4 дня в самом интересном городе Черногории

Котор - самый интересный город Черногории для любителей исторических достопримечательностей. В Которе хорошо сохранился Старый город, построенный архитекторами венецианской республики и внесенный в список ЮНЕСКО. Более того половина черногорских объектов из списка ЮНЕСКО находятся именно в Которе. Чего стоит одна крепость св. Иоанна, которая находится на двухсот метровой высоте над городом и которая окружена стеной в четыре километра длиной. Да, и само расположение Котора настолько живописно среди скал Которского залива, что даже без красивого города сюда можно было бы приезжать, чтобы любоваться природными видами.

Ниже очень подробный и красочный рассказ туриста из России об одном из красивейших городов Черногории.

Так, прочитали рекламный вводный абзац полный дифирамбов и зашли под кат читать дальше? ОК. Уточню пару моментов тогда. В Черногории всего четыре объекта ЮНЕСКО, из них два в Которе. Так что я не соврал - ровно половина. В общем, если кратко, то Котор - это из серии "на безрыбье и рак рыба". Любителям погулять по красивым старинным городам в Черногории делать особо нечего, пожалуй, Котор единственное место заслуживающее внимания "городских" туристов.

Старый город Котора симпатичный и выглядит довольно аутентично (не, так искусственно, как в Будве, например). Но он такой крохотный! Обходится все за час, еще час стоит потратить на подъем к крепости св. Иоанна. Скажем, в Италии я не стал бы даже включать такое место в маршрут, если там не было чего-то сверхъестественного. А теперь представьте, что я завис в этом городке почти на четыре дня. Конечно, я не сидел на одном месте, каждый день путешествовал по стране, но все равно успел исходить в Которе каждую улочку раз по десять. Так что впереди целых пять рассказов о Которе.

Ладно, начнем прогулку. Таксист довез меня из аэропорта Тивата и высадил прямо у Речных ворот Котора. С этой стороны, чтобы попасть в Котор надо пройти по мосту через реку. Отсюда хорошо видно старую гидроэлектростанцию на реке Шкурда. Сейчас она, судя по виду, заброшена, хотя на Балканах половина зданий имеет такой вид, так что еще не факт.  Зато оцените цвет и чистоту воды!

В Которе хорошо сохранились крепостные стены. Участок у Речных ворот датируется 16-м веком. 

Почти четыреста лет (1420 - 1797 гг.) Котор находился под управлением Венецианской республики. Так что на стенах зданий время от времени мелькает лев св. Марка - символ Венеции.

Практически все здания Котора неоштукатурены и построены без особых архитектурных изысков. Поэтому первое время глазу особо нечего зацепиться, но чуть позже уже начинаешь различать все эти улочки, подмечая детали.

Например, такие. 

В Которе какая-то неимоверная влажность из-за расположения под горой, плюс зимой шквальные ветра, поэтому штукатурка тут долго не живет.

Впрочем, внутри Старого города все довольно мило, по-европейски, а не по-балкански.

Главная православная церковь Котора - церковь св. Николая, построена в начале 20-го века. Св. Николай - покровитель моряков, а Котор всегда был городом мореплавателей.

Построенная в византийском стиле, с одним нефом, с двумя колокольнями на главном фасаде, церковь замечательно видна с городской стены, которая вплотную к ней примыкает. Внутри помещение храма кажется довольно просторным, поражает своим богатством и красотой иконостас, который закончили оформлять в 1908 году. Церковь Святого Николая славится большой коллекцией икон, одна из них – список с иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица», которую особенно почитают сербы. В церкви также хранится много церковных документов и книг, художественные изделия, церковное облачение и другие ценные вещи, которые были подарены церкви, в основном, богатыми которскими семействами.

Церковь Святого Николая - единственная православная церковь Котора, в которой богослужения совершаются ежедневно. В этой церкви можно купить необыкновенные свечи – они настолько толстые, что их нужно накалывать на стержень.

Иконостас привычен русскому человеку. Хотя над царскими вратами висит Новозаветная Троица, тут явное влияние схизматиков-латинян католиков. У нас еще на Большом Московском Соборе решили, что "Повелеваем убо отныне Господа Саваофа образ впредь не писати: в нелепых и неприличных видениих, зане Саваофа (сиречь Отца) никтоже виде когда во плоти." Пробил автора иконстаса -  и таки да, он оказался чехом.

Церковь принадлежит Сербской Православной Церкви, строили ее архитектор-хорват, иконостас дело рук чеха, и, конечно не обошлось тут и без нас русских. Так вот "черногорский" храм!

Иконы, созданные русским художником, украсили стены православного храма Святого Николая в Старом городе Котора. Лики четырех евангелистов воссоздавались по фотографиям икон, которые ранее находились в первом храме Христа Спасителя, разрушенном большевиками. Автор работ - действительный член Российской академии художеств Сергей Присекин (увы, умер в 2015-м году, через год после установки икон в Которе).

Передача икон Черногории является подарком братскому православному народу. Площадь икон составляет 15 метров квадратных, а весит каждая по 120 килограмм. Изначально они предназначались для храма Христа Спасителя в Москве, но не смогли быть там установлены из-за размера.

Кстати, до купола св. Николая можно буквально дотянуться рукой. Для этого надо всего лишь подняться на крепостную стену Котора. По-моему неожиданный и интересный вид.

В целом храм св. Николая производит приятное впечатление. Внутри просторно и светло, можно снимать.

Сербский флаг, потому что церковь принадлежит Сербской Православной Церкви.

Если советские улица строили так, чтобы по ним могла проехать танковая колонна, то улицы Котора наоборот делали максимально узкими, на ширину одного лошадиного крупа. Чтобы два всадника уже не могли бы тут проехать одновременно. А на самой узкой улице Котора не пройдет и два человека, поэтому ее называют в городе "Разрешите пройти".

Дворец Пима, наверное, самое представительное и красивое здание на Мучной площади в старом Которе. А на мой взгляд самое интересное в архитектурном плане во всем Которе. Он принадлежал семейству Пима, которое процветало несколько столетий и активно участвовало в жизни города. Семья дала городу немало известных имен.

Дворец Пима, построенный в 17-м веке, до сегодняшнего дня впечатляет своей красотой и необычностью. Фасад здания, терраса, балкон с узорчатыми перилами, яркие зеленые ставни на окнах не оставят равнодушными ни одного ценителя архитектурного искусства.

Как и многие здания старого Котора, дворец Пима выполнен в разных архитектурных стилях. Большая каменная терраса, украшенная орнаментальной резьбой, главный портал и внутренний двор, в котором система лестниц и галерей ведет на верхние этажи, выполнены в стиле Ренессанса. Длинный балкон на втором этаже на двенадцати каменных кронштейнах, главный портал, на котором изображен герб семейства Пима, поддерживаемый двумя ангелами, выполнены в стиле барокко.

Заглянем во дворик рядом с дворцом.

Современная интерпретация грехопадения и изгнания из Рая на стенах которской кафешки. Характерно, что змий-искуситель явно женского пола (см. на его сиськи).

Вот и самый главный храм Котора, посвященный св. Трифону. Стоп, только что был главный храм св. Николая? Не-не, то был главный православный храм, а Котор всегда был скорее католическим городом. Так что и собор тут именно католический. Подробнее о соборе Котора расскажу в отдельном посте. Внутри, довольно интересная экспозиция.

На площади Святого Трифона находится еще одно здание с выдающейся архитектурой, имеющее историческую, культурную и художественную ценность – это дворец Драго. Самое интересное в нем - это оформление окон и проход под дворцом.

Дворец Драго был построен в XII веке и принадлежал знатной семье Драго. Два крыла здания – северное и южное, принадлежат к разным архитектурным стилям. Южное крыло дворца было основательно разрушено землетрясением в 1667 году, его отстроили практически заново в стиле барокко, используя при этом некоторые сохранившиеся детали старого здания. Таким образом, на втором этаже южного крыла появилась балконная дверь с готическим фронтоном. Северное крыло выстроено в ярко выраженном готическом стиле. Двух- и трехстворчатые окна на втором этаже северного крыла (бифоры и трифоры), неоднократно повторяющееся изображение герба семейства Драго - дракон на золотом поле, рельефные тимпаны – декоративные ниши над окнами и другие декоративные элементы относятся к готике. Впечатляет своей архитектурой сводчатый проход под дворцом с улицы к внутренней лестнице. Он выполнен в чисто готическом стиле и украшен цветочным орнаментом, опять же семейным гербом, головами ангелов.

Также на площади св. Трифона находятся Ратуша и Архив Котора.... и куча ресторанов под открытым небом.

Пожалуй, самый интересный интерьер у церкви при монастыре св. Клары. Монастырь францисканский, как вы знаете св. Клара Ассизская одна из первых женщин-последовательниц св. Франциска и основательница ордена клариссок. Буквально пару недель назад я показывал их монастырь в Братиславе.

История св. Клары прям настоящий детектив с побегом и преследованием, ознакомьтесь хотя бы в Вики. Кстати, святая чуть не стала покровительницей нашего с вами интернета. Незадолго до своей смерти в 1253 году она была прикована к своей постели и не могла участвовать в мессах, её посещали видения: она ясно видела мессу на стене своей комнаты, словно там был телевизор. Поэтому Клара Ассизская также номинировалась на звание святой — покровительницы Интернета, но уступила их Исидору Севильскому.

За невзрачным фасадом и скромным входом, которые порадовали бы св. Франциска.

Скрывается великолепный мраморный барочный алтарь, который св. Франциск вряд ли одобрил бы. Обратите внимание на мраморный ковер, который держат ангелочки. Кроме шикарного алтаря есть в церкви и несколько живописных полотен.

Это не святая Клара, а как мне кажется Санта-Лючия (Луция Сиракузская). Я же правильно понял, что в чаше ее глаза?

Этот сюжет без гугла я не опознаю. Пока оставлю, может кто-то подскажет в комментариях?

Ну, а здесь все просто. Видишь мужика в монашеской рясе с ребенком на руках - значит это св. Антоний Падуанский.

Я не до конца разобрался, какая площадь в Которе главная, но для себя решил, что Оружейная. Во-первых, она самая обширная, во-вторых, на ней находится символ Котора - Часовая башня.

Часовая башня была построена в 1602 году, во время правления венецианского наместника Антонио Гримальди — его инициалы выгравированы на гербе над передней дверью. За основу был взят архитектурный стиль барокко, правда, северная и восточная стороны конструкции содержат также элементы готического стиля. При строительстве башни использовалась традиционная для эпохи Возрождения каменная кладка «bunjato» — массивные каменные блоки с вогнутыми краями.

Конструкция башни имеет цокольный этаж, второй этаж и открытую лоджию, где размещается часовой механизм, причем сам циферблат находится на уровне второго этажа. Сегодня видимыми являются только два фасада — южный и западный, остальные скрыты за пристроенными позже зданиями. Одно время Часовая башня, почти как Пизанская, собиралась завалиться на бок, но в конце 20-го века после реконструкции ее выправили (на мой взгляд зря - колорит же).

Напротив башни расположен Княжеский дворец. Дворец внешне ничем не примечателен, к тому же еще и новодел. На фото он слева с длинным таким балконом вдоль всего фасада.Официальная резиденция венецианского наместника или «провидура» в Которе не отличается особенными изысками архитектурного исполнения, даже о его барочном стиле не говорит почти ничего, кроме фигурных кронштейнов, поддерживающих длинный балкон. 

Княжеский дворец был построен в 18-м веке, он является единым ансамблем фасада восточной части города вместе с охранной городской башней. В прошлом дворец использовался в качестве резиденции венецианских наместников, а также служил для разных военно-стратегических целей.

Архитектурные пропорции дворца можно назвать своеобразными: длина фундамента здания равна 60 метрам, ширина фундамента здания равна 6 метрам. Именно в виду таких необычных пропорций дворец неоднократно страдал вследствие землетрясений. Последнее и самое разрушительное произошло в Черногории в 1979 году, после чего княжеский дворец был практически полностью разрушен. Сооружение постепенно восстанавливались, на сегодняшний день дворец был приведен в современный вид благодаря владельцам маленьких магазинов на нижнем дворцовом этаже.

У стен Часовой башни установлен Позорный столб. По назначению больше не используется.

Оживленная Оружейная площадь. На площади находится Арсенал Котора (мелькал на фото выше), в котором хранилось оружие гарнизона. Кстати, крепость тут была достаточно мощная туркам так и не удалось ее захватить, хотя их владения проходили в нескольких километрах от стен города. А в 1539 году Котор осаждал и в итоге отступил сам знаменитый Хайреддин Барбаросса (пират "красная борода", султан Алжира), который успешно громил испанцев, венецианцев, генуэзцев и прочих европейцев на всем Средиземноморье.

Чуть в стороне от туристических троп находится тихая и уютная площадь Кино, скорее даже дворик, в котором можно найти древний храм св. Михаила. В церкви уцелели средневековые росписи, но, увы, вход в нее платный. Я не жадный, просто мелочи не вход не было. Впрочем, часть фресок видна с улицы.

Церковь расположена в центральной части города Котор, во дворе напротив бывшего монастыря Богоматери Ангела. Впервые упоминается в 1166 году, когда на освящении Кафедрального Собора присутствовал и аббат Св.Михаила которского – Петар. Тогда церковь входила в состав аббатства бенедиктинцев. Первозданная церковь, находки которой были археологические подтверждены, была гораздо больше, чем сегодняшняя. Кроме её основного плана, были найдены многочисленные фрагменты рельефа, в соответствии с которыми появление первозданного здания можно отнести не позднее, чем к 11 веку. Сегодняшняя церковь представляет собой однонефное строение с полукруглой апсидой, высоким стрельчатым сводом, усиленным арками. Таким образом, как время его строительства может быть принято конец 14 века или начало 15 века.

Основа состоит из четырех отсеков. Внутреннее убранство церкви, оригинально и сегодня, было частично выложена фресками. На северной стене старого архитектурного слоя, до апсиды, видны фрагменты росписи — нижние части фигур святых, которые по стилистическим особенностям можно отнести к 11 веку. Фрески второго слоя связанный с существующим зданием, охватывают восточную стену с апсидой. Здесь, в дополнение к декоративным деталям, представляется взору Деисус в апсиде, Благовещение на триумфальной арке, Вознесение Христа в венце, несколько святых в нижней части, среди которых и Св.Трифон с моделью города Котор в руке. Эти фрески можно отнести к первой половине 15-го века. С внешней стороны стены выстроены несколькими наружными барельефами с изображениями и надписями, которые в ходе ремонтно-реставрационных работ здания, заменены копиями, в то время как оригиналы, вместе с другой каменной скульптурой, хранятся в церкви.

На этой же площади растет единственное в Которе дерево (я серьезно) и расположен единственный в Которе кинотеатр.

Если церковь св. Михаила и кинотеатр по моим наблюдениям туристы не сильно жалуют, то до Музея Кошек кое-кто добирается. Название города Котор к котам не имеет никакого отношения, тем не менее жители раскусили еще до возникновения интернета, что котики хорошо привлекают туристов, поэтому в Которе много кошачье тематики, да и самих кошаков порядком.

Музей фигня, конечно, просто несколько стендов со старыми открытками и фотографиями.

Но в целом хорошее место, чтобы спрятаться от толп туристов.

В заключение первой прогулки пара кадров с крепостных стен Котора. Можно рассматривать их в качестве анонса. Мы еще поднимемся на эту гору.

И прогуляемся по набережной Котора. Но пока закончу, продолжение в следующем рассказе.

Продолжим прогулку по закоулкам Старого города Котора. В этот раз будет меньше церквей, но зато больше котиков, все-таки название города КОТор обязывает.

Так, обещал больше котиков, а начал опять с заведений культа. Однако потерпите, ближе к концу все будет. Но пока начну с церкви св. Луки, тем паче, что она довольна интересна и уникальна не только в масштабах Черногории. Это один из редких примеров, когда в церкви есть два алтаря, в данном случае православный и католический.

Церковь св. Луки была построена в 12-м веке, и до 1657 году она была католической. Во время войны между Османской империей и Венецианской республикой множество православных верующих укрылось в Которе, администрация города позволила беженцам проводить в церкви православные богослужения и обряды. Тогда-то здесь и появилось два алтаря: и православный, и католический. Так продолжалось около 150 лет, пока не началась в Которе французская оккупация. В конце-концов церковь полностью перешла православным.

Довольно скромный с виду однонефный храм объединил в себе черты как романской, так и византийской архитектуры. Ранее церковь имела богатую внутреннюю роспись, но к нашему времени от этих фресок сохранились одни лишь фрагменты на южной стене. В XVII веке в церкви появился алтарь, расписанный основателем Рафаиловической школы живописи известным мастером Дмитрием Даскалом. Пол в храме выполнен из могильных надгробий простых которских горожан, поскольку вплоть до 1930 года внутри церкви велись захоронения. Интересно, что в 1979 г. во время землетрясения, церковь Св. Луки осталось единственным зданием, которое не пострадало.

Немного другой ракурс, с которого виден купол церкви св.Луки. Пожалуй, самая красивая внешне и фотогеничная церковь Котора, неслучайно тут все фоткаются.

Площадь со слегка прозаичным названием Салатная.

Самое ценное задние на площади - это скромный дворец Вракиенов (или Врачиенов). Небольшой, но прекрасно сохранившийся дворец знатной семьи Вракиен в Старом Которе представляет собой памятник архитектуры позднего барокко, но, что самое важное, оригинальное оформление дворца сохранилось не только снаружи — интерьеры здания почти полностью соответствуют второй половине 18-го — началу 19-го веков, демонстрируя приемы внутреннего дизайна помещений, свойственные для богатых дворцов и домов того времени.

Черногорская мода.

Эту часть города туристы не слишком жалуют, поэтому на Салатной площади всегда царит приятная пустота.

Многовековое Венецианское господство дает о себе знать, впрочем, неизвестно еще, кто кого так научил сушить белье.

Гуляя по Котору. не стоит слишком разгоняться, иначе не заметите, как выскочите за пределы города. Вот, я уже вышел за Южные городские ворота. Но, что находится за стенами старого Котора покажу чуть позже, в следующих рассказах, пока вернемся обратно в город.

С этими тремя упырями провел майские праздники в Которе. Хорошие!

Узкий проход к Южным воротам.

Иллюстрация местного менталитета. Надо выкинуть мусор ровно под знаком, что мусорить категорически запрещено.

Я не нашел у себя крупным планом фото колодца на площади Карампана (но есть мелко чуть выше на фото с церковью св. Луки), так что вместо него выложу колонку на Салатной площади.

С колодцем Карампана связана очередная черногорская легенда. Когда-то в Которе проходил великолепный праздник, на который было приглашено множество гостей со всех окрестностей. Забыли пригласить только фею по имени Карампана. Она обиделась на горожан и высушила все колодцы в городе. Вода не ушла только из одного колодца, который и был назван именем волшебницы.

Долгое время это был единственный источник питьевой воды в городе. Колодец всегда был местом встреч жителей города, которые делились здесь последними новостями и сплетнями. Сегодня колодец огорожен резной оградкой, около немного можно отдохнуть и сфотографироваться.

В углу Салатной площади скрывается церковь св. Петра Цетинского. Я долго тупил, почему церковь не обозначена на моей весьма подробной карте, пока не выяснил, что это местные раскольники, что-то типа "филаретовцев" на Украине (в Черногории каноническая церковь подчиняется Сербии).

А это уже начало Скала Санта - лестницы, ведущей к крепости св. Иоанна. Но пока туда забираться не станем.

И, нет, я еще не закончил с Салатной. Дворец Вракиенов, который я показывал выше, засветился у Павича в "Ящике для письменных принадлежностей". В русском переводе он стал особняком Врачей.

- Не говори, где твой дом, - сказала я, надев головку ключа на палец, - мне кажется, я сама найду дорогу к нему, ключ приведет меня прямо к замочной скважине.  Так  оно и получилось. Следуя за вытянутым ключом, я оказалась на небольшой площади. Это была, как выяснилось, Салатная площадь, именно на ней стояло обиталище его  предков - которский особняк Врачей. На нем был номер 299.
- Что значит Врачей? - спросила я его.
- Не знаю.
- Как не знаешь?
- Не знаю. Это по-сербски, а я не знаю сербского.
- Не валяй дурака! - сказала я.
На миг мы задержались под фамильным  гербом.  Над нашими головами два каменных ангела держали ворону на золотой перекладине.
- Настоящая древность, - сказал он мне о доме, - в нем обитают звуки, которым более четырехсот лет.  После Второй мировой войны,  при коммунистах, дом был национализирован. Недавно здешние власти вернули его в собственность нашей  семьи. Я знаю, что  в четырнадцатом  веке  дом принадлежал вдове Миха Врачена,  госпоже  Катене.  Катеной звали и  мою  мать...  Стены  дома  были отделаны  штукатуркой  кирпичного  цвета,  в  нее  была добавлена  дробленая крошка.  Но меня заинтересовало не это.  Я сгорала от нетерпения увидеть дом изнутри. Повернула ключ в замке...

Что было в доме, узнаете из романа Павича.

Те самые два ангела из романа Павича.

Барочный дворец был возведен из кирпича и сверху покрыт штукатуркой красного цвета, дополнительно, по всему фасаду была сделана декоративная имитация карниза. Основные элементы, указывающие на стиль позднего барокко — это оконные рамы и дверные проемы. Над главным входом в здание помещен фамильный герб — два ангела, выполненные с помощью штукатурки, держат выступающий резной щит с рисунком и рыцарским шлемом.

За семь лет, что я не был в Черногории в плане еды тут ничего не изменилось. По-прежнему главное национальное блюдо черногорцев - это... пицца. Такого количества пиццерий нету и в Италии, все-таки на родине пиццы кухня гораздо разнообразнее.

Если честно, то с едой у меня в Которе не сложилось как-то. Единственный запоминающийся вкусный ужин был, когда нам нарезали мяса (пршут) с такой ноги, наложили сыра, оливок и других закусок и все это было съедено под местные Вранац и Ракию.

Среди многочисленных которских дворцов, расположенных на территории Старого города, дворец Гргурина занимает особое место. Помимо того, что он был построен уже в эпоху барокко и поэтому отличается красотой внешнего оформления, здание дворца привлекает к себе многочисленных туристов и своим внутренним содержанием — интересными экспонатами Морского музея.

Здание является типичным примером позднего барокко — симметричный главный фасад, с акцентом на вертикальной оси, на ​​котором доминируют балконы, декорированные окна и главный вход. Для постройки дворца использовался резной камень, привезенный из Корчулы, из него выполнены все кронштейны, балясины, элементы дверей и окон.

В состав Морского музея входит несколько отделов, включающих в себя картины и бронзовые барельефы с изображением исторических событий и персонажей, модели старинных кораблей, коллекцию оружия, одежды и аксессуаров, документы и книги, посвященные истории морского дела, описание процесса обучения будущих моряков и многое другое.

Местами прям средневековье, как в какой-нибудь Сиене или Перудже.

Котор считается самым дождливым городом Черногории. Зимой по отзывам тут почти каждый день дожди. Поэтому из-за влажности штукатурка тут долго не живет. Не знаю, как для жителей, но для нас туристов - это только в плюс, лишний колорит и все такое.

Церковь Святой Марии Речной - одна из самых известных достопримечательностей Старого Котора. Она построена в 13-м веке на месте старого кафедрального собора. Церковь играла значительную роль в жизни средневекового Котора, а позже стала местом хранения мощей почитаемой которской святой — Блаженной Осанны.

Церковь расположена в северо-восточной части городского озера Котора, перед северными городскими воротами. Построена на месте одной старохристианской базилики, от которой рядом с основанием, были обнаружены остатки мебели церкви и купель, которые можно увидеть в ризнице на уровне 1,5 метра ниже существующего пола. Однонефовая основа, разделена на три отсека. Над центральным отсеком поднимается купол круглый внутри и в виде восьмиугольного барабана снаружи. Над западным отсеком свод опирается на массивные ребра прямоугольного сечения.

Мне понравилась "полосатая" кладка стен св. Марии.

В церкви хранятся деревянные распятия из 14-го века, два алтаря из разноцветного мрамора в стиле барокко и несколько картин венецианского происхождения, среди которых Обращение Св.Павла от А. Занкия. Рельеф на саркофаге Блаженной Озаны дело рук Антуна Августинчича.

Церковь в 14 веке была живописной. От фресок сохранились только фрагменты: Христос Пантократор, в куполе несколько стоящих фигур, расположенных на западной стене: Свадьба в Кане на юге, и оставшееся большинство сцен, в основном повествующии о Распятии, в апсиде. По сохранившейся подписи на мече Архангела Гавриила стало известно, что их автором был Манойло, греческий художник, который упоминается в письменных источниках.

Блаженная Осанна Которская родилась в семье православных черногорцев в горах близ города Котор. И её отец, как и дед Алекса Косич и прадед были православными священниками, а её дядя, сделался монахом и под именем Макария стал епископом, главой православной церкви Зеты. Однако почитается она именно католиками. В юности Катарина пасла овец, но в отличие от большинства пастухов молилась, когда оставалась наедине. Она молилась подолгу и однажды рассказала матери, что видела на траве спящего ребёнка, очень красивого, который исчез, когда она к Нему подошла. Мать трезво заявила, что всё это плод её воображения. Больше никому о своих видениях ничего не рассказывала.

Примечательно, что Иисус явился Екатерине в образе младенца, — о подобных видениях часто говорится западными мистиками, начиная с позднего Средневековья, и почти никогда — православными. Более того, когда Екатерина в двенадцать лет нанялась в служанки богатой католичке, чтобы с нею посетить Котор, где был католический женский монастырь, мать не возражала. В этом городе девушка нашла себе и духовника из числа католических священников, убедила его в серьёзности своего стремления к созерцательной жизни и в конце концов была принята в доминиканскую обитель. После семи лет общинной жизни, она стала затворницей при храме, принесла обет терциарки доминиканского ордена, взяв себе имя Осанна в память об Осанне Андреази, недавно умершей.

Осанна Которская считается покровительницей Котора. Она спасала город во время землетрясений, чумы и других бед, но особенно прославилась 9 августа 1539 года, когда турецкий пират Хайр-ад-Дин Барбаросса после захвата им Херцег-Нови попытался овладеть Котором. Она призвала жителей стать на защиту города и после нескольких дней осады турки отступили. Об этом событии сохранилась надпись на латыни на городских воротах.

Бронзовые рельефы со сценами из ее жизни на двустворчатой входной двери изготовлены Васком Липовцем.

Ну, наконец! Несколько которских котиков.

В Которе кроме Музея Котов, в который мы заходили в первой части рассказа, есть и довольно обширный магазин, посвященный кошачьей тематике.

Что понравилось, магазин подкармливает местных котиков.

Хозяин лавки ждет покупателей.

Признаться немного выдохся, пока вспоминал, где же я побывал в Которе два года назад. Поэтому оставлю очередной местный дворец в анонимном статусе.

Но рекомендую его разыскать, тут необычный декор на террасе в виде двух статуй мальчиков и отвернувшегося от туристов льва.

Колокол звонит!

Немного каменной резьбы.

И на этом со Старым городом все, мы подошли к Scala Santa, откуда пойдем штурмовать местную гору, чтобы полюбоваться Котором и заливом с высоты крепости св. Иоанна.

Котор: крепость Святого Иоанна

Старый город Котора интересный и фотогеничный, но уникальным его все-таки делает не архитектура, а крайне живописное расположение. Котор находится у подножия высокой горы Пестинград (высота более 1 км) и стоит на берегу одного из самого красивого в мире Которского залива. На склоне этой горы высоте 280-ти метров над городом венецианцы построили крепость св. Иоанна. Давайте преодолеем 1400 (ох!) ступеней и поднимемся к крепости, чтобы взглянуть на фьорд и Котор с высоты.

Подняться к крепости св. Иоанна можно, как минимум из двух мест. Первая лестница находится сразу слева за Речными воротами (она на фото), второй подъем на Салатной площади. На фото не попало, но там чуть выше стоит стол с мужиком, который собирает деньги за "просмотр Провала". На самом деле цена входа чисто символическая и я не понимаю наших граждан, которые за эти копейки готовы карабкаться по крутым скалам лишь бы пройти к крепости на халяву (там есть лазейки, конечно).

В Которе все довольно ухоженно и по-европейски, балканский тлен в глаза не бросается. Посмотрите, какой себе балкончик местный житель обустроил.

Сушка белья по-итальянски.

Камуфляжный раскрас котика.

Купола православной церкви св. Николая. О ней я писал в первой части рассказа о Которе.

Ухх, всего-то чуть-чуть поднялись и уже открываются шикарные виды на залив.

Туристические лайнеры скоро уплывут и под вечер в Которе становится чуть свободнее от туристов.

Слева внизу церковь Блаженной Оссаны Которской, справа мост через реку Шкурда, который ведет к Речным воротам.

А это две башни собора св. Трифона.

И, наконец, я достиг высоты, когда в кадр влезает весь Старый город Котора. Да, вот такой он компактный.

Примерно на трети пути к крепости туриста встречает церковь Богородицы Здравие. Необычное название, да?

Оказывается, этот храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. Сюда была помещена специальная икона Богородицы Здравие, которая прославилась своим даром спасения от болезней еще в средневековой Италии. Сейчас икона находится в соборе св. Трифона, обещаю ее еще показать.

Церковь Богородицы Здравие была построена в конце 15-го века, под нынешней церковью в результате археологических раскопок было обнаружено еще более старое религиозное здание, относящееся к 6-му веку, к периоду раннего христианства.

Храм имеет большую открытую веранду внутри остроконечного готического свода, другая же часть здания выполнена уже в стилистике барокко. Увы, по отзывам внутрь церкви попасть довольно сложно, большую часть времени она закрыта. Но по описанию ее стены украшают картины с эпизодами жизни Пресвятой Девы Марии: Рождение, Введение в храм, Благовещение и Вознесение на небеса. Также внутри красивый мраморный алтарь — работа венецианского скульптора Бернарда Табакка, его венчают две статуи — Святого Трифона, покровителя города, и Святого Иеронима, покровителя Далмации. Бывшая главная ценность храма — чудотворная икона исцеляющей Богородицы Здравие — ныне хранится в ризнице которского собора.

Вид на церковь Богородица Здравие снизу от городских стен. Оцените серпантин, по которому предстоит подняться туристам.

Церковь симатичная, но, конечно, все внимание при подъеме на открывающиеся панорамы Которского залива.

Это крупнейший залив во всей Адриатике давным-давно образовалась из разрушенного речного каньона, ушедшего под воду в результате тектонических процессов. Заселенная еще со времен античности, Которский залив (или как ее называют сами черногорцы Бока Которска) сегодня представляет собой уникальное во всех отношениях зрелище — потрясающие природные панорамы залива дополняются наличием на его берегах старинных средневековых городов (таких, как Котор), несущих важное историко-культурное значение.

Некоторые туристические справочники и проспекты рекламируют бухту, как «самый южный фьорд в Европе», но это не более, чем рекламная уловка. На самом деле залив - это ушедший в древности под воду речной каньон, благодаря чему в здесь довольно глубоко, а дно у берега резко уходит вниз. Большая глубина и отсутствие постоянных течений делают бухту чрезвычайно удобной гаванью для судоходства — еще в древности местные поселения жили в основном морским промыслом, а сегодня в бухте находится несколько пассажирских и грузовых портов.

Крепость Святого Иоанна находится на высоте 280-ти м над уровнем моря и завершает мощную линию оборонительных укреплений вокруг Котора. Сегодня она является одной из главных достопримечательностей Которского залива. Именно со стен этой крепости сделано большинство фотографий, рекламирующих Черногорию на многочисленных туристических проспектах. И, неудивительно, виды потрясающие!

Оборонительные сооружения близ нынешнего Котора появились еще в иллирийскую эпоху, но первоначальное строительство крепости связывают с византийским императором Юстинианом, который в 6-м веке возвел на вершине высокой горы нынешний форт. В дальнейшем, укрепление неоднократно перестраивалось и видоизменялось вплоть до 19-го века, однако, основную форму крепости заложили венецианцы, получившие власть над городом в 1420 году. Укрепления получились достойными, турки так и не смогли захватить Котор. При них крепость успешно выдержала две турецкие осады в 16-м и 17-м вв. Позже городом и укреплениями владели французы и австрийцы, и вплоть до Первой Мировой войны бастион активно использовался по своему основному назначению — для защиты и обороны Котора и окрестностей.

Крепость Святого Иоанна прикрывает город с восточной стороны, а прямо за ней начинается горный массив Ловчен. Непосредственно до самого форта снизу поднимается мощная зигзагообразная стена, в разных местах имеющая толщину, доходящую до 20 м. На всем протяжении укрепления раньше располагалось почти 38 пушек. Такая огневая мощь позволяла сколь угодно долго оборонять Котор даже от превосходящих сил противника — примером может служить неудачная турецкая попытка взять город с помощью 300 кораблей.

Несмотря на сильные повреждения от землетрясения 1979 года, сама крепость и окружающие ее стены относительно неплохо сохранились до наших дней. Помимо крепости на вершине горы также находится небольшая церковь, посвященная Святому Иоанну. Это место открыто для посещения всеми желающими туристами, ограничение только одно — труднодоступность бастиона. Но зато лазить тут можно везде, главное не свернуть при этом шею, на счет ограждений черногорцы особо не парятся.

Следующее фото сделано с самой верхней части крепости. Признаться подъем сюда вышел довольно напряжным, все-таки 1460 ступеней. А я как-то ожидал более легкую прогулку и даже не взял в дорогу воды. Повезло, что наверху сидел черногорец с сумкой с водой, которую он втридорога продавал запыхавшимся туристам. А еще говорят, что черногорцы непредприимчивы.

Длина стен Котора 4.5 км! Это одна из самых длинных крепостных стен в Европе.

Домик на склоне горы вполне обитаем.

Мой лук на фоне Бока Которска в далеком мае 2016-го.

В следующей серии рассказов о Которе обещаю прогуляться вдоль берега залива вот туда вдаль.

Как видите, кром нашей компании особо туристов не наблюдалось, все-таки 1460 ступеней многих отпугивают. Так что если вы любители мест уединенных, то крепость св. Иоанна - ваш выбор.

Снова в кадр попал ВЕСЬ старый Котор.

Вдоль лестницы разбросаны небольшие алтари.

На этом Котике завершу фотопрогулку к крепости. В следующем рассказе пойдем гулять вдоль залива.

Котор: набережная Которского залива

Представьте, что вы обошли весь Старый город Котора, зашли во все его музеи и церкви. Затем поднялись на гору к крепости Святого Иоанна и успешно оттуда спустились. Так прошло полдня в городе. Что же делать оставшееся время, если вы еще не собирались уезжать отсюда? Ответ - можно прогуляться по набережной вдоль залива. Если быть точным, то большая часть набережной - это уже не совсем Котор, а его пригород Доброта. Так что заодно посмотрим и на Доброту.

Итак, выходим из центральных ворот Котора - Морских ворот.

Центральные городские ворота были построены в 16-м веке венецианцами. Они выполнены в архитектурном стиле барокко с использованием распространенной в то время строительной техники из массивных каменных блоков. Сводчатая конструкция ворот украшена готическим рельефом с изображением Богородицы и Христа с одной стороны, и моделью города с другой. С внешней стороны ворот, уже в наше время, была высечена дата освобождения Котора от нацистов.

Чтобы не забыли, кто построил Котор - на стене барельеф льва св. Марка - символа Венеции.

Украшательства в стиле советских ПКиО. Но обратите внимание, что фонтан работает. Для меня фонтан - это показатель благополучия и ухоженности, если фонтаны нерабочие, то значит в городе тлен и разруха (помните Братиславу?). В Которе в этом плане значит все неплохо.

Река Шкудра служит естественным рвом для укреплений Котора.

Туристических развлечений в Которе не густо, тут вам не Будва (вот, и славно).

Вечереет, поэтому скоро все круизные теплоходы свалят из Котора.

Конечно, от крепости св. Иоанна вид на Которский залив будет покруче, но с набережной тоже достойные картины. Так что, если лень тащиться на 1400 ступеней в гору, то можно полюбоваться пейзажами с набережной.

Вдоль набержной в Доброте стоят ухоженные и приятные на вид особняки (хотя и скромные по размерам).

Теплоход дымит, как наш славный авианосец!

Противоположный берег бухты уже в тумане.

Сам променанд на набережной  выглядит примерно так. Вполне приятно.

Та самая гора, на которую мы забирались в прошлом рассказе о Которе. Если приглядеться, то видна стена Котора, уходящая в гору.

Я терпеть не могу галечные пляжи для купания, хотя смотрится она красиво. Вообще, нормальных пляжей в пешей доступности от Котора замечено не было.

Возвращаемся в город. Вдали виднеется единственный ТЦ в Которе, точнее за его стенами, но в пешей доступности. Как вы помните еще из рассказов о Венеции, мои друзья очень любят шоппинг, поэтому я успел побывать в этом ТЦ раза три за поездку.

Приближенная силой моей оптики церковь Богоридицы Здравие, о ней рассказывал в прошлой серии.

Еще одни ворота Котора - Южные ворота или ворота Гурдич.

Южный проход в Котор имеет тройную систему шлюзов, что говорит о том, что эти ворота играли важную роль в обороне города. Также ворота оснащены подъемным мостом. Свое название они получили в честь «странной» речки Гурдич, огибающей южную часть крепости. Ее странность заключается в том, что она не имеет постоянного русла — во время сильного дождя вода с большой силой вырывается из пещеры и устремляется в бухту, а в сухое летнее время источник реки пересыхает и она заполняется в обратном порядке уже морской водой.

Вид на Южные ворота с набережной.

Еще иллюстрация к прошлому рассказу об укреплениях Котора.

Типичная для бывшей Югославии архитектура. Довольно унылая на фоне исторического великолепия Котора.

Снова лайнер зашел в порт Котора.

Стекляшка справа - это ресторан Galion. Заведение с претензией и относительно дорогое по местным меркам. По кухне совершенно не запомнилось, но вот виды из него на бухту и Старый город, особенно вечером, просто шикарные. Поэтому рекомендую, от центра всего минут десять-пятнадцать пешком.

Пожалуй, прогулка по набережной - это необязательная часть посещения Котора. Но если у вас тут времени больше, чем полдня, то вполне можно выбраться. Как минимум, вас ожидают достойные виды на Которский залив, плюс сам променад довольно ухожен. Так что рекомендую. 

Источник