есть рельефная икона Святой Троицы.

24. А это двойная Успенская церковь. Во второй части находится Покровский придел. Необычное у неё архитектурное решение с крытой галереей.

25. Да и вообще архитектура обоих (хочется сказать "трёх") храмов необычная. Не похожи они ни на новгородские, ни на московские храмы. Предположительно, их строили греческие зодчие, поэтому и облик у них почти византийский.

26. Стена Большого Бояршего города и Широкая башня:

27. Развалины арсенала (построен в конце XVII века, когда город принадлежал шведам). Туда реставрация пока ещё не добралась, но, дай Бог, это впереди.

28. В таком же состоянии пока что находится и большой пороховой амбар конца XVIII века — самая поздняя постройка крепости.

29. А за церквями возвышается громадная стена высотой 25 метров, отделяющая Большой Боярший город от выходящих к реке Замка с Детинцем. Справа видна Воротная башня. Хорошо заметно, что эта стена надстраивалась: видна граница более старой кладки конца XV века и более поздней, 1550-х годов.

30. Пройдём теперь в Детинец. Сзади в проёме ворот видна Никольская церковь.

31. Между Ивангородом и Нарвой велась своего рода "локальная гонка вооружений", когда на любое усиление и усовершенствование одной из крепостей старались дать симметричный ответ на другом берегу. Вот, например, в 1553 году в Нарвском замке немцы построили башню Длинный Герман, с которой Большой Боярший город отлично просматривался и простреливался, чего допускать было никак нельзя — именно поэтому эту стену и надстроили, сделав её настолько высокой, чтобы Большой Боярший город снова перестал быть виден. В общем, Ивангород и Нарва — яркий пример, иллюстрирующий исторические закономерности развития военного дела с взаимным влиянием разных стран.

32. Я немного забегу вперёд и сразу покажу вид на Ивангородскую крепость с башни Нарвского замка. На переднем плане хорошо виден выступающий Замок крепости, а за ним — высокая стена, которая... действительно полностью закрывает обзор Большого Бояршего города. Это до сих пор заметно! Кстати, в немецких и шведских документах XV-XVI веков Ивангород нередко фигурирует под названием Контр-Нарва.

33. Это Детинец. Слева виден малый пороховой амбар XVII века, за ним — остатки стен первой крепости 1492 года, а дальше стена Замка 1509 года, за которой вдалеке видна верхушка нарвского Длинного Германа.

34. Поднимемся на стену и посмотрим сверху. Хорошо видны очертания первой крепости, которая была совсем маленькой. Пороховой амбар недавно отреставрировали (на фотографиях 10-летней давности он был в руинах), сейчас там музей.

35. А теперь обратим взгляд на Эстонию. На Пороховой и Колодезной башнях есть смотровые площадки, и с них превосходные виды на Нарву, в которой я окажусь через несколько часов.

36. Город как на ладони. И во всей красе Нарвский замок. Сразу видно его отличие от русской крепости: он куда более компактный по площади, но зато и более высокий. А между крепостями течёт быстрая Нарова, разделяющая две страны.

37. Два города соединяет мост Дружбы, построенный в 1960 году. Видна очередь машин из Эстонии в Россию. По мосту активно ходят и пешеходы; я тоже отправлюсь в Эстонию пешком.

Надо сказать, ощущение при нахождении здесь потрясающее. За спиной вся огромная Россия, где на 7 тысяч километров до Тихого океана нет никаких границ. На другом берегу Эстония, территория которой заканчивается уже через 300 километров; однако она входит в Евросоюз и Шенгенскую зону, так что от того берега до самого Атлантического океана нет визовых и таможенных барьеров. В общем, хоть и ощущение "границы двух геополитических цивилизаций" смазывается тем, что Эстония — часть бывшего СССР (да ещё и Нарва почти полностью этнически русский город), но только тут эта граница настолько зрелищна. Всё-таки в Бресте ощущение совсем не то — там даже территория Польши с доступных мест не видна.

38.

При этом далеко не всё время сосуществования этих двух городов их разделяла граница, поскольку обе стороны периодически захватывали город на другом берегу. В 1581-1591 годах оба города принадлежали шведам, которые взяли Ивангород в Ливонскую войну, но спустя десять лет русские отбили его назад. Потом шведы снова захватили его в Смуту и удерживали до Северной войны. И дальше выходит, что с 1612 и до самого 1991 года оба города всегда были в составе одного государства: с 1612 по 1704 (или 1617-1721, если считать по мирным договорам) в составе Швеции, потом оба в составе Российской империи; с 1918 по 1940 оба города были в составе первой Эстонской Республики, поскольку граница проходила чуть восточнее, чем сейчас, и Ивангород тоже был эстонским; с 1940 по 1991 оба города в СССР (внутреннюю границу двух республик изменили и снова провели по Нарове в 1944 году), и только с 1991 года они снова в разных государствах.

39.

40. Вид на реку ниже по течению. В 15 километрах отсюда Нарова впадает в Финский залив.

41. Частный сектор в Ивангороде:

42. На переднем плане видна самая поздняя часть крепости — Боярский вал, или Горнверк, построенный в 1558 году. А за ним виден пограничный пункт пропуска. Такое вот соседство.

43. Чуть левее видна очередь из пешеходов. Я тоже буду в ней стоять.

44. Воротная башня. Эти башни — как воины в шлемах на границе России.

45. Так она выглядит внутри:

46. Отражение Нарвского замка:

47. В пограничной реке стоят рыбаки:

48. А на другом берегу — набережная, по которой гуляют люди. Оттуда доносятся голоса. Кажется, рукой достать можно, но там уже другая страна. Хотя и говорят жители Ивангорода и Нарвы на одном языке.

49.

50. Пейзаж Нарвы. Это всё мне ещё предстоит увидеть вблизи.

51. Видно большое количество советских многоэтажек. Нарва значительно больше Ивангорода, и насчитывает 57 тысяч жителей (а на момент распада СССР было вообще 82 — Нарва потеряла много населения). В советское время Ивангород был фактически её пригородом.

52. Флаг Эстонии на стене Нарвского замка:

53. Ещё одна доминанта нарвского пейзажа — вот эта 12-этажка с резервуаром для воды на крыше (вроде, по назначению он никогда не использовался).

54. Разумеется, я стал тут снимать ультразумом. Легко ли подумать, что вот это фото сделано сквозь государственную границу?

55. Александровская кирха. Построена в 1884 году (но колокольня — новодел 2000-х годов).

56. Крепостная стена:

57. Нарва видна прямо в бойницах:

58. Чуть выше на реке стоит Нарвская ГЭС, построенная в начале 1950-х. Но она полностью находится в России, так как к ней подведён канал, а граница идёт по старому руслу. Из-за ГЭС река тут зимой не замерзает.

59. А вдалеке, в Эстонии, видны трубы Балтийской ГРЭС:

60. А посмотрев в другую сторону, можно увидеть внутреннюю часть крепости.

61. Внутри Провиантской башни:

62. В башнях темно, освещения нет. Поэтому приходится подсвечивать дорогу фонариком. Впрочем, вроде как, недавно тут и поручней на лестницах не было, так что изменения есть.

63. Интересно, сколько лет этому дубу.

64. А вообще, тут всё дышит историей.

65. Вид на Нарву из Широкой башни:

66. По этой лестнице в Широкой башне я спустился со стены:

Крепость в момент моего посещения была довольно малолюдной, хоть это и была суббота. Передо мной, почти одновременно, зашли два человека, которых я ещё несколько раз потом встречал на стенах, ещё пару раз на стене мимо меня проходили парень с девушкой, которые слушали на телефоне песни группы "Алиса", ещё кого-то видел издалека. Но видимо, дело в том, что было ещё утро. Глядя уже во второй половине дня из Нарвы на Ивангород, я заметил там гораздо большее количество людей.

67. Ну а вообще, крепость очень интересная. Среди крепостей Северо-Запада — одна из самых.

68.

И о крепости на этом всё. Во второй части пройдём по самому городу: немного посмотрим его центр, а потом и Парусинку — колоритный и трущобный фабричный район. 

Посмотрев в прошлой части мощную Ивангородскую крепость, которая стоит прямо у берега реки Наровы, и с которой отлично виден эстонский город Нарва на другом её берегу, теперь посмотрим Ивангород за пределами крепости. Город маленький — всего 10 тысяч жителей. Интересного в нём не так много, но зато есть необычная Парусинка — мрачный и атмосферный рабочий район к югу от центра. Ну и, конечно, виды на соседнюю страну на другом берегу реки дополняют в Ивангороде местами и пейзаж просто городских улиц.

2. Фото одного из городских дворов Ивангорода, рядом с Кингисеппским шоссе. И снова: можно ли, не зная о том, где сделан этот кадр, догадаться, что на нём видны две разных страны? А это именно так: стены домов на переднем плане — это Россия, а вон та многоэтажная "свечка" вдалеке — это уже Эстония. В нарвском пейзаже эта многоэтажка, кстати, довольно узнаваема.

3. Городской дом культуры. Скромная послевоенная сталинка.

4. В сторону крепости и границы с Эстонией смотрят вот такие пятиэтажки с необычной планировкой. Это серия Э-32-60, производившаяся Колпинским ДСК. Точно такие же есть и в Кингисеппе. В этих домах люди живут с видом на две крепости и Нарву.

5. Рядом тут есть камень в память ополченцев и мирных жителей, погибших в войне на Донбассе. Это необычно. Памятники, связанные с этой войной, в России, само собой, очень редко встречаются, и, как правило, в небольших населённых пунктах.

6. Вид с задворок Ивангорода на Нарву. Вроде и смотрится уже не так эффектно, как соседство двух крепостей, но всё равно сильно впечатляет. Опять-таки, не подумаешь, что тут видны две разных страны.

7. Осью центра Ивангорода служит перпендикулярная Кингисеппскому шоссе улица Гагарина. Она довольно зелёная, застроена в основном небольшими сталинками. Облик города весьма скромный, что объясняется как тем, что после утраты крепостью военного значения город пришёл в упадок (это произошло в XVIII веке, когда, после Северной войны, Прибалтика стала частью России), так и тем, что город сильно пострадал во время боёв в Великую Отечественную войну.

Собственно, в XVIII веке Ивангород достаточно надолго и вовсе перестал быть отдельным городом, став заречным районом Нарвы — исторически враждовавшие города, оказавшись в составе одной страны, объединились в одно целое. Нарва входила в состав Санкт-Петербургской губернии (а Эстляндская начиналась уже от её западного края), причём большую часть времени была заштатным городом в составе Ямбургского уезда (центр его Ямбург — это сегодняшний Кингисепп). Ивангород и сейчас входит в состав Кингисеппского района.

8. Один из немногих дореволюционных домов, сохранившихся в городе:

После революции Ивангород (или, по-эстонски, Яанилинн) оказался в составе независимой Эстонии — граница тогда прошла чуть восточнее, чем сейчас. И он оставался по-прежнему частью Нарвы. А после присоединения Прибалтики, уже в 1944 году, границу РСФСР и Эстонской ССР изменили, проведя по Нарове, а Ивангород восстановили в качестве отдельного города (причём до 1954 года он имел статус ПГТ). Вместе с ним в РСФСР тогда же передали и Печорский район Псковской области. Поэтому в 1991 году Эстония вновь стала независимой уже в меньших границах, а поскольку советский период там официально считается оккупацией, то и претендовала на эти территории до 2011 года, когда, подписав договор о границе с Россией, всё-таки признала их российскими. При этом, в отличие от Печор, заметных архитектурных следов Эстонии межвоенного периода в Ивангороде нет.

9. Поэтому снова сталинки:

10. С довольно симпатичным декором:

11. Вездесущая Пятёрочка:

В советское время, впрочем, Ивангород оставался фактически пригородом более крупной и индустриально развитой Нарвы. Многие местные жители каждый день ходили пешком на работу через мост в соседнюю тогда ещё союзную республику. Да и не только на работу, а даже просто за покупками — снабжение в прибалтийских республиках было значительно лучше, в Нарву с этой целью ездили и из Ленинграда.

12. Ещё один дореволюционный домик и пристроенный к нему советский:

А исторической коллизией с принадлежностью Ивангорода первой Эстонской Республике пользуются некоторые коренные местные жители, у которых родители или бабушки с дедушками родились здесь в этот период, что даёт им возможность получить эстонское гражданство. В результате некоторые ивангородцы живут с двумя паспортами. А вот в Нарве, где подавляющее большинство населения составляют русские, примерно пятая часть из них — неграждане, так как русские в Нарву в основном приезжали в советское время.

13. Кубическая пятиэтажка:

14. Потом я перешёл железную дорогу по переезду. За ней стоит завод жгутов электропроводки. Одно из основных местных предприятий.

Кроме ещё пары небольших предприятий, железной дороги, ну и, конечно, пограничных и таможенных органов, многие местные жители, насколько я знаю, работают в более крупном Кингисеппе, в том числе, на химическом комбинате "Фосфорит", который находится на пути между двумя городами.

15. Памятник Воинам-Интернационалистам напротив завода:

16. Потом улица Гагарина изгибается и выводит на мост через подводящий канал Нарвской ГЭС. Сама электростанция тут тоже видна, со стороны верхнего бьефа. С другой стороны я её видел издалека, с крепостной стены. На её фоне можно разглядеть железнодорожный мост. Выходит, кстати, что на время строительства ГЭС движение по ЖД, скорее всего, приходилось прервать.

Электростанцию построили в начале 1950-х, запустив в работу в 1955 году. Главным её предназначением было энергоснабжение открывшегося в тот же год Ленинградского метро, в котором, что интересно, одна из станций первого пускового участка носит название "Нарвская".

17. Набережная канала с очень интересными фонарными столбами:

18. Одна такая же звезда сохранилась на мосту через канал:

Подводящий канал соединяет ГЭС с Нарвским водохранилищем, в обход участка старого русла реки, образовывая небольшой искусственный остров, на котором находится обособленный от остального города район Парусинка, куда я сейчас и иду.

19. Парусинка начинается вот так. Зелень, тишина. Справа находится городская больница.

20. Отмечает начало Парусинки вот это общежитие — типовая девятиэтажка 80-й серии.

Парусинка — это рабочий район, выросший в XIX веке при льнопрядильной (парусиновой) мануфактуре, которую основал в 1850-е годы барон Александр фон Штиглиц — один из крупнейших российских промышленников и благотворителей, оставивший свой след и в Петербурге (в виде, например, основанной на его средства художественной академии в Соляном переулке). Здесь тогда возник целый комплекс ткацких фабрик, но вторая, более крупная его часть в виде Кренгольмской мануфактуры появилась на левом берегу Наровы, а потому ныне находится в Эстонии. После распада СССР текстильное производство по обе стороны границы почти умерло, так что и Парусинка пребывает ныне в упадке. Правда, будучи в Нарве, я, к сожалению, так и не дошёл до Кренгольма, который напротив неё находится.

21. И если в центре Ивангорода заметных дореволюционных зданий почти нет, то в Парусинке есть интересный ансабмль фабричной слободки конца XIX века. Выглядит всё достаточно добротно. На мануфактуре фон Штиглица, кстати, и условия работы были одними из лучших во всей России.

22.

23. За ними идут сталинки — более солидные, чем в центре города, но при этом обшарпанные. Улица называется Льнопрядильная.

24. Дворы. Где-то сушится бельё, где-то играют дети. Но к сожалению, в целом здесь ощущается атмосфера упадка и запустения, по нынешним меркам уже удивительная. Мне тут порой казалось, что я перенёсся лет так на 15-20 назад. И в общей атмосфере, и в деталях может показаться, что тут ещё конец девяностых.

25. Остатки советской инфраструктуры только усиливают это чувство:

26.

27. И коты тут такие, потрёпанные:

28.

29. А вот даже заброшенный дом попался. И брошенная машина на его фоне. Причём совсем не старая машина.

30. Но самая впечатляющая часть Парусинки — вот этот комплекс из шести сталинских домов, построенных в 1946 году. Дома в пять этажей, арки и даже шпиль! Ещё удивительнее, что всё это — в маленьком, даже не районном городе.

31. Ну и впечатляет — уже, увы, не в лучшем смысле, запущенное состояние этих домов. И в целом атмосфера у Парусинки довольно мрачная, хотя и какого-то маргинального контингента я тут особо не встречал. Но могу сказать, что настолько колоритные районы я вообще мало где видел.

32.

33. Улица Текстильщиков:

34. Мемориальная доска в честь местной революционерки, выполненная на эстонском и русском языках. Я из-за этого подумал было, что она из того короткого периода, когда Ивангород был в составе Эстонской уже ССР, но это было в 1940-44 годах, а дом построен в 1946.

35. Красота!

36. Эти дома выходят прямо к берегу старого русла Наровы, почти высохшего из-за постройки деривационного канала ГЭС. И по этому старому руслу проходит граница. Так что я стою сейчас прямо на самом краю России, а другой берег, который виден слева, — Эстония и Евросоюз. И прямо у этой границы — жилые дома, бабушки на скамейках, дети в песочнице...

37. И рядом со всей этой жизнью — пограничные столбы, колючая проволока и камеры. Удивительное соседство. Вдалеке, кстати, видна часть водосбросной плотины, которую периодически открывают, наполняя старое русло водой. Плотина пополам разделена между двумя государствами.

38. Но большую часть времени русло представляет собой вот такой каньон с каменистым дном. Обратите внимание на изменение его уровня: до отвода воды и обмеления старого русла здесь был довольно зрелищный Нарвский водопад. Впрочем, во время водосброса он вновь ненадолго оживает. Чаще всего воду сбрасывают, скорее всего, весной.

39. На другом берегу, уже в Эстонии, стоят старые корпуса Кренгольмской мануфактуры. Фабрики там уже не действуют.

40. Чуть дальше по старому руслу видны остатки пешеходного подвесного моста, а за ним ещё один, крытый пешеходный мост — это пешеходный пограничный переход, где пересекать границу могут только граждане России и Эстонии (и неграждане Эстонии). До недавнего времени там пропускали только без вещей, но сейчас, вроде, этого ограничения уже нет, и нельзя только проносить декларируемые товары.

41. А это уже Россия. Собственно, это и есть бывшая льнопрядильная фабрика, основанная бароном фон Штиглицем. Сейчас эти корпуса почти заброшены, хотя, вроде, производство пряжи и верёвок там ещё теплится в части помещений.

42. Ещё одно впечатляющее, и тоже заброшенное здание — бывший фабричный газгольдер, в советское время переоборудованный в столовую.

43. Советская скульптура девушки-прядильщицы:

44. Слева виден ещё один дореволюционный дом:

45. А это бывший фабричный склад:

В общем, Парусинка очень колоритна, но, к сожалению, и запустение тут удручающее. Вдвойне обидно от того, что такая картина наблюдается в пограничном с Евросоюзом городе, который, вроде как, должен быть лицом России, особенно если учесть, что разруха тут и по российским меркам редкая и отнюдь не типичная, и что в 23 километрах вглубь России есть вполне ухоженный и цивильный Кингисепп, который в целом выглядит не хуже Нарвы. В общем, дай Бог, если в будущем Парусинку приведут в порядок (хотя бы для местных жителей), но видно, что работы в этом направлении предстоит сделать много.

46.

Ещё в километре отсюда есть Свято-Троицкая церковь конца XIX века с усыпальницей семьи Штиглица, но туда я уже не пошёл. Возле заброшенного газгольдера-столовой есть небольшая площадь, а на ней — конечная остановка автобусов: часть из них внутригородские, а часть — до Кингисеппа. Я вскоре дождался там автобуса и поехал обратно, той же дорогой, в центр города — чтобы оттуда уже идти пешком в Нарву.

47. Снова уже знакомый мне вид с Кингисеппского шоссе — две крепости в двух странах. А там, между ними, течёт река.

48. Ну а дальше меня ждало вот что:

Вдоль забора погранперехода иду в сторону реки к пешеходному пограничному терминалу. Суббота, времени уже почти час дня, так что и народу было немало. В очередь на границе с российской стороны я простоял около часа. Дальше пешком по мосту, который я уже видел с крепостных стен. В Эстонию стоять, кстати, пришлось заметно меньше — всего минут 15 (там больше окошек работало). Ну а дальше меня ждала Нарва. Об эстонском городе, пограничном с Россией, я и расскажу дальше — про старинный замок, и про сам город.

Источник