Нарва глазами финского блогера

Финский блогер отправился в Нарву — самый русскоязычный город Эстонии и всего Европейского союза.

Говорит Яри: Эстония — это государство, которое раньше в Финляндии знали главным образом по одной причине: оттуда к нам приезжала дешёвая строительная рабочая сила. Сегодня эстонские рабочие уже начинают становиться редкостью на финских стройплощадках, а саму Эстонию теперь знают скорее по трём другим вещам. Во-первых, эстонская молодёжь справляется с тестами PISA значительно лучше финских и других европейских сверстников. Во-вторых, здесь бурно процветает IT-отрасль. И в-третьих, местная налоговая система заметно более умеренная, чем у северного соседа. Но оставил ли Советский Союз в Эстонии неизгладимый след? Каково это — жить на эстонском приграничье?

Завтра в шесть утра поезд отправится в сторону Нарвы. Нарва — это самый русскоязычный город Эстонии и всего Европейского союза: девяносто пять процентов нарвитян говорят на русском как на родном языке, и лишь считанные единицы бегло владеют эстонским. Как и почему так получилось? Как Нарва выглядит сегодня? Каковы отношения между эстонцами и русскоязычными жителями Эстонии? Удастся ли вообще выбраться из Нарвы живым? Я с большим воодушевлением отправляюсь это выяснить.

К сожалению, Эстония стала настолько популярным туристическим направлением, что свободных мест в гостиницах на эту ночь не осталось во всём Таллине. Поэтому я решил переночевать около, пожалуй, наиболее значимого для эстонской культуры таллинского сооружения — у Певческого поля. Добро пожаловать в приключение по направлению к Ида-Вирумаа!

И вот — добро пожаловать в Нарву! Дорога на поезде из Таллина заняла примерно три часа, и первое впечатление — здесь очень, очень спокойно. Народ только-только начинает просыпаться: сейчас воскресенье, и я пока не знаю, как нарвитяне обычно проводят воскресные дни. Но буквально сразу от железнодорожного вокзала — кстати, здание вокзала выглядит очень красиво — совсем рядом находится пограничный пункт. Давайте отправимся исследовать его, а заодно я немного расскажу о Нарве, об этом регионе и о том, почему он столь уникален для Эстонии.

Постараюсь как можно точнее облечь свои мысли в слова. Вот здесь, по одну сторону реки, расположен замок Германа, а по другую — Ивангородская крепость. Замок Германа принадлежит Эстонии, а Ивангородская крепость — России. Это невероятно эффектное приграничное место, особенно когда осознаёшь, что здесь Эстония — страна НАТО и член Европейского союза — непосредственно встречается с Россией. И эти две крепости очень точно олицетворяют обе страны: замок Германа — более скромный по размеру, ухоженный и аккуратный, а Ивангородская крепость — просто колоссальная.

На самом деле та сторона с крепостью — сейчас мы стоим на нарвском берегу, а тот город называется Ивангород — до Второй мировой войны принадлежала Эстонии. Однако когда Эстония восстановила независимость, эта территория отошла России. Сейчас трудно говорить о какой-либо напряжённости, ведь атмосфера тут абсолютно безмятежная: мужики спокойно удят рыбу, плавают утки. При этом, если кто-то следит за новостями, Нарва периодически мелькает в заголовках: не станет ли она тем самым местом, где восточный сосед решит проверить, насколько прочна карточная колода НАТО?

На мосту видно довольно много народу, и здесь многие пересекают границу: судя по всему, у местных жителей есть родственники по обе стороны реки. Этот мост, к слову, называется Мостом Дружбы, но, как известно, в любой дружбе случаются и тяжёлые моменты. Вон там парни стоят прямо посреди реки и забрасывают удочки — уж не знаю, чья это сторона реки или же это так называемая ничейная территория. Я слышал истории и о том, что самые отчаянные храбрецы порой пытались переплыть эту реку с одного берега на другой, но пограничники, как говорят, обычно ловят их мгновенно.

Вдали, на российской стороне, виднеется столь знакомая нам советская архитектура. Когда-то Нарва была чем-то вроде Таллина — прекрасным ганзейским городом. Сохранись она, вполне возможно, что туристы помимо Таллина толпами приезжали бы и сюда. Но во время Второй мировой войны советские войска разбомбили её буквально в пух и прах, да и отступающие немецкие войска сожгли всё, что только смогли. Затем было решено: давайте построим здесь привычные и безопасные бетонные коробки. Что ж, пойдёмте посмотрим на них!

Да, много времени на это не ушло. Ещё когда я стоял на речном променаде у самой границы, я искренне удивлялся увиденному: новый парк, ухоженные здания — неужели мы в Северных странах или приехали исследовать советское наследие? Но стоило отойти буквально на полкилометра, и я нашёл подлинное сердце Нарвы.

Далее — небольшая информационная справка для всех фанатов советской архитектуры. В прошлом видео, где мы исследовали спальные районы Таллина, живой интерес вызвала именно архитектура советской эпохи, так что расскажу о ней чуть подробнее. В традиционном советском микрорайоне можно обнаружить два основных типа застройки: так называемые «хрущёвки» и «брежневки». Прямо за моей спиной сейчас стоит старая «хрущёвка», которую за долгие годы наверняка не раз ремонтировали. Такие дома строились максимум пятиэтажными, и в них не было лифтов. Своё имя они получили в честь тогдашнего советского лидера Никиты Хрущёва, стремившегося решить острый жилищный кризис в Советском Союзе. Квартиры в «хрущёвках» были довольно тесными и зачастую коммунального типа, так что в одной квартире могло проживать сразу несколько семей.

Ситуацию с «хрущёвками» захотели улучшить, поэтому в эпоху Леонида Брежнева создали новую модель — «брежневку». Она была значительно лучше, или как минимум этажей в ней было больше — некоторые достигали даже двадцати этажей. Однако «брежневки» всё так же возводились из самых дешёвых материалов, какие только были доступны на рынке. Сегодня исследователи городской среды, выросшие в скандинавских государствах всеобщего благосостояния, могут наблюдать на окраинах восточноевропейских городов советские микрорайоны, где «хрущёвки» и «брежневки» стоят бок о бок.

Здесь, во дворе одного из жилых кварталов Нарвы, нашёлся вот такой сквер, и самое время рассказать несколько любопытных фактов о Нарве. Пожалуй, самый поразительный из них — то, что мы находимся в Эстонии, в Европейском союзе, но практически никто вокруг не говорит по-эстонски. Город на девяносто пять процентов русскоязычный. Все вывески в магазинах и указатели на улицах — на эстонском языке, однако в живой речи на улице по-эстонски фактически никто не разговаривает.

До Второй мировой войны это был преимущественно эстонский город. Конечно, русское меньшинство здесь присутствовало всегда из-за непосредственной близости к России. Затем пришла война: часть жителей сослали в сибирские трудовые лагеря (оттуда вернулись лишь единицы), часть бежала от боевых действий. А когда Советский Союз занял Эстонию, бежавшие эстонцы попытались вернуться обратно, но их сюда больше не пустили. Город начали заселять новыми людьми из России. Привлечь людей сюда было легко: в советскую эпоху страны Балтии и особенно Эстония считались более благополучным регионом по сравнению со многими другими областями Союза. В то время как во многих других местах в магазинах было шаром покати, здесь всё-таки можно было хоть что-то достать. Сами эстонцы, конечно, были совсем не в восторге от сложившейся ситуации, и это вполне понятно. В Эстонии любят цитировать писателя Эрнеста Хемингуэя: «В каждом порту мира можно встретить как минимум двух эстонцев». Не знаю, так ли это на самом деле, но так говорят.

И даже в Нарве можно отыскать частичку Финляндии! Мало того что здесь построили Hesburger и автозаправку Neste, так ещё и сеть Prisma холдинга S-Group покорила этот город! Вон там, похоже, проходит какая-то ярмарка — неудивительно, что вокруг столько бабушек. Передаю привет всем фанатам финской «Призмы»! Будьте честны: если бы я начал это видео с этих кадров, сколько из вас догадались бы, где мы находимся — в Нарве или в финской Коуволе? Прошу прощения у жителей Коуволы, но вы сами всё понимаете!

Когда в 1991 году Эстония восстановила независимость, государство сделало такой шаг: эстонский паспорт получили только те, кто владел эстонским языком — единственным официальным государственным языком. Русскоязычным жителям предоставили возможность ходатайствовать о гражданстве России, но часть людей по тем или иным причинам за ним не обратилась или не получила его. В итоге они получили паспорта иностранца, так называемые «серые паспорта». До сих пор в Эстонии насчитывается около 60 000 русскоязычных обладателей серых паспортов — формально они не являются гражданами ни одной страны.

Обладатели серых паспортов — это преимущественно люди, уже достигшие пенсионного возраста. У них, по сути, больше нет ни мотивации учить эстонский язык, ни реальной жизненной необходимости: они уже завершили свой трудовой путь, получают пенсию и спокойно живут здесь, на окраине Эстонии, в Нарве.

А вот теперь нашлось примерно то, что я и пытался разыскать: несколько запущенный уголок. Краски осени, конечно, великолепны, но заметно, что благоустройство тут далеко не в идеальном порядке, а на заднем плане высятся прекрасные бетонные блоки. Заодно взглянем на цены на бензоколонке: 95-й бензин идёт по 1,80 евро, дизель — по 2,00 евро, 98-й — по 1,90 евро. Конечно, не сказать, что это супердёшево, но бензин в Эстонии всегда немного дешевле, чем в Финляндии — в среднем где-то на сорок центов за литр. Так что приезжайте заправляться в Нарву!

При этом отношение к эстонскому языку среди русскоязычной молодёжи кардинально изменилось. Молодые люди отлично понимают, что язык даёт огромные возможности: ты получаешь паспорт, можешь голосовать, влиять на общество, а возможности трудоустройства значительно улучшаются. По имеющимся данным, уже 35% русскоязычной молодёжи ощущают эстонский язык частью собственной идентичности, что является весьма любопытным фактом.

А здесь явно излюбленное место местных хулиганов: поляна буквально усеяна осколками стекла. Не то чтобы в Финляндии не встречалось битое стекло, но когда здесь же люди выгуливают собак, а может, и с детьми гуляют... В общем, кем бы вы ни были — финнами, эстонцами или русскими, — давайте помнить о том, что нельзя мусорить на природе, это было бы очень здорово.

С точки зрения путешественника во времени из Северных стран, во внутренних дворах всё ещё можно отыскать настоящие сокровища. Посмотрите сюда: перед нами подлинная детская площадка советской эпохи! Выглядит она довольно брутально, но эта карусель — уж не знаю, как она точно называется, — смотрится очень круто. Вот про ту конструкцию не совсем понимаю, нужно ли сквозь неё пролезать, вон то, наверное, лесенка для лазанья, дальше виднеется ещё какой-то причудливый снаряд и лестницы. Но эту советскую горку я всё-таки обязан опробовать!

Отправляемся дальше. Впереди нас ждёт интересный объект, который, видимо, станет нашей последней остановкой на сегодня. Вот он — Нарвский ледовый холл, радость для всех хоккейных болельщиков! Хоккей пользуется большой популярностью среди русского меньшинства Эстонии, да и в целом в стране этот вид спорта сейчас на подъёме. Замечательно, как спорт объединяет людей.

И в связи с хоккеем один любопытный факт: один финский хоккеист — можно ли уже назвать его настоящей легендой? — первоклассный спортсмен родился именно в Нарве. Сможет ли кто-нибудь догадаться, о ком идёт речь? Подсказка: человек с ингерманландскими финскими корнями, чемпион мира, выступавший в НХЛ. Совершенно верно — это Лео «Лекса» Комаров, он здешний уроженец!

Что ж, время пролетело незаметно, и мне уже пора спешить на поезд. Поэтому подведу краткие итоги прямо отсюда, говоря словами журналиста Ханну Карпо — из «страны хвойных лесов». Нарва явила собой поразительный контраст: от приграничных уголков со скандинавским лоском до самой глубины города с её советскими бетонными панелями. И всё же очевидно, что обычные горожане живут здесь своей совершенно нормальной повседневной жизнью. Спасибо всем, у кого хватило терпения досмотреть до конца, увидимся в следующем видео в новом месте! А флаг Эстонии всё-таки потрясающе красив, с этим ничего не поделаешь, и даже соседу через реку нечего возразить. Определённо, цвета для своего флага здесь подобрали идеально!