Террористическая группировка «Исламское государство» начала активную деятельность в захваченном городе Пальмира – на этот раз энергичные исламисты опубликовали фотографии, на которых видно, что с помощью кувалд были уничтожены шесть древних статуй, возрастом около двух тысяч лет.

Это не первая такая акция исламистов, но и, очевидно, не последняя – ИГ любит привлекать к себе внимание показательным вандализмом, что даже у людей, которые близко не интересуются вопросом, возникают сомнения о целях такой деятельности.

Давайте совершим экскурсию в этот город, пропитанный и насыщенный духом истории...

Но сначала вернемся в жестокую действительность:

Эксперт востоковед Семён Багдасаров считает, что согласно религиозно-идеологическим воззрениям ИГ, изображения людей и животных должны быть запрещены, причем в любом виде. Исламистам без разницы, что перед нами – статуи, живопись или даже мечети, они считают, что такие предметы нужно уничтожать, даже если это гробница племянника пророка Мухаммеда или мечеть, построенная на могиле пророка Иоанна, почитаемого во всех монотеистических религиях, включая Ислам. Более того, активисты ИГ, в случае захвата Мекки, пообещали уничтожить Каабу.

По мнению Багдасарова, торговля артефактами приносит ИГ гораздо больше денег, чем «черная» добыча нефти. Об этом свидетельствует статистика – в лучшее время ИГ могло добывать 100 тысяч баррелей в сутки, но сейчас, по оценкам президента иракского Курдистана Барзани, эта цифра сократилась до 80 тысяч, а сам эксперт считает, что после нескольких авиаударов по инфраструктуре ИГ и трудностей в транзите нефти через Турцию – сказалось поражение партии Эрдогана на выборах, эта цифра сократилась до 30-40 тысяч баррелей. В качестве примера – ОПЕК добывает в день 30 млн баррелей, поэтому очевидно, что торговля нефтью не может компенсировать затраты на деятельность ИГ.

В результате артефакты в исламистской экономике вышли на первое место – шутка ли, одна шумерская ладья может стоить порядка 15-20 млн долларов. При этом, благодаря деятельности ИГ, цены на артефакты упали в регионе в 2-3 раза: ИГ организует команды профессиональных копателей и контролирует археологические раскопки на территории Ирака и Сирии — по мнению эксперта, «это их доход номер один». Все, что нельзя утащить, ИГ уничтожает, причем в Пальмире еще до того, как туда пришло ИГ, черные копатели вывозили саркофаги весом в 200-300 кг, поэтому деятельность исламистов легла на благодатную почву.

Отметим, что доцент Евгений Бирюков говорил, что некоторыми отраслями деятельности ИГ руководят «западники» — здесь можно вспомнить также и про качество некоторых пропагандистских видео ИГ, поэтому необходимо прийти к выводу, что вандализм ИГ имеет под собой весьма условное идеологическое обоснование, очевидно, что цель боевиков — не сходить с заголовков международных СМИ. Ради этого они и идут на такие действия.

***

Пишет Максим Пахаренко: Вместо пролога. У меня дома на книжной полке давно пылится путеводитель "Вся Сирия", написанный талантливыми российскими журналистами Д.Осиповым и С.Медведко. Это самый подробный и качественный путеводитель из всех, какие только писались об этой стране. 600 страниц, где методично отображена каждая пядь сирийской земли, каждый город, замок, мавзолей, вплоть до отдельно стоящих колонн и груд древних камней. И я все эти годы боюсь его открывать и даже прячу на задней полке. Потому что понимаю, что страны, так любовно представленной Д.Осиповым и С.Медведко уже нет, или почти уже нет. Уже разрушены десятки сирийских городов, уничтожены сотни памятников. Еще немного и путеводитель "Вся Сирия" будет отображать лишь исчезнувший фантом....
Это пост о древнем городе, руины которого возможно скоро полностью исчезнут.

Я снимал в Пальмире два дня, но к сожалению, солнце выглядывало тогда лишь на несколько часов - надвигалась пылевая буря, и многие фото получились темноватыми.

В средние века все считали, что Пальмиру, по арамейски Тадмор (кстати, эти два слова близки по смыслу - это "город пальм") построили джины для царя Соломона, ну или, как вариант, сам Соломон. Об этом есть упоминание в Ветхом Завете:

«И построил он Фадмор (Тадмор) в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе.» /2-я Паралипоменон 8:4/

Иудейский путешественник из Испании Вениамин Тудельский так описал Пальмиру в 12 веке:

«Тадмор также построен в пустыне Соломоном из подобных же громадных камней; город окружен каменною стеною, лежит в пустыне, вдали от населенных мест и отстоит от упомянутого выше Ваалафа на четыре дня пути. В Тадморе живут около двух тысяч евреев, храбрых в бою. Они воюют с христианами и арабами, подвластными Нуреддину, и помогают соседям своим измаильтянам.»

Правда, тут возникает вопрос - существовал ли сам царь Соломон, на который, скорее всего, стоит ответить отрицательно...
А вот название "города пальм" известно с глубокой древности. Уже во 2 тыс. до н.э. на одной из ассирийских табличек присутствует имя - Пузур Иштар, тадмореянин. На табличках времен ассирийского царя Тиглатпаласара I (1114-1076 гг. до н.э.) есть упоминание о "Тадморе в стране Амурру".

Ранее утро, Пальмира - "Город пальм", еще спит. Спит и владелец местного транспортного средства)

Но своего расцвета Пальмира достигла после открытия Великого шелкового пути. Она стала одним из многих "караванных городов", таких как Хатра, Петра и т.д. Арабские и арамейские купцы, сколотили огромные состояния на посреднической торговле между Востоком и Римской империей.
С I века н.э. формально город стал частью империи римлян, но постоянно тяготился этого статуса, так как роль вечного посредника между Западом и Востоком была ощутимо выгоднее. Но, в 211 г. н.э. при императоре Септимии Севере Пальмира официально вошла в состав Римской империи. Именно в III в. н.э. начался экономический расцвет Пальмиры. Большая часть, сохранившихся ныне сооружений города, относится именно к этому времени.

Рост благосостояния пальмирцев привел к значительной самостоятельности города. В 258 г. римский консул арабского происхождения - Оденат, совершил ряд удачных походов против парфян, извечных врагов Рима. За это император Галлиен произвел его в "местные императоры". "Император востока" не остановился на достигнутом, Оденат смог присоединить к своему царству почти весь Ближний Восток. Естественно, его успехи стали беспокоить Римскую империю, и в 267 г. он был убит в Эмесе (современный Хомс).

И тут на историческую сцену выступает жена Одената - царица Зенобия, прославившая и себя, и Пальмиру. Зенобией ее называли римляне, настоящее имя этой женщины - Зейнаб или Зубайдат Бат Заббаи.

Историки описывают Зенобию, как женщину "необыкновенной красоты с матовой кожей, черными глазами и зубами белыми, как жемчуг". Она могла на коне легко сделать дневной переход вместе со своими воинами.

Советником Зенобии стал философ-неоплатоник Дионисий Кассий Лонгин, который посоветовал царице начать войну с Римом. И война началась. Зенобия разгромила все римские легионы в Египте и Малой Азии, создав огромную империю, куда входил весь Ближний Восток. Арабы-бедуины царицы Зенобии, по сути, создали в 3 в. н.э. предтечу будущего арабского Халифата. Но, триумф бедуинского государства был недолгим, новый римский император Аврелиан в 272 г. н.э. в битве по Эмессой разгромил полчища царицы Зейнаб и взял Пальмиру штурмом. В 274 г. н.э. царицу Зенобию провели в золотых цепях по улицам Рима в процессии триумфа императора Аврелиана.

За пальмами уже виднеются руины главного пальмирского храма бога Бела.

В дальнейшем город начал постепенно угасать. В 634 г. Пальмира была занята арабами-мусульманами. Из-за сокращения торговли в данном регионе, значение города резко упало, так как торговые пути стали пролегать через новые арабские города - Каир и Багдад.

В 12 в. сельджуки превратили главный храм города в средневековую крепость. В этой крепости местное население укрывалось от набегов кочевников вплоть до 20 века. Только в 1929 году с территории храма была выселена небольшая деревушка местных жителей.

Одна из угловых башен ограды храма Бела.  Этот храм - самое хорошо сохранившиеся сооружение такого рода на Ближнем Востоке.

Башня ворот сельджукской крепости. Когда-то входом в храм служил восьмиколонный портик, в средние века из него сделали боевую башню.

Еще один угол храмовой ограды, превращенный сельджуками в боевую башню, даже один зубец остался. Рядом основание круглой башни, состоящей из одних сполий - круглых пальмирских колонн.

Главный храм Бела внутри обширного двора. На переднем плане блоки от основания какого-то крупного сооружения, вероятно, это руины зала, где устраивали жертвенные трапезы - сотни забитых животных поедались лучшими людьми города.

К главному храму, стоящему на возвышении ведет пологий пандус. По этому пандусу выносили статую бога Бела, видимо, в древности вокруг храма устраивали процессии с главной статуей божества, какие сейчас можно увидеть в Индии, где многие тысячи людей во время праздников носят статуи Вишну или Шивы по улицам городов.

Храм Бела чем-то похож на античные храмы периптеры, но у него есть и серьезные отличия. Наверно, главное, то что вход здесь осуществляется не с торца, как в Греции и Риме, а с длинной боковой стороны сооружения. Крыша храма была плоской, как это принято на Востоке.

Высокие тонкие колонны храма, по пропорциям, больше похожи на персидские (их можно видеть в Персеполе), чем на греческие или римские. Изначально, колонны имели бронзовые капители, но их вывезли солдаты Аврелиана, как военные трофеи, после штурма города. Наверху заметны характерные для месопотамской архитектуры зубцы.

Несмотря на восточный облик, храм Бела начали строить только в 1 в. н.э., при императоре Тиберии.

Многочисленные дырки в в стенах храма, это результаты поползновений местных жителей в поисках металлов, ведь в древности все каменные блоки скрепляли металлическими скобами.

Потолок южной ниши храма Бела.

Статуи божеств на Востоке всегда ставили в специальные ниши, в отличии от греков, которые ставили своих богов на постаменты открыто. Именно из трансформации подобных ниш появился михраб - исламская молельная ниша, указывающая направление на Мекку.

Южная ниша храма.

Какие боги и в каких нишах здесь располагались - неизвестно. Безусловно, в храме стояла статуя верховного бога Бела или семитского Ваала. Якобы она была вылита из чистого золота, и ее умыкнули легионеры императора Аврелиана.
Но, кроме Бела в храме могли находится и статуи других богов, тем более здесь две ниши, и они достаточно вместительные. Известно, что пальмирцы почитали богов в виде "святой троицы", как правило, это был верховный бог Бел, бог солнца Ярихбол, и бог луны Аглибол.
При этом со 2-3 вв.н.э. главного бога Троицы перестали называть по имени, он стал просто "благим", "милосердным" и т.д.

Северная ниша.

Потолок северной ниши. Считается, что тут изображены планеты и знаки зодиака.

Рельефы во дворе храма Бела. К сожалению, дошли они не в лучшем состоянии, но все же, кое-что разглядеть можно.
Это, как я понимаю, бог солнца - Малакбел, с характерным венцом с солнечными лучами. Он же бог плодородия, поэтому рядом с ним на жертвеннике лежат какие-то фрукты.

Здесь изображены какие-то воины в римском боевом облачении.

Внизу, очень интересный рельеф, изображающий арабскую процессию. Мы видим верблюда, несущего на себе нечто вроде палатки, а вот справа от него стоят "закрепощенные женщины Востока", укутанные в материю с головы до пят. Видимо, это повседневная уличная одежда пальмирских женщин, характерная для всего эллинистического мира. Это традиция, закрывать себя полностью покрывалами, видимо, пришла из Древней Греции, где, как известно, замужняя женщина не могла выйти на улицу с непокрытой головой и без сопровождающих лиц. Возможно, в пустынном, пыльном климате Пальмиры мода на покрывала только усугубилась, так как ткань дополнительно защищала местных дам от песка пустыни.

Интересно, что античная традиция, требующая прятать женщин под покрывалами, не была преодолена даже заповедями ислама. В коране, как известно, нет требований полностью скрывать женщину от посторонних глаз с помощью материи, там есть предписания закрывать только первичные и вторичные половые признаки. Но, языческие традиции оказались невероятно сильны - мы можем и сейчас наблюдать женщин в исламском мире закутанных в чадры и паранджи.

Обширный двор храма Бела.

По всему периметру двора шли галереи с колоннами, с одной стороны они очень хорошо сохранились.

А это уже крепостная стена, возведенная сельджуками в 12 веке из обломков храма.

Какой-то неразборчивый рельеф, изображающий человека-птицу.

Общий вид храма Бела. Непосредственно к храму подходили колоннады декумануса - главной улицы всех городов, построенных по римским лекалам. Но, часть декумануса, непосредственно прилегающая к святилищу, не сохранилась, там теперь проходит современная дорога.

Сейчас декуманус начинается от триумфальной арки, возведенной примерно в 200 г. н.э. во время правления императора Септимия Севера.

"Сирийская" династия Северов очень много сделала для Пальмиры, именно в их правление были возведены все основные здания в городе, в том числе и Большая колоннада.

Почти все колонны в Пальмире имеют специальные консоли-выступы. В древности на них ставились бюсты лучших людей города. Бюсты, как правило, были бронзовыми, поэтому их давно все украли и переплавили.

Общая длина декумануса - 1100 метров. Когда-то на этой главной улице города шла бойкая торговля, за рядом колонн располагались лавки купцов и мастерские ремесленников.

Кое-где сохранились стены крупных построек за колоннами главной улицы (в данном случае, это стены театра Пальмиры). Эти стены отмечают ширину тротуаров, идущих с каждой стороны декумануса. Именно здесь стояли торговые ряды, и прохаживались граждане города. Эти пешеходные зоны имели деревянные перекрытия, как в средневековых арабских рынках, например, в Дамаске. Градостроительная культура исламских городов почти всегда повторяла формы Древнего Рима. Поэтому, всем кому интересно узнать, как жили римляне в начале нашей эры, я бы посоветовал съездить в Каир или Дамаск, где сохранилась средневековая городская застройка.

Как правило, дома большинства граждан в Пальмире строились из сырцовых кирпичей, поэтому от них почти ничего не осталось. По всему римскому миру жилые дома строили из менее долговечных материалов, чем общественные сооружения - форумы, театры, колоннады главных улиц и т.д. Поэтому сегодня многие руины римских городов имеют характерный внешний вид - это, как правило, ряды колонн, стоящие в чистом поле, возможно руины театра, агоры, и все - больше ничего не сохранилось.

Вид центра Пальмиры. Лес колонн прочерчивает главные улицы, а вокруг пустота, дома жителей полностью исчезли, и только редкие холмики и камни вокруг напоминают, что когда-то здесь были оживленные кварталы. По некоторым данным в Пальмире периода расцвета могло проживать до 200 тыс. человек.

Возможно, эта апсида когда-то была частью терм города.

Массивные стены остались от агоры города, она служила рыночной площадью и местом собраний.

По периметру прямоугольный двор агоры окружали портики крытых галерей.

Агору начали разрушать еще при царице Зенобии, ее камни пошли на строительство оборонительных стен города.

Часть исчезнувшего фонтана.

Циклопические блоки неизвестного сооружения рядом с театром Пальмиры.

Сам театр был закрыт по причине позднего времени, я осматривал центральную часть города вечером.  Через решетку видна его сцена. Надо признать, что театр в Пальмире восстановили грубовато, он похож на новодел, в силу этого, не очень интересен.

После захвата Пальмиры боевиками ИГИЛ на сцене этого театра террористы убили 20 человек, наблюдать за убийством были согнаны местные жители.

Входной портал агоры.

Массивное сооружение на переднем плане - тетрапилон. Его колонны сделаны из розового асуанского гранита. Тетрапилон обозначал пересечение главных улиц и, фактически, центр города.

На территории Пальмиры сохранился еще один храм, он находится несколько севернее храма Бела и Большой колоннады. Это храм Баалшамина - бога неба. Баалшамин, также как и верховный бог Бел (аналог греческого Зевса), тоже почитался в виде Троицы, причем дополнительные персонажи у него были аналогичны, это опять же бог солнца Ярихбол (или Малакбел) и бог луны Аглибол.  Зачем пальмирцам понадобилось дублировать свою главную "святую троицу" непонятно. Но, однозначно, что храм Баалшамина много меньше размерами, значит его статус ниже, чем у верховного бога Бела.

Общий вид комплекса храма Баалшамина.

Комплекс Баалшамина состоял из многих дворов, но лучше всего сохранилось главное здание храма. Скорее все, этому способствовало то, что в 5 в. н.э. храм был переоборудован в христианскую церковь.

Несмотря на малые размеры храм Баалшамина выглядит весьма монументально.

А внутри него - настоящий рай.

При Оденате и царице Зенобии Пальмира была окружена крепостными стенами общей протяженностью - 12 км. Интересно, что до этого город не имел укреплений. Просуществовали пальмирские стены недолго, в 272 г. император Аврелиан приказал их уничтожить. Но, уже Диоклетиан начал восстанавливать стены города, так как Пальмира стала важным военным форпостом на востоке империи. Также известно, что стены были обновлены византийским императором Юстинианом в 6 веке. Правда, и в этот раз укрепления просуществовали недолго, в 8 веке омейядский халиф Мерван II приказал их разрушить еще раз.

В общем, то что можно увидеть в Пальмире сейчас - это, скорее, свременная реконструкция.

На своем западном конце декуманус упирается в сооружение с портиком, это погребальный храм, правда, неизвестно чей. Исходя из его важного положения (ведь этот храм замыкает улицу), этот мавзолей, возведенный в III в. н.э. мог принадлежать человеку (или семье) с очень высоким статусом. Можно даже предположить, что его строили для Одената или самой царицы Зенобии. Вход в сам склеп располагается позади храма, там есть небольшая дверь.

В Пальмире существовало три или даже четыре типа погребальных сооружений - погребальные храмы, погребальные дома (от них почти ничего не осталось), башни и подземные гипогеи. Но, о пальмирских некрополях и музее рассказ будет в следующей части.

А пока несколько мрачных фото вечерней Пальмиры.
На заднем плане, на горе, стоит средневековый замок, возведенный мамлюками в 12 веке.

На холме, ближайшие к городу погребальные башни пальмирского некрополя.

 Сейчас речь пойдет о многочисленных исторических объектах вне стен города - это некрополи Пальмиры, средневековый замок на ближайшей горе и археологический музей.

На фото, руины погребальных пальмирских башен и замок Калаат аль-Маани на заднем плане.

Гробницы жителей города располагались за крепостными стенами почти по всему их периметру, но большая часть пальмирского некрополя находилась в Долине гробниц, вдоль высохшего русла реки - Вади аль-Кубур. Фактически, это была южная окраина города. Вади аль-Кубур тянется с востока на запад, и в этой долине упокоились десятки тысяч жителей Пальмиры, общее число гробниц пальмирских аристократов превышает несколько сотен, причем многие подземные склепы до сих пор не выявлены. Это делает Долину гробниц лакомой добычей для боевиков ИГИЛ, захвативших недавно город. Есть все основания полагать, что с захватом Пальмиры боевиками "исламского государства", в долине начнется гробокопательство и кладоискательство в промышленных масштабах...

Но, не будем думать о плохом - чему быть, того не миновать. Лучше немного изучим пальмирский некрополь.
Пальмира была городом интернациональным, пересечением многих торговых путей, поэтому погребальная обрядность города была пестрой, и к тому же она менялась с течением времени.
На данный момент известны несколько видов гробниц в Пальмире, самый известный - погребальные башни, также существовали подземные склепы - гипогеи, храмы-гробницы и дома-гробницы.

Про погребальный храм в черте города я писал в прошлый раз, сейчас речь пойдет о погребальных башнях и гипогеях. В Пальмире существовал и совмещенный тип погребального сооружения - подземный склеп и стоящая над ним погребальная башня. Сейчас принято считать, что древнейшие гробницы были именно таковыми - сначала вырубался в скалистом грунте склеп для многих десятков покойников, затем над ним возводили башню, где хоронили еще множество людей. Важно отметить, что в Пальмире практически нет одиночных захоронений в гробницах - пальмирские склепы, это место семейного (и нет только) упокоения.

Восточная, ближайшая к городу, часть Долины гробниц.

Погребальные башни на холме Умм аль-Кейс крупнее. Справа, хорошо сохранившаяся башня Ямвлиха (I в.)

Западная часть Долины гробниц в Вади аль-Кубур.

Западная часть Долины гробниц крупнее.

Изначально считалось, что самыми древними погребальными сооружениями в Пальмире были именно башни, и начали их строить около I в. до н.э. Затем, выяснилось, что древнейшие башни возводились над подземными склепами, которые вроде как оказались старше самих башен. Получается, что древнейшим видом погребальных сооружений в Пальмире оказались гипогеи.
Далее, начиная с I-II вв. н.э. в моду вошло строительство погребальных башен без подземной части, или гипогеи создавали отдельно от башен. А еще дальше, примерно с III в. н.э. возводить башни перестали совсем и основным видом погребения знати в Пальмире опять стали подземные склепы.

Какой из всего этого можно сделать вывод? То, что основным видом гробниц были подземные коллективные склепы, но в I в. до н.э. в пальмирском некрополе начали возводить высокие башни, и этот вид мемориального сооружения, став очень популярным, просуществовал до III в. н.э.

Пальмирские погребальные башни начала I в. н.э.

Возникает закономерный вопрос, а с чем может быть связано появление погребений в виде башен в Пальмире? И почему с III в. они постепенно исчезают?

Надо сказать, что башнеобразные гробницы не так чтобы были сильно распространены в древнем мире. Безусловно, все народы пытались создавать запоминающиеся погребальные памятники, чтобы прославить своих предков, например, здесь можно вспомнить египетские пирамиды. Кстати, от египтян пальмирцы переняли обычай мумификации своих мертвых, они пропитывали тела специальными составами и пеленали трупы.

Но, вот, зачем в Пальмире стали складировать своих мертвых по-вертикали, т.е. в башнях, а не по горизонтали, как в подземных склепах (хотя, там тоже саркофаги размещали друг над другом - экономили место) - это очень интересный вопрос. И пока внятного ответа на него нет.

На фото очень тонкая башня, наверху, слева, видна темная щель - видимо, именно в нее закладывали саркофаги с умершими.

Я предполагаю, что пальмирские башни появились вместе с распространением парфянского культурного влияния в регионе, как раз, с I в. до н.э. и по III в. н.э. Парфяне переняли у иранских магов учение Заратустры и распространили его в Передней Азии. Одним из главных постулатов зороастризма было требование ритуальной чистоты, в том числе, при погребении умерших. Труп не должен касаться земли, для этого склепы вырубались высоко в скалах, как, например, гробницы мидийских царей, о которых я писал ранее, или подобные им гробницы персидских Ахеменидов в Накш-и Рустам. 

Особенно интересны, в связи с этим, персидские сооружения в виде башен - это знаменитая Кааба Зороастра в том же Накш-и Рустам и менее сохранившаяся "Тюрьма Соломона" в Пасаргадах. Наиболее распространенной версией применения этих башен считается именно погребальная, причем хоронить там могли не только, и не столько, Ахеменидов, а скорее представителей более поздних персидских династий, а именно Сасанидов. Сасаниды строили и свои башни, подозрительно похожие на пальмирские.
Например, Башня близ города Нурабад (III в. н.э.) в провинции Фарс.

Башенные гробницы были характерны не только для Пальмиры, но и для всего севера Передней Азии. Руины погребальных башен сохранились в соседнем с Пальмирой городе Дура-Европос, также в древнем арабском городе Хатра, расположенном еще восточнее. Причем и Хатра, и Дура-Европос входили непосредственно в состав Парфянского царства. Также башенные погребения были характерны для дохристианской Армении, известно, что первых армянских святых дев Гаянэ и Рипсимэ захоронили в башнеобразных гробницах в Вагаршапате, впоследствии перестроенных в церкви.
Влияние зороастризма прослеживалось в Передней Азии и после принятия ислама. В средние века в западном Иране, Армянском нагорье и Малой Азии традиция возведения башенных мавзолеев продолжилась вплоть до 16 века.

Ранняя погребальная башня у самых стен города, возможно I в. до н.э. Первые подобные гробницы строились грубовато, из плохо обтесанных камней.

Коридор внутри башни с отверстиями локул, куда вставлялись саркофаги. Кстати, до сих пор в локулах башен можно обнаружить человеческие останки. Лично мне скелеты не попадались, но я тогда не ставил себе задачу осматривать все башни, а зашел только в некоторые, что стояли по пути.
Как видно, все сделано очень грубо, более поздние башни II-III вв. намного аккуратнее.

Лучше всего изучить структуру пальмирских погребальных башен можно осмотрев хорошо сохранившуюся башню Элахбела (103 г. н.э.) В мирное время туда можно было попасть с экскурсией от Археологического музея Пальмиры, причем только в специальные, отведенные для экскурсии часы, башня не была открыта весь день. Сейчас, думаю, боевики ИГИЛ экскурсии проводить не будут, поэтому эти туристические тонкости уже мало кому интересны.

Итак, башню Элахбела построили сыновья некоего Вахбаллата - Элахбел, Шокаи, Малик и Маанаи. По имени одного из них ее и назвали.

На северной стене находятся бюсты семьи Вахбаллата. В отличии от ранних башен гробница Элахбела богато украшена, стены украшают коринфские пилястры, на потолке сохранились даже остатки росписи.

Захоронения производились в вертикальных нишах, причем верхние саркофаги должны были находится на очень приличной высоте, так как высота потолка здесь около 10 метров.

Погребальная ниша, вид изнутри. В нишах предусмотрены специальные выступы, которые удерживали саркофаги. С учетом того, что саркофаги могли быть каменными и весить сотни килограммов, затаскивать их наверх было непростой задачей. Что лишний раз доказывает, что этим людям было очень важно совершить "воздушное" погребение, т.е. на приличном расстоянии от земли.

Намного проще подобные ниши возводить горизонтально, тем более земля здесь не городская, это пустыня, за участок не нужно было платить много денег, но представители семьи Элахбела построили для своих родственников небоскреб.
Безусловно, нельзя утверждать, что пальмирцы были ортодоксальными зороастрийцами, скорее всего, вертикальные захоронения - это просто дань иранской моде, пришедшей из Парфии. В Пальмире существовало множество синкретичных религиозных культов, зороастрийские верования могли скрещиваться с местными семитскими и западными римскими.

Самые верхние этажи башни, это несколько пустых помещений. Видимо, здесь проводились какие-то ритуальные действия.

С III в. н.э. строительство погребальных башен в Пальмире прекращается. Граждан города хоронят в подземных склепах - гипогеях. Эти изменения в погребальном ритуале могут быть связаны с ослаблением иранского влияния в регионе, Пальмира прочно переходит под власть Рима. К тому же, с этого времени на Ближнем Востоке начинает набирать силу новая религия - христианство, которой были чужды зороастрийские погребальные ритуалы. Постепенно гробницы в Пальмире унифицировались вместе со всеми подобными сооружениями в Поздней Римской империи.

Башни на холме Умм аль-Кейс

Башня Ямвлиха.

Некоторые из подземных склепов тоже можно было посетить с экскурсией от Пальмирского музея.
В данном случае, это гипогей Трех братьев ( II в. н.э), его построили братья Наамаи, Малэ и Саеди. Вход в гробницу был оформлен уже в 20 веке, после раскопок.

На фото внизу, кстати, находятся туристки из России с нанятым экскурсоводом, мы все ждали прибытия ответственного сирийца с ключами от гробницы. Я тогда сильно смутил женщин своим появлением:)

Видимо, дамы рассчитывали осуществить эксклюзивное путешествие в таинственную ближневосточную страну Сирию, которая никогда не была особо туристичной.
И после своего путешествия они могли бы долго рассказывать, где-нибудь в офисе, о своих невероятных приключениях. Но, при посещении пальмирской гробницы Трех братьев женщины испытали с невероятное разочарование, оно отчетливо отобразилось тогда на их лицах. А именно, они столкнулись с самым страшным явлением из всех возможных - с соотечественником в моем лице)

В общем, сирийский экскурсовод тщетно пытался добиться от российских туристок знаний об античной истории Сирии. И тут к гробнице подошел я, и, к своему удивлению, услышал русскую речь, а нужно признаться, я к тому времени не слышал ее очень давно. И, естественно, помог сирийцу выйти из глупой ситуации, когда он спрашивал у русских девушек - "Кто такая царица Зенобия?", а они в ответ показывали пальцем на соседнего верблюда и мило мурлыкали - "Ой, какой хорошенький!":)

Услышав мой ответ на вопрос о царице Зенобии, да еще и на чистом русском, дамы аж подпрыгнули от неожиданности. Внезапно, они осознали, что их путешествие не является таким уж эксклюзивным, как им казалось раньше. Оказывается, даже в центре Сирийской пустыни можно повстречать нищебродское русское быдло, которое даже не имеет своего экскурсовода и нагло пытается учить их жизни) Они начали мне кричать - "Вот заплатите деньги за свою экскурсию, тогда и будете за историю беседовать!" И после этого демонстративно спустились вниз по ступенькам к самым дверям гробницы, а я остался стоять наверху, размышляя над тем, что обыватель ( в принципе, неважно из какой страны), посетив многие десятки экзотических мест, все равно остается обывателем. Все же, заложенное в нас родным социумом и воспитанием, не смогут изменить ни путешествия, ни образование (ведь, эти дамы отнюдь не выглядели колхозницами...)

К сожалению, внутри гипогея фотографировать запрещено, поэтому мне удалось сделать только два мутных снимка.

Фрески гипогея Трех братьев весьма интересны, так как выполнены в характерной сиро-эллинистичекой манере. Эти фрески похожи на известные росписи из Дура-Европос. Как правило, фигуры на пальмирских росписях изображены фронтально, считается, что это важный признак парфянского влияния. Впоследствии, "парфянская фронтальность" стала основой византийской фресковой живописи.

Захоронения в гипогее производились в специальных нишах, где гробы располагались друг над другом. Между нишами видны медальоны с портретами умерших, правда портретов явно меньше, чем ячеек для гробов. Вообще, только в одном гипогее Трех братьев 390 мест для захоронений, это явно больше, чем нужно одной, пусть и большой семье. Места в склепах были хорошим вложением капиталов, локулы могли продаваться другим семьям, и даже сдаваться в аренду. Известны случаи, когда родственники умершего прекращали платить за аренду погребальной ячейки, тогда скелет человека выбрасывался, и это место сдавалось вновь...

Музей Пальмиры

В здании Пальмирского музея, к сожалению, фотографировать запрещено, как и везде в сирийских музеях. Но, несколько снимков я сделал.

Сейчас в пальмирских гробницах не осталось рельефных изображений, их все перенесли в музеи. Но раньше каждая ячейка богатого захоронения закрывалась каменной плитой с портретным изображением умершего. Если это был глава семьи или иной заслуженный человек, его изображали целиком, возлежащим на ложе, часто в окружении членов семьи.

Этот человек одет в парфянскую одежду, характерные скифские штаны. Изначально, парфяне были союзом кочевых скифских племен, захватившим Среднюю Азию, впоследствии они продвинулись далеко на Запад, подчинив себе Иран, Армению и Междуречье, с собой они принесли "степную" моду.

Пальмирцы, видимо арабы, в парфянской одежде.

Погребальный женский портрет, возможно так выглядела легендарная царица Зенобия.

Этот образ узнаваем всеми христианами мира.

Мужской портрет с арамейской надписью. Как правило, все пальмирские эпитафии коротки, начинались они всегда со слова "увы", дальше шло имя умершего - "Увы! Ярхибол, сын Сасана. Увы! Ярхаи его сын”

Во дворе музея находилось много каменных саркофагов, там можно было снимать. Почему я пишу "находилось" - сейчас они, скорее всего, уже уничтожены. Сирийские СМИ писали, что когда город был атакован боевиками ИГИЛ, тяжелые саркофаги вывезти не удалось, вывезли только предметы из главного здания, да и то, скорее не все...

Небольшой фрагмент фрески из арабского замка Каср аль-Хейр аль-Шарки, возведенного халифом Хишамом в VIII в. Руины этого дворца находятся недалеко от Пальмиры.

Теперь стоит перейти к осмотру пальмирской цитадели, она постоянно маячила на моих фотографиях на заднем плане. Как это не странно, но крепость на горе рядом с городом появилась только в средние века, нет данных, что в античные времена там существовали какие-то постройки.

Первую цитадель возвели в 13 веке мамлюки, но их крепость не сохранилась. То, что можно видеть сейчас, это творение друзского эмира Фахр ад-Дина аль-Маани, жившего в 17 веке. С его властью какое-то время приходилось считаться даже османским султанам. Эмир контролировал Ливан, часть Сирии и Палестины. Но в 1634 г. османы разгромили войско друзов, и все эмирские крепости были захвачены турками.

Крепость аскетична и сурова, в сущности, она не очень интересна для осмотра. Главное, ради чего сюда стоит подниматься - это красивые виды вокруг, ведь крепость стоит на очень высоком холме высотой 150 метров.

Единственная интересная достопримечательность в крепости, это огромный ров выдолбленный в скале, его лицезрение, действительно, как говорится, внушает.

Верхняя площадка крепости кажется, что сливается с окружающей поверхностью, но это обманчивый зрительный эффект - высота здесь огромная, отсюда видна почти вся Сирийская пустыня.

Весь пальмирский оазис как на ладони. На переднем плане стоят руины редких погребальных башен, затем видна полоска крепостной стены Пальмиры, которая уходит в заросли пальм, слева, а справа подымается на небольшую гору.  Центральные колоннады города - лишь небольшой участок в центре, жилые кварталы простирались на север и юг.

Центральная часть Пальмиры с храмом Бела.

Южная часть Пальмиры и Долина гробниц. Слева, видна крепостная стена, она взбирается на холм и поворачивает на восток, не доходя до башенного некрополя.

Западное направление и дорога, уходящая на город Хомс.

Пальмира на старых фотографиях

Как известно, средневековая Пальмира (Тадмор) существовала в стенах античного храма Бела. Этот городок сохранялся до 1929 года, когда, в связи с раскопками, началось отселение жителей в новую деревню неподалеку.
На фото можно увидеть Пальмиру до 1929 года, т.е. до отселения из храма. так и после 1932 года, когда все дома местных жителей были убраны.
Многие фото увеличиваются после клика.

Арабы, перемещающие огромную капитель колонны весом минимум в полтонны, а скорее больше. Это фото специально для всех любителей техногенного бреда, связанного с якобы невозможностью передвижения больших каменных блоков архаичными средствами. Также интересны античные сполии, встроенные в стены жилых домов в Пальмире.

Город Тадмор (Палимира) в конце 19 века. В центре стоит храм бога Бела (он использовался как мечеть), а вокруг масса жилых домов. Внешние стены храма были укреплены и использовались для обороны поселения.

На улицах Пальмиры (начало 20 века).

Основной объем храма Бела после после расчистки.

Интересное фото храма, здесь еще видны средневековые арки, которые держали крышу городской мечети. Впоследствии, их убрали.

На крыше жилых домов в Пальмире.

Жилые дома Пальмиры и угол храмовой ограды.

Общий вид пальмирских жилых домов внутри храмового двора.

Улицы в средневековой Пальмире.

Жители Пальмиры (фото начала 20 века)

Караван верблюдов шествует мимо пальмирских погребальных башен.

Жительницы Тадмора (Пальмиры)

Двор храма Бела после расчистки - все дома местных жителей исчезли (фото после 1932 года)

Дома местных арабов испарились, зато появились европейцы в купальниках (фото после 1932 года)

Пропилеи храма Бела, превращенные в боевую башню. Вид со стороны храмового двора.

Храм Баалшамина.

Долина гробниц в Пальмире.

Руины погребального дома.

Груда пальмирских саркофагов.

Ранняя башня (I в. до н.э.) в долине гробниц.

Долина гробниц.

Руины башни Элахбела (103 г. н.э.)

Нижний погребальный зал башни Элахбела. Сквозь проломленный пол виден подземный склеп башни.

Коринфские пилястры в зале башни Элахбела и проход на лестницу, ведущую на верхние этажи.

Погребальная башня Ямвлиха (I век).

Вход в гипогей Диониса.

Вход в гипогей Трех братьев. Так он выглядел во время раскопок.

Склеп гипогея Трех братьев (кликабельно)

Гипогей Трех братьев (?) Кликабельно.

Руины погребального храма. Фото конца 19 века.

Погребальные бюсты Пальмиры.

Общий вид Пальмиры, вид из крепости Калаат аль-Маани (начало 20 века). Видно, что город еще пустоват, крепостные стены Юстиниана еще не восстановили. (Кликабельно)