Водный маршрут на каяке из Архангельска в Мурманск

Пишет Семён из России, заядлый путешественник: В конце мая я отправился на каяке из Архангельска в Мурманск через Белое и Баренцево моря, протяженность маршрута составила 1000 км, время в пути - 31 день. Информации об этом маршруте крайне мало, а о некоторых его участках её вовсе нет. Ниже я постараюсь максимально подробно описать берега, растительность, наличие изб, интересные места и поделиться опытом. В конце вас ждет фильм про это путешествие.

А пока короткая версия видео:

Дельта Северной Двины поросла тростником, берег близ Лапоминки низкий, мель, глубина ~ 40-50 см в 500 метрах от берега.
На острове Мудьюг песчаный пляж протяженностью во всю длину западного берега, мобильная связь есть, но без интернета, далее по маршруту связи не будет до п. Островной.

После острова появляется лес, с растительностью средней полосы.

Архангельский берег. Начало.
29 мая я прилетел в Архангельск, забрал каяк из доставки и поехал на берег Северной Двины. Ветер в этот день раздувал как следует, а когда я вышел на воду, то вообще промелькнула мысль что волны сюда доходят с самого моря. Каяк подпрыгивал на волне, улетал вверх, с грохотом обрушивался вниз, и как подводная лодка, полностью скрывался в следующей волне, оставляя меня один на один с её гребнем, накрывавшим с головой, после встречи с которым приходилось выплёвывать воду. Так продолжалось часа полтора, после чего, накуражившись и отведя душу я ушёл в рукав поменьше, спрятался от ветра за поросший лесом берег и начал нагонять километры.

На второй день вышел из Двины, встал на о. Мудьюг, и пошёл исследовать заброшенный концлагерь времён гражданской войны. На острове ещё есть связь, интернета нет, и далее связи не будет аж до самого п. Островное.
На берегу к проливу иногда встречаются умирающие посёлки, после п. Куя начинают часто появляться рыбацкие избы, некоторые из них в плачевном состоянии, некоторые развалены совсем. Очень круто наблюдать как флора постепенно сменяется со средней полосы, рядом с Архангельском, сначала на тайгу, а затем и на сказочный субарктический пейзаж, и всё это происходит у тебя на глазах. Берег постепенно уходит ввысь, тут живёт дух севера. Ночую в избах, палаткой пользуюсь всего пару раз, погода переменчивая, но в целом хорошая, я ещё не познал Кольского хардкора))

Стараюсь проходить не менее 30-35 км в день, экономлю силы перед проливом, дойдя до п. Нижняя Золотица встаю на днёвку. В посёлке проживает около 150 человек, есть таксофон, почта и магазин, мобильной связи нет вообще. Народ очень доброжелательный, рыбаки из деревни сказали что ещё не слышали чтобы кто-то переплывал пролив на вёслах, зато рассказали что не так давно группа из Москвы пыталась переплыть его на катамаране, отошла от берега на 500 метров, передумала и затем вернулась обратно))
По инфе из интернета, на том берегу в п. Сосновка есть магазин, поэтому продукты в прок я решаю тут не закупать, чтобы не перегружать каяк ещё сильнее перед переходом через пролив.

С появлением леса начинают появляться и рыбацкие избы, почти всегда стоят рядом с реками, располагаются примерно в 10 км друг от друга, иногда ближе, иногда дальше, состояние большинства изб плачевное, часто нет не печки ни окон, но переночевать или переждать непогоду сгодиться. Начинаются высокие берега в несколько десятков метров (на карте выше помечены желтым цветом), часто с полосой галечного пляжа у основания, место для стоянки тут нужно подбирать, но серьезных проблем это всё равно не доставляет. Смешанный лес постепенно переходит в таёжный, а ближе к п. Нижняя Золотица в субарктический.

Горло Белого моря.
Не доходя 13 км до самой узкой части пролива, останавливаюсь на избе без окон, дверей и печи, а на утро поднимается ветер и вдалеке сверкают молнии, ветер сменяется на северный и пронизывает до костей несмотря на три флиски и куртку. Решаю не идти дальше, а выждать погоду и начать переход через пролив прямо отсюда. Безделье сводит с ума, на третий день, к вечеру, ветер начинает стихать, решаю что это мой шанс. Прыгаю в каяк и гребу от берега 49 км в пустоту, полоска за спиной покрытая ёлками постепенно уменьшается, а затем и вовсе пропадает из вида, зато вдалеке, появляется едва различимая на горизонте ниточка. Я уходил по приливу, скорость каяка, до примерно центра пролива резко упала из-за прилива воды к берегу. В центре снова возросла, и появились небольшие водоворотики - встреча двух течений. Перед каяком неожиданно всплыла подышать морская свинья, это что-то типо дельфина)) И начала кружить вокруг. Ещё через час, на подходе к Кольскому берегу мной заинтересовалась группа белух))

Выхожу на землю, восторг! Я только что переплыл мать его море! Я на Кольском! Вокруг ни дерева, тундра!

Отоспавшись в избе выдвигаюсь вечером к п. Сосновка, предвкушаю как накуплю вкуснях и фруктов и отпраздную переход. На подходе к посёлку попадаю в туман, ни черта не видно! Где дома? Река обмелела из-за отлива, воды по голень, каяк сел на дно, а я проплыл больше 40 км замёрз и устал как собака. Иду по воде 400 метров, тащу каяк за собой, в тумане на секунду появляются крыши, но до них далеко, они на неудобном берегу, я туда уже не дойду, встаю на противоположном, буду ждать воду, а пока спать.
Посёлок небольшой, но аккуратный, мусора и заборов нет вообще, всё очень красиво. Электричество включают с 4 часов дня до вечера, а ещё тут нет магазина, местным жителям продукты доставляют вертолётом. Это провал, ну хоть гречки у меня взято с запасом, придётся идти дальше как есть((
Отчаливаю, по пути на пляже замечаю первого медведя, подкрадываюсь к нему и кричу, он оборачивается, встаёт на задние лапы, осматривается и неспешно уходит.

После Нижней Золотицы берега снова становятся крутыми (помечено жёлтым), но у их оснований как правило широкие песчаные и галечные пляжи.

В Горле присутствуют два течения, направленные в противоположные стороны. Течение заходящее со стороны Баренцева моря имеет скорость около 0.4 узла (0,7 км/ч), выходящее течение около 0.3 узла (0,5 км/ч). Сильно ощущаются приливно-отливные течения, их скорость около 1,5-2 узлов (3-4 км/ч). Приливы на архангельском берегу около 30-40 см, на кольском резко увеличиваются до 3-4 метров.

Появляются частые, низкие скальные берега (помечено жёлтым). Избы встречаются довольно часто, и состояние их заметно лучше, но после Поноя резко пропадают.

Деревьев на берегу и на сколько видно в даль нет, вокруг тундра.

График приливов и отливов в Горле Белого моря.
Максимальная точка прилива наступает через каждые 12 часов, и смещается примерно на 30 минут каждый день.

На Кольском берегу приливы и отливы внушительные, аж до 4 метров, бывает приходится затаскивать каяк на скалу, чтобы встать рядом с избой, вот и пригодились навыки скалодрома) На подходе к Поною начинают появляться участки с пирамидальной волной, а в самом Понойском заливе вода клокочет, подпрыгивает на глазах из-за течения. Но действительно жёстко начинается дальше, за Поноем, тут участки с пирамидальной волной сменяются участками с волной перекрёстной, это можно сравнить с попаданием самолёта в зону турбулентности, каяк таскает из стороны в сторону точно так же, и так километр за километром, час за часом. Первый раз в жизни я видел чтобы крупная волна заходя сзади, протаскивала каяк, уходила вперёд, на моих глазах делала разворот и затем заходила на меня уже в борт.

Особенно сильно встречное течение чувствуется на мысах, от Терско-Орловского маяка до мыса Святой нос. Проходя Поной в режиме стелс, я старался не попадаться на глаза пограничникам, вставать на отдых в максимально закрытые бухточки, в одной из таких, заметил медведицу с тремя медвежатами, пришлось искать другую, через час наконец встал лагерем в максимально подходящем месте. Протащил каяк по пляжу метров 350, под самые скалы, привязал каяк, кинул солнечную панель на зарядку и сам упал спать. Через час проснулся от приснившегося мне кошмара, ох"вая поднялся из спальника, в голове: "да не, не может быть". И тут вход в палатку сносит волной! Ох"вая во второй раз выскочил из палатки, схватил её и откинул от воды на камни, бегу к каяку, воды там уже по колено, солнечная панель на дне, от неё тянется провод к повербанку в каяк. За 15 минут собираю вещи и валю с этого места искать другое.

Самое жёсткое место в Горле начинается в районе Поноя, тут столкновение течений ощущается явно, вода неспокойная даже при полном штиле. Скорость встречного течения при поддержке приливно-отливных на мысах может разгоняться аж до 3-3.5 узлов (5-6,5 км/ч). Тут же начинается пограничная зона, для движения дальше на север требуется наличие пропуска. Берега высокие, для стоянки необходимо искать бухты, как правило можно найти подходящую через каждые несколько километров.

Шторм. Мыс Святой нос.
Встаю на ночёвку на берегу в тундре. Утром открыв глаза, закрадывается чувство что ветер что-то очень разошёлся, может шторм придёт? Дует от берега в море, идти при таких вводных слишком опасно, если задует сильнее не выгребу и унесёт в Канаду. Решаю строить заслон вокруг палатки из выброшенных на берег брёвен, спрятаться от ветра тут больше не за что. К обеду ветер звереет, а я как раз заканчиваю со стройкой, очень вовремя, ну хоть дождь не льёт, а нет, вот и дождь пошёл. Делать нечего, нужно пережидать. На второй день урагана палатка всё же не выдерживает, и вода, вдавливаемая ветром в тент, начинает через него просачиваться, вот тебе и тент восемь тысяч мм. вод. ст.

Рекомендуется к просмотру: 

Мурманск: дверь в Арктику (3 часть)

Мурманск: дверь в Арктику (2 часть)

Как выглядит самый крупный город за Полярным кругом