Пишет Ольга Румянцева (Москва): И хотя меня все уже давно торопят, мол, давай рассказывай, как оно там внутри вулкана, давайте не будем торопиться. И прежде чем залезть внутрь вулкана, поживём на краю его кратера. Мы между прочим два дня там жили.

Обычное посещение вулкана Ньирагонго построено по очень строгому графику. Утром группа собирается внизу. Часам к четырём дня путём преодоления сотен метров вертикали оказывается на вершине кратера. Дальше - наблюдение за дикой природой, отбой, сон и рано утром на рассвете группа уходит вниз. Чтобы часам к 11 утра эти же гиды могли стартовать с новой группой.

Но мы-то заранее договорились, что останемся ещё на один день. Так что на рассвете, когда солнце так и не сумев преодолеть толщу тумана не вылезло и не согрело всех ласковыми лучами, наши и не наши товарищи побежали вниз. А мы остались. Миша, Саша, я, настоящий вулканолог, гид и повар.

Вообще-то по плану у нас было сразу же после завтрака начать спуск в кратер вулкана. 
МЫ бы и начали, не помешай нам одно обстоятельство. Тот самый туман. Потому что на улице выглядело не так как на фотографии. 

И даже не так. 

Выглядело это примерно вот так.

Вулкан словно украли. 

Если выползти наружу из маленького домика с костром, служившего кухней и столовой, то приглядевшись можно было разглядеть домики. 

И воронов, хищно что-то разрывающих на куски. Возможно заплутавших туристов. 

К тому же периодически начинал моросить дождь. Так что из кухни лишний раз и выходить не хотелось. Ну мы и не выходили. 

На кухне конечно хорошо было. Тепло. Но время неумолимо отсчитывало час за часом. 
Наша бездеятельность немножко начинала раздражать и даже слегка нервировать. 
Так что мы всё-таки вылезали на кратер нашего любимого вулкана посмотреть, как оно там. 

Оно там было никак. 

Вот Саша нетерпеливо стуча копытом в склон пытается углядеть хоть какой-то просвет. Видите Сашу? Ну вот и он не очень видел, что там творится в кратере. 

При всей кажущейся простоте, спуск в кратер на самом деле был задачей, мягко скажем, нетривиальной. 

Мало того, что выглядит это вот как-то так

Пара сотен метров практически вертикальных стенок. 
Но что это за стенки? Куча причудливо разбросанных камней по какому-то непонятному недоразумению держащихся друг за друга при помощи грязи.

И стоило только туда полезть, как вся эта конструкция приходила в движение. А нашей целью не было разломать весь кратер. Всё-таки туда туристов водят со всего мира. 
Поэтому надо было хорошенько подумать куда спускаться.

Первый шаг нам подсказали бельгийские учёные, оставившие на краю кратера после своей экспедиции 2011 года прекрасный шлямбурный крюк. 
Вторую точку, где можно было закрепить верёвку, мы нашли ещё в прошлом году спустившись метров на 20 вниз. 

А вот куда идти дальше, мне надо было хорошенько разглядеть и придумать. А для этого нужна была видимость. 

Тут моя история начинает приобретать немного грустный оборот. Потому что время идёт, мы сидим, облако тоже село и сидит, а дым от пыхтящего вулкана довершает эту безнадёжную картину. 

Но не будем плакать. Быстро перемотаем плёнку и перенесёмся на несколько часов вперёд. 
Просто я решила за один раз показать, что же видно, когда ты живёшь на краю кратера. И когда там что-то видно. 

В прошлом году рейнджеры были суровы до невозможности. И шаг вправо, шаг влево по краю кратера от тех пары десятков метров перед домиками воспринимался ими как попытка к бегству. 
Они тут же отлавливали беглецов и рассказывали, что туда не ходи, сюда не ходи. 
В общем, всё было очень строго. 

Не знаю уж что сыграло роль в этом году, то ли правила изменились (хотя вряд ли), то ли наш статус почти суровой экспедиции и наличие вулканолога произвёл впечатление, но на этот раз мы могли спокойно разгуливать по кратеру хоть целый день. Особенно пока там кроме нас никого не было и мы никому не могли подать дурной пример. 

Где-то с семи утра и до четырёх вечера вулкан был полностью в нашем распоряжении. 

Я этим конечно же воспользовалась и как только становилось что-то видно и когда мы никуда не лезли, сразу уходила гулять. 
Обожаю такие кратеры. Есть в этих пейзажах что-то прекрасно космическое. 

Если бы не необходимость лезть в этот кратер, я бы обошла весь кратер по кругу. В какой-то момент мне даже больше хотелось обойти весь кратер по кругу, а не глядеть на него изнутри. 
Но тут, как в анекдоте

- Мама, я не хочу идти в школу. Мне там не нравится.
- Вовочка, ты должен идти в школу. Во-первых, ты уже большой. А во-вторых, ты - директор. 

Вот и я - директор спуска. Руководитель, можно сказать, технической части всей нашей авантюры. 

На краю кратера, куда ни глянь - везде красота. 
Посмотришь вдаль - там новый кратер и просторы. 

Но интереснее конечно же смотреть внутрь. 

С прошлого года наш маленький аккуратненький свежий вулканчик, так восхищавший меня своей новизной и правильной формой, слегка разросся. И как бы обрюзг. 

Из него постоянно текут лавовые потоки, а по ночам всё это взрывается красивым фейерверком. Впрочем, к ночи мы ещё вернёмся. 

Думаете я одна такая гуляла по кратеру? Как бы не так. На такую красоту все хотят полюбоваться. 
Вон наши гидо-поваро-рейнжеры занимаются созерцательным туризмом. 

А вот наш друг-вулканолог Абель притаился у своей лаборатории. 

Мимо него я постаралась проскользнуть незаметно. Потому что как только он видел меня, сразу начинал что-то рассказывать. Нет, я конечно люблю, когда мне что-то интересное рассказывают. Но к концу второго дня я уже знала как образовался этот вулкан, про его активности, про вулканы Конго, про качественные методы изучения вулканической активности. 

А иногда ведь просто хочется побродить в тишине...

А ещё в самых неожиданных местах подстерегали наши фанаты. Хотела написать "мои", но это было бы не скромно. Хотя что уж там скрывать, рейнжеров-гидов я в амплуа руководителя спуска в кратер поразила до глубины души. Поэтому они всё время просили со мной сфотографироваться. 

Чем темнее на улице, тем лучше и ярче выглядит лавовое озеро. 

Самая красотища начинается конечно же ночью.
Но не будем торопиться. А вернёмся к нашим баранам... 

Чтобы не терять время в тумане, я закрепила верёвку, и мы начали отрабатывать технику спуска в кратер вулкана на тех до боли знакомых 20 метрах. 
Саша один раз был на скалодроме. Мишу я в прошлом году пыталась обучить этой нехитрой науке, но он всё благополучно забыл. 
Так что нам было чем заняться. 

Поправка от Саши. 
"Саша был на скалодроме 8 раз!"
Не, ну это конечно в корне меняло всё дело. Жаль, что я этого тогда не знала :)

Ночь на вулкане

Самое волшебное время на вулкане начинается ночью. И не потому, что ночь - такое таинственное время. И всякие ведьмы должны слетаться на вершину холма, чтобы вершить свои странные дела. 

Нет. Ведьм не существует. 
На вершину вулкана ночью сползаются только туристы. Не менее странные и загадочные существа. 

Ночью вулкан предстаёт во всей красе. Одно только маленькое условие. Если у него есть лава.

Это волшебное слово - лава!
Она кипит, шкварчит и перетекает. Она живая. Она невероятная. 

С наступлением темноты лавовое озеро начинает играть новыми красками. 
Едва видные в светлое время суток красные всполохи в темноте разгораются огненными языками.

Кто хоть раз увидел вблизи - не забудет. 
Кто не видел... Ну, очень рекомендую собраться, забраться и посмотреть.

Можно бесконечно смотреть на игру огня. На смену узоров на этой адской сковороде.

В первую ночь на вулкане нам не очень повезло с погодой. Конечно кое-что было видно. Но это кое-что было окутано плотным облаком. 

Зато на вторую ночь, когда облака наконец разошлись, а дым вулкана раздуло ветром, мы уж оторвались по полной программе. 

Вечер начинался так же - в облаках. 
Но мы назначили дежурных по вулкану. Каждый час ночью кто-то должен был вставать и проверять как там вулкан без нас поживает. 
А при виде очистившегося от дыма лавового озера и кратера - срочно нестись к домикам друзей и будить их. 

Первым на кратер вулкана лез Миша. Я тоже проснулась и лежала ожидая вестей с кратера. 
Достаточно быстро за стенкой домика раздались шаги. 

- Ну, как?
- Ну, не очень...

По звукам в соседнем домике стало понятно, что Миша пошёл спать, кажется даже не дойдя до дальнего домика, где обитал Саша. 

Второй заход был более удачным. И вот полязгивая зубами от холода мы встретились на краю кратера. Наши старания и ожидания были вознаграждены. 
Это было как обычно чудесно. 

Озеро ворчало, переливалось и периодически взрывалось вспышками. 
А маленький вулканчик радовал нас своими салютами. 

В этом году лавовое озеро вулкана Ньирагонго как-то заметно активизировалось. Того и гляди выйдет из берегов. 

Да и маленький вулкан - в прошлом году был совсем маленьким и лишь тихонечко сыпал фейерверками. В этом году он ведёт себя как настоящий взрослый вулкан. Из него даже лава течёт. 

Наступил рассвет. Лава стала меркнуть. 

фото Миши

А нам надо было собираться, завтракать и идти вниз. 

Думаете на этом наши приключения закончились?
В целом да. 
Но так уж под занавес расскажу, как мы переходили границу Конго - Руандо без виз. 

Не то чтобы мы планировали это заранее. Просто так получилось. 
Заявку на визу мы подали перед тем как уехали из Руанды в Конго. Надеясь, что за те два дня, пока мы будем на вулкане, нам её одобрят. 
Ну или пойдём по проторенному пути - покажем номер заявки, который присваивается после подачи заявки на сайте посольства. И такой же номер потом присваивается одобренной визе. 
В аэропорту Кигали, когда ребята въезжали в Руанду, это вполне себе прокатило. 

Но на пограничном пункте между Конго и Руандой нас ждал неприятный сюрприз. 
Нас выпустили из Конго, мы прошли строгую проверку на пластиковые пакетики на границе с Руандой. Оставался один маленький шажок - оплатить визу и получить заветный штамп. 

То ли из-за того, что кроме нас почти никого не было. То ли заняться пограничнику было нечем. То ли он решил проявить бдительность. Непонятно, что пошло не так, но переписав у меня наши номера на визы, он отправился пробивать их по базе данных. 
И очень быстро вернулся назад.

- Ваши визы ещё не одобрены. 

Честно говоря, мы всё-таки надеялись, что визы у нас есть. Три дня, которые обычно требуются чтобы одобрить визы прошли. 
Но видимо в консульстве там окончательно запутались с нашими запросами на визы, поданными один за другим. Может быть сыграло ещё роль, что в прошлый раз для ускорения процесса получения виз мы привлекали консула, и нас взяли на заметку. Не понятно. 

Однако факт оставался фактом. Виз не было, а мы оказались на нейтральной территории. 

- А что же нам делать?
- Ждать, когда визы одобрят.

На календаре было 5 ноября - воскресенье. А если консульство в России соблюдает и российские выходные, то следующий день тоже был нерабочим. 
В Конго мы вернуться тоже уже не могли. Наша одноразовая виза прекратила своё действие. 

Да и не надо было нам в Конго. У меня через пять часов улетал самолёт из Кигали. 
Ребята не так торопились. Но к ночи им надо было попасть в Уганду, чтобы воссоединиться с остальной группой. А путь до туда был неблизкий. 

Мы сели на стульчики в зале. 
Кроме этих самых стульчиков в зале с одной стороны были стойки паспортного контроля, с другой - оплата виз, посередине - кабинка медицинского контроля. 
Всё.
Герою фильма "Терминал" повезло всё-таки больше, чем нам. 

Усевшись на стульчики мы стали рассуждать логически. Хотя это конечно и не наш конёк. 
За день до нас семеро наших товарищей с такими же номерками и не одобренными визами должны были здесь пересечь границу.
Мы ещё раз осмотрели зал, заглянули под стулья - их нигде не было. 
Варианта было два - или их пропустили, или их посадили в тюрьму/продали в рабство/отправили на плантации.
В любом случае - какая-то движуха произошла. 

Это уже не могло не радовать, хотя второй вариант, прямо скажем, был не очень.

На переговоры пошёл наш местный сопровождающий. 
Вскоре он вернулся к нам с каким-то номерком телефона на бумажке. 

- Сейчас я позвоню. По этому номеру должны помочь.

Он ушел. Вернулся.

- У вас действительно нет виз. 
- И???
- И... Не знаю...

Тут я стала просить, чтобы он сходил, ещё раз объяснил, что мне вот лично в их Руанду не очень-то и надо. У меня самолёт через пять... Ой, нет. Уже через четыре часа. И на нём я планирую покинуть Руанду. 
Он взял билет и снова отправился на переговоры. 
Вернулся с новым номером телефона на бумажке. 
Ушёл. Позвонил. Пришёл. 

- Так вы транзитом? Вы сегодня улетаете?
- Да!
- Вы все сегодня улетаете?
Саша с Мишей на всякий случай стали старательно трясти головами всем своим видом показывая, что у нас у всех такие замечательные билеты на самолёт, явно дающие какую-то надежду...

В следующие пол часа нам выписали чеки на оплату виз и поставили визы. 
И если не считать моих дальнейших приключений с такси, самолётами и багажом, то наши африканские приключения на этом действительно закончились. 

фото Миши

Знаете, очень сложно писать про восхождения на вулканы, когда во время этого самого восхождения ничего не происходит. Особенно сложно это делать, когда ровно то же самое происходило год назад. 

Год назад мы точно так же пересекали границу из Руанды в Конго, ехали через деревню повстанцев к вулкану Ньирагонго и потом шли на этот вулкан. 
Нет, какие-то детали конечно поменялись. Но их было явно недостаточно чтобы повторить восторг первых впечатлений от новых стран и новых мест.

Да и вообще, хождение по тропе на вулканы - не самое увлекательное занятие. Однако, в природе почему-то так заведено, что чтобы спуститься в кратер вулкана, надо сначала на него подняться. 

А нам очень надо было спуститься в этот самый кратер. Только не спрашивайте зачем. Я обещаю в ближайшее время написать отдельный пост в ответ на участившееся в последнее время вот это "зачем". 
Просто примите как данность. 

Каждый год, в конце октября мы с друзьями ходим в баню берём двести метров верёвки и едем в Конго. На вулкан Ньирагонго, в кратере которого находится самое большое лавовое озеро нашей планеты. 
Ну, ладно. Не каждый год. Всего лишь второй год подряд. 

фоточка стырена у Миши korostelev, потому что я умею лазать в кратеры, а он фотографировать.

В прошлом году наша попытка спуститься в кратер была очень нелегальной. Поэтому осталась где-то на уровне попытки. Под покровом ночи мы спустились метров на 20. 
В этом году мы получили официальное разрешение на спуск в кратер. Это сразу придало нашей авантюре статус экспедиции. По крайней мере в наших глазах. 

Рано утром мы проснулись в Руанде в чудесном отельчике на озере Киву. 
День предстоял насыщенный. Переезд через границу, трансфер до вулкана и само восхождение. 
И несмотря на планов громадьё, помня, что мы ж на отдыхе, утро мы начали неспешно. С купания в живописном озере и завтрака в этно стиле. 

Отель был похож на маленький волшебный садик. Всё-таки Руанда сильно отличается от своих соседей Уганды и Конго. Любят там, чтобы было красиво. 

Даже я не удержалась и решила стать фуд блоггером. По крайней мере на время завтрака. 

Впрочем, завтрак у нас проходил на таком красивом берегу, что я практически сразу решила с фуд блоггерством завязать. 
И заняться пейзажной съёмкой. 

В конце концов пришлось по-быстрому заняться завтраком, потому что нам надо было уже ехать в Конго. 

За год в пограничном пункте Руанда/Конго произошли большие изменения. Вместо жалких сараюшек построили внушительное просторное здание паспортного контроля. Там же разместился медицинский контроль. 

На границе с Конго самый строгий медицинский контроль. Надо предъявить сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Но этого недостаточно. Суровые женщины в белых халатах направляют в голову штукенцию, которая сканирует температуру и строго фиксируют все данные в журнале. 

Я уже благополучно встретилась со своим сертификатом. А вот Саше, прилетевшему без этой волшебной бумажки пришлось коррумпировать местное население. 
Расценки на закрывание глаз и подделку документов такие: 40 долларов, если у вас совсем ничего нет или 20 долларов, если у вас есть что-нибудь напоминающее об этом сертификате. 
В нашем случае кто-то из группы дал Саше распечатку с копией сертификата. 
Я кстати тоже подготовилась. На случай если бы мне мой сертификат не привезли, у меня был сертификат дочки. Поверьте моему опыту, если у вас нет нормального документа, в Африке лучше подстраховаться хоть какой липовой бумажкой. 

Кстати, о липовых бумажках. 
Вы же помните нашу эпопею с визами в Руанду. Думаете она закончилась? Как бы не так. Виза-то у нас была одноразовая. Мы покидали Руанду, но через два-три дня должны были вернуться туда обратно. 

- А у вас виза есть? - спросила меня пограничница. И на мой уверенный кивок сказала - Смотрите. А то я вас обратно не пущу.

Мы к тому моменту уже два дня как подали запрос на новую визу. И надеялись, что к моменту возвращения в Руанду визы у нас будут. 

В общем, в таких радужных надеждах мы покинули гостеприимную Руанду. И оказались на территории не такой приветливой Демократической Республики Конго. 

Территория контролируется силами ООН. Всё время по дороге проезжали грузовики забитые людьми в голубых касках. 

Встреча голубых касок с голубыми кепками.

Когда мы проезжали мимо аэропорта замотанного колючей проволокой, мои коллеги знающие, что я после вулкана сразу покину группу и буду выбираться какими-то хитрыми тропами, спросили:
- Оля, ты вот от сюда полетишь? Может не надо?

Надо будет и правда что ли в следующий раз если окажусь в этих краях, попробовать вылететь из Конго. 

На этот раз без приключений мы добрались до начала подъёма на Ньирагонго. 

Здесь всё строго. Нельзя просто приехать и пойти на вулкан. Нужно заранее покупать пермит. Всего на верху может ночевать 24 туриста (по количеству домиков). Так что если желающих окажется больше, опоздавшим со своими желаниями пермит не продадут. 

Дальше - регистрация пермитов у рейнджеров, перепаковка снаряжения и бриффинг. 

Бриффинг проводит начальник рейнджеров и главный гид.

А потом все вместе начинают дружным строем ползти в гору. 

Весь подъём занимает где-то 5 часов. Разбит на 4 участка - от отдыха до отдыха. В местах отдыха поставлены лавочки. Можно посидеть, поесть, попить. 
Рейнджеры позируют, туристы фотографируют - сплошная гармония. 

В прошлом году весь подъём мы лихорадочно пытались придумать, как нам нелегально проникнуть в кратер вулкана. Обсуждение этого вопроса занимало наши умы и скрашивало достаточно однообразное восхождение. 

В этом году такая проблема отпала. 

Надо было придумывать какое-то другое развлечение. И мы его придумали. 
Вы же помните, я рассказывала, что после фиаско с себяшечкой с жирафом, я решила пройти экспресс курс селфи в походных условиях от гуру селфи и мастера себяшничества. 

Сказано, сделано. 

Пока мы были заняты серьёзным делом, оказывается остальные участники группы запечатлевали наш урок. 

Вот что должно было получиться

То, что получилось у меня, я показывать не будут. Приблизительно как с жирафом. Поэтому на этом курсы себяшек были досрочно прекращены. 

Ну ладно. Отдохнули. Лезем дальше. 

Между прочим чтобы подняться на кратер Ньирагонго надо набрать 1500 метров. А это не так уж и мало. 

Но чем дальше мы поднимаемся, тем интереснее становится вокруг. 

Вот трещина, откуда текла лава во время последнего извержения. Минуя кратер она вытекла просто из склона горы. 

Сейчас там внутри наверняка прекрасные лавовые ходы. О, кстати, а это идея...

И кстати, об идеях. 
Я уже говорила, что в этом году нам удалось продавить свою немного странную идею спуска в кратер. Нам дали официальное разрешение. А вместе с разрешением выдали вулканолога. 
То есть сначала нам сказали, что надо обязательно взять двух вулканологов. Но потом вулканолог нашёлся только один. Как мы шутили, последний вулканолог Конго. Мистер Абель Минани. 

Абель пытался всячески оправдать своё присутствие на горе. Нет, у него конечно и так была миссия. У него был газоанализатор. А наверху были установлены специальные газоанализирующие приборы. И изучив их показания он должен был сказать нам, можно спускаться в кратер или нет. 
Но кроме этого Абель стремился передать все свои знания о вулканах, Ньирагонго, методах исследования вулканической активности. В качестве "жертвы" он выбрал меня. Видимо из нас троих, планирующих лезть в кратер, у меня было самое умное лицо. 

На самом деле он за эти три дня рассказал мне кучу всего интересного про вулканы. И вообще оказался очень приятным человеком. А после спуска с горы повёз нас в вулканологическую обсерваторию. И мы узнали, что в Конго на самом деле много не только вулканов, но и вулканологов. И они очень серьёзно изучают ту самую вулканическую активность. 

А ещё нас сопровождала вот такая девушка-рейнджер. 

С последнего места отдыха открывается прекрасный вид на новый кратер, образовавшийся во время последнего извержения и на озеро Киву, где мы были утром. 

И от сюда начинается самый сложны кусок подъёма наверх. 

Впрочем, наверху уже видны домики и это придаёт силы уставшим путникам.

И вот оно то, ради чего мы заползли сюда - лавовое озеро.

С наступлением темноты вид его становится более впечатляющим. Жаль облачность мешает в полной мере насладиться этим зрелищем. 

Но на этот раз мы подготовились по-серьёзному. И заранее запланировали два дня сидения на верху. 
Обычно на вулкан поднимаются, проводят ночь и рано утром на рассвете спускаются вниз. Собственно это и предстояло сделать всем нашим товарищам. И не нашим. И только мы втроём в компании вулканолога Абеля и пары рейнжеров должны были остаться на вулкане ещё на один день, чтобы спокойно без спешки и суеты спуститься в кратер. 

Так что лично нас эта сильная облачность не сильно беспокоила. Мы верили, что за две ночи и день, найдётся время просвета в облаках.

Ну и для полноты картины, вот ссылки на прошлогодние наши похождения. 

Уганда, Руанда, Конго. По дороге к лавовому озеру вулкана Ньирагонго.

Уганда, Руанда, Конго. Поход на вершину вулкана Ньирагонго.