Сейчас на сайте

На данный момент сайт просматривают 211 читателей.

565 лет падению Города: большое путешествие по Стамбулу

Опубликовано: Василич 30|05|2018 || Просмотров: 6645

Сегодня ровно 565 лет со дня падения византийского Константинополя, который современники называли просто Город. И всем было понятно, про кого речь. Исчезновение империи ромеев тогдашними православными людьми воспринималось как эсхатологическая катастрофа. Впрочем, Византия выжила в виде культурного кода и занесла своё семя в более северные территории.

Константинополь — название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название (официальное — Новый Рим[1][2]) столицы Римской империи (330—395), Византийской, или Восточно-Римской империи (395—1204 и 1261—1453), Латинской империи (1204—1261) и Османской империи (1453—1922).

Своим подробным путешествием по историческим местам делится житель Санкт-Петербурга: В декабре 2011 года я ради интереса прошёл все стены Феодосия - от Мраморного моря до Золотого Рога, включая криминальные районы, прочувствовал величину того Константинополя и написал про это цикл.

Решился, наконец, приступить к описанию большого похода вдоль Феодосиевых стен в Стамбуле, которые были в основном выстроены 1600 лет назад и обозначали границы византийского Константинополя - самого большого мегаполиса мира в 300-650 гг. н.э., от Константина до Ираклия. Стены и посейчас протянулись по городской территории Стамбула от Мраморного моря до Золотого Рога, с незначительными прерываниями на дороги и железные дороги.

Само их существование в наше время удивительно - скажем, городская Европа массово избавилась от большинства средневековых рудиментов внутри своих больших городов ещё в середине XIX века. Однако в Османской империи этого не произошло - развивающийся город мирно сросся с остатками старого, не стала потом рушить стены и кемалистская Турция. И в результате этого мы на сегодня имеем самый большой по масштабу (около семи километров в длину) сохранившийся памятник римско-византийской античности.
* * *
Неудивительно, что такой грандиозный памятник павшей Византийской империи вызывал наш большой интерес. Поход вдоль стен в турецкой поездке был выделен приоритетом №3 - после св. Софии и двух османских вокзалов, и на него было решено отвести полный световой день - чтобы пройти всё протяжение границ старого Константинополя и не спеша осматривать все интересности рядом - не бегая, как овца в отаре, за экскурсиями, и не суетясь. При условии хорошей погоды, конечно, и в будни. Критерием успешности похода условились считать омовение рук в обоих водных бассейнах напротив окончания стен - утром в Мраморном море, после обеда или вечером в Золотом Роге. Забегая вперёд - так оно в итоге и вышло, и несмотря на некоторые приключения по пути, первое омовение состоялось чуть позже десяти утра, а второе - после четырёх часов вечера. Правда, устали за день, но это была хорошая - не нервно-стрессовая, а физическая усталость.

Кроме того, было и ещё одно важное соображение - такой поход на 90% своей длины проходил в нетуристических местах и позволял осмотреть реальный город, безо всяких прикрас, с разными районами разного достатка, чтобы составить о городе объективное впечатление. Так что я смело мог сказать после него - да, мы видели настоящий будничный Стамбул.
Уложить свой рассказ я постараюсь в 4 части; надеюсь, что получится - поход был большой и интересных снимков получилось много. Жалко их оставлять безмолвно солиться в архиве, пусть лучше покажут реальность.

Заложенные османскими султанами византийские Золотые ворота в крепости Едикуле.
В каменных клетках наверху ворот неоднократно сиживали в заточении послы Российской империи.
На горизонте - Мраморное море с судами, стоящими на рейде в ожидании прохода по Босфору

Итак, рано утром 5 декабря 2011 года мы позавтракали в нашем мини-отеле, загрузили рюкзаки заранее закупленной негазированной водой и немудрящей провизией и около половины восьмого утра направились на вокзал Сиркеджи, дабы достичь пункта назначения кратчайшим и наиболее удобным путём - электричкой. В планшет были заблаговременно загружены кэши гугловских карт, чтобы потом можно было уверенно ориентироваться на местности и корректировать, если надо, путь. Погода с утра обещалась быть хорошей, светило солнышко, да и прогноз на день был оптимистичен. Это был уже четвёртый день в этом городе, и в принципе, мы стали немного ориентироваться в окружающих реалиях.

2. На вокзале загрузились в электричку. Идёт она по трассе быстро, остановки через большие промежутки - так что минут через двадцать, в 8.10 утра, мы уже были на нужной платформе - Едикуле.

3. Большую обзорную карту стен я покажу позже, а сейчас приведу только южный фрагмент. На юге, стрелкой, помечена Семибашенная крепость, которая вынужденно стала первой точкой нашего похода, а чуть восточней её - платформа Едикуле, недалеко от Мраморного моря. Всё, что восточней (на карте - правей) стен, уже в IV веке было плотно заселено - там находился имперский Константинополь, гигантский мегаполис поздней античности. Тонкая линия близ берега - это остатки Приморских стен, тоже византийских (город был опоясан стенами по всему периметру).

4. Крепость, как ориентир, видно издалека. Вон она, за домами, со своими мощными башнями.

5. Однако затем мы вышли на развилку. И направо, и налево были башни; планшет показывал, что дорога налево нас выведет через железку и мост над нею, к морю. Подумав, мы так и пошли - потому что начальной точкой похода мы считали море и первую башню близ него.

6. У стен группировались разные грузовики, мимо нас они тоже проносились постоянно. Видно было, что тут идёт какая-то активная стройка.

7. К древности и соседству стен и руин тут относятся спокойно и без проблем, если надо, используют их для хозяйственных нужд и автостоянок, порой экономя на заборах - византийские стены толще и надёжнее. Вот, скажем, как тут. Стрелки на стенах нас вдохновляли и мы шли на ж/д виадук, который уже показался в поле зрения.

8. Совершенно не заметив грозных надписей, мы оказались в производственной зоне и стали преспокойно снимать с виадука над железкой в обе стороны. Минуты через три какие-то чуваки в ярких жилетах стали приближаться к нам с двух сторон. Подошли, увидели наши светлые литса и поняли, что по турецки мы не бельмеса. В общем, на ломаном англицком чуть обьяснились - нам сказали, что прохода насквозь нет, и тут сейчас вообще запретная зона - перекладывают пути для проекта Мармарай и скоростного движения поездов.

9. Ну что, блин. Ладно. Нет так нет... Пришлось чапать с моста взад и искать обход вдоль крепости. Ткнулись ещё в другой переулок - нет, везде тупики, как у Миронова в "Бриллиантовой руке". Подумали и решили - ладно, тогда прямо сразу же посетим и это самое Едикуле, хотя оно стояло вторым пунктом в походе. А переулочки тут были колоритные, хоть всё подряд снимай.

ЕДИКУЛЬ, муж. - от семибашенного замка, в Цареграде, носящего это названье: употр. местами в народе, •в•знач. самого ужасного места ссылки, заточенья.
Толковый словарь Даля.
В.И. Даль. 1863 1866

Едикуле («Семибашенный замок») — знаменитая крепость в Стамбуле, устроенная Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням Феодосиевых стен у Золотых ворот города трёх более массивных башен.

В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). Некоторые из них (наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799-1801) чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император и валашский господарь Константин Брынковяну.

* * *
К счастию, музейные ворота в крепости только что открылись. Мы были самыми первыми в этот день - в крепости было пусто и ни души. На кассе сидел сонный привратник и лениво зевал. Билет - 4 лиры или что-то около, уже забыл. Я ещё машинально взглянул на сегодняшнюю дату у стола привратника - 5 декабря. "А когда-то это был выходной, я даже ещё помню это по школьному детству... День Конституции. Сколько там сегодня ей? Так, 2011-1936... о, юбилей, 75 лет".

10. Привратник оторвал билеты, и по отполированными веками камням заходим внутрь.

11. Внутри никого... полная тишина. Урчание самосвалов внутри крепости, за мощными стенами, сразу куда-то испарилось. А вот и они - эти самые Золотые ворота. Да? Они, точно, прямо напротив. Именно тут 1600, 1400, 1100 лет назад торжественно проходили императоры-триумфаторы - Юстиниан, Ираклий, Василий Болгаробойца и многие другие. Именно тут прибивали щиты варяги и русы, в ходе своих набегов. И вот - теперь и я здесь стою, напротив... Удивительное ощущение - ты наедине с Историей. И никого вокруг.

После завершения строительства стен Феодосия, здесь находились главные городские ворота, называемые Золотыми (греч., Chrysē Pylē). Золотые ворота представляли трехсводчатую мраморную триумфальную арку с большими створками из полированной латуни (сияющей как золото) и с двумя облицованными мрамором башнями, стоящими по краям. Вершину арки украшала квадрига с бронзовыми слонами и статуя Феодосия. Так как главные ворота обычно открывали только по особо торжественным случаям, то для повседневного использования служили Малые Золотые ворота (греч., Mikra Chrysē Pylē), находившиеся поблизости (современные Yedikule Kapısı). После завоевания Константинополя османы построив позади бывшей триумфальной арки три башни (1459) и, объединив их высокой стеной с башнями около Золотых ворот, создали крепость с семью башнями и большим внутренним двором. При постройке крепости Золотые ворота заложили кирпичом и камнем и перестали использовать по прямому назначению.

12. Осматриваемся внутри. Чуть ближе к центру крепости - развалины мечети и минарета, стоящие на старых византийских фундаментах. Это уже османы возводили.

13. Стены мощные и толстые, строили на совесть. О масштабе даёт представление фигурка человека наверху. Справа - византийская кладка, с полосками, слева - османская.

14. На развалинах центральной мечети хорошо выделяются розовые византийские фундаменты.

15. У руин мечети сохранился даже крантик для омовения. Наверное, лет 200 ему, не меньше, учитывая, что 180 лет назад крепость уже перестала использоваться как тюрьма.

16. "Ну что же, ладно... надо бы и наверх залезть..." - критически оглядывая окрестности, я увидел каменные лестницы, поднимавшиеся примерно на 12-метровую высоту. "И что же это, по ней подыматься? А если навернуться? Ширина-то всего около метра..." - оглянувшись назад, я увидел такую же лестницу, но с вделанной в камни цепью. "Вот тут и залезу" - и, цепляясь за цепь, холодея от узости, стал забираться.

17. Ну ладно, теперь наверху. Хорошо. Широкие вроде дорожки вдоль зубцов, комфортные.

18. Золотые ворота стали видны получше, а за ними стали видны и всякие городские постройки. Снова вернулся и шум самосвалов - сверху звуки не тормозились толстыми стенами.

19. Проходим по стене к самой толстой башне на углу (как потом оказалось, в ней ранние османские султаны хранили казну Империи).

20. Ага, вот и вход наверх.

21. Подымаемся!

22. Взгляд вниз. Да, навернуться туда было бы печально...

23. Взгляд из-за зубцов башни на север. Тут Стамбул выглядит почти как большой облцентр типа Астрахани, только вот древние стены пересекают город насквозь, до горизонта.

24. Смотрим и вниз, под стены. Вот и реальный конкретный правильный город. Без лакировки, панимашь! :-)

25. Если же посмотреть на восток, то там намного красивей - видно Мраморное море и выход из Босфора, а дальше - азиатская часть города. Если стоять долго, то видно, как неторопливо и величаво, словно лебеди, разные суда выплывают из пролива.

26. Обхожу башню. Баа! Да тут ещё и выше можно подняться, ступеньки. Ну раз так, будем карабкаться.

27. Вот, вышел на самый верх. Высота порядочная, но и красиво вокруг.

28. Золотые Ворота и византийская часть стен совсем как на ладони, а за ними прекрасно видно море, рейд и суда, стоящие в ожидании прохода через Босфор.

29. Осторожно заглянул вниз в бездну, через разбитую дырку в крыше. Однако, метров двадцать пять, а то и тридцать...

30. Стены тоже прилично внизу. Это вид на запад, в сторону аэропорта Ататюрка.

31. Ладно, пошли вниз. Хорошо, но пора дальше.

32. Дошёл до византийской части стен (западного обвода крепости). Вид как раз оттуда - на ту башню, на которую я забирался в кадрах №20-31. Тут же внезапно увидел и тот залаз с перилами, по которому и надо было идти. А я-то карабкался с цепью, боясь...

33. Внизу - неприглядные окрестности, и стены тянутся на север. Да, нам туда, до самого конца. Надо дойти за сегодня. А далеко на горизонте видны и районы за Золотым Рогом...

34. Идём вдоль зубцов теперь в другую сторону, к югу. Сейчас как раз там, где мы заходили в музей.

35. А вот так выглядит реальный и преобладающий скайлайн Стамбула: низковысотный, напичканный самостроем и самопальными двориками на крышах, минареты, и море спутниковых антенн, которые стоят даже в трущобах. Вид на северо-восток. Древний Константинополь занимал застройкой практически всё показанное на кадре, кроме стены небоскрёбов, которая заметно северней старой застройки.

36. Теперь идём вдоль той стены, что смотрит на море.

37. Вот и море. Вдали - Принцевы острова, куда пламенный Лев Давидыч свалил после того, как его выслал жестокий Иосиф Виссарионыч.

38. А это - тот самый мост через железку, где нас задержали с утра (кадр №8).

39. Под стенами - огороды. Картоха и всякие разные овощи. Дальше - старое кладбище. В общем, все мелкие клочки территории как-то используются.

40. На этом кадре хорошо видно сложное устройство византийских стен: они были не одинарные, а тройные! Перед высокой главной стеной устроен вал, увенчанный стеной меньшего размера, а дальше - глубокий ров с отвесными стенами. В ров запускали львов, а когда казна скудела, просто заполняли водой. Именно поэтому город устоял в течение 1100 лет, и брали его до этого один раз, крестоносцы - и только с помощью людей изнутри. Успешно штурмовали стены только османы в 1453-м, концентрируя огромное количество артиллерии и войск.

41. Вид на крепость с юго-западного угла.

42. Византийская кладка через некоторое время легко опознаётся.

43. Западней стен проходит железка - вот как раз сейчас видно электричку, спешащую на Сиркеджи. Тут же когда-то ходил и Ориент-Экспресс.

44. Ещё раз взглянем на Золотые Ворота. Сбоку справа видна маленькая дверь - мы про неё не знали, и не зашли. А там можно было подняться наверх и осмотреть камеры-клети над аркой и сбоку, где периодически сидели послы при разрыве отношений, в том числе и русские.

45. Не удержался и зашёл внутрь Ворот, посмотреть на заложенную султанами арку. Как видите, тут оставлен маленький проходик на другую сторону. А я стою аккурат на том месте, где византийские императоры торжественно входили в сияющий Константинополь с трофеями для Империи. Дальше от Ворот проходила главная улица - Меса, которая тянулась через весь город и до самой Святой Софии. Сейчас улицы нет, уже много веков, и стоит пристроенная османами крепость. Как говорится, сик транзит глория мунди...

Теперь наш путь лежит к Мраморному морю, где согласно условиям похода, надо совершить первое омовение рук. И начать поход на север...

Продолжаем большой поход вдоль Стен Феодосия.
Если в первой части мы осмотрели Семибашенную Крепость (Едикуле), примыкающую к главному направлению стен, то сейчас давайте выйдем из её пределов и пройдём к Мраморному морю, где обрывалась у берега южная граница византийского Константинополя. Кроме того, в морской воде напротив последней башни, согласно критериям похода, надо омыть руки. Это - начало большого пути.

Мраморное море напротив Мраморной башни. Самая южная точка стен византийского Константинополя

2. Мы выходим из крепости и направляемся к воротам через Стену северней её.

3. Стены тут пребывают в полуруинированном состоянии.

4. Ворота - не музейные, они просто ворота. Функциональные. Для пешеходов и машин, как раньше для карет и всадников. Вот как строили ромеи-византийцы: спустя 1500 лет они всё ещё работают по своему назначению. Вот вы часто проезжаете на своей машине через арки, которым уже больше полутора тысячелетий? А? Только честно? :-)

5. Однако табличка над ними - с арабской вязью. Ставили османы - победители ромеев.

6. За воротами стоят долмуши - верный признак небогатого района. Рядом рукописная табличка с рейсами.

7. А мы спускаемся к морю. Крепость остаётся сзади.

8. Идём мимо старого мусульманского кладбища. Оно как раз напротив Золотых Ворот - ну, почти. Надо заглянуть.

9. Чуть ли не половина надгробий - мраморные. Вот на этом фото - возможно, отец и сын, Ариф и Дурак. Более чем на половине надгробий - дублирование фамилии арабской вязью, которая была государственным языком в Османской империи. Видимо, отец и сын были благочестивыми мусульманами. Впрочем, самые благочестивые стараются упокоиться на азиатской половине Стамбула - она для правоверного турка считается более чистой и правильной, чем нечистая европейская половина (про этот обычай я там слышал аж дважды).

10. Плотность захоронений тут очень высокая. А мы пробираемся средь могил к византийскому рву.

11. Вот и ров за кладбищем. Он тут ещё сохранился, хотя выше - везде давно засыпан под огороды. Именно тут когда-то бегали львы для охраны города и стен, а стены были отвесные. Хорошо видна вторая линия стен, более низких, чем главная.

12. Ров превращён в помойку. Очень удобно, близко выносить мусор.

13. Проходим чуть ниже, чтобы увидеть Триумфальную Арку византийских императоров (точней, её остатки, они с обоих сторон выделяются светлым материалом с очень тщательной кладкой), а посреди - заложенные Золотые Ворота.

14. Если мысленно продлить линию Триумфальной дороги от Золотых Ворот, то куда же она сейчас упирается? Где шествовали императоры с богатыми трофеями? А вот тут и шли - где сейчас устроен шиномонтаж. Этот скромный клочок земли видел Юстиниана, Феодору, Велизария, Ираклия, Константина Багрянородного, Исаака Комнина, Василия Болгаробойцу и других очень серьёзных деятелей. А теперь тут уютно гнездятся старые шины. Как говорится - "сик транзит..."

15. Ну да ладно. Перестанем сильно уж размышлять о превратностях Матушки-Клио и начнём спускаться дальше, оставляя Едикуле позади. Нас ждут волны.

16. Дальше идут просто стены, а подле них - какой-то закрытый ещё с утра парк.

17. Пересекаем прибрежную скоростную магистраль им. Джона Кеннеди, которая тоже, как и железная дорога, построена на костях и останках Византии, да и Османской империи и режет многие старые сущности надвое - как вот тут, на снимке. Ездить-то где-то надо!

18. Дорога ведёт на запад, в район аэропорта.

19. А вот и Мраморное море, лижет волнами прибрежные камни. Дошли!

20. Но дойти полдела - надо ещё и руки омыть в море, согласно критериям похода. Спускаюсь вниз. Через три часа после выхода из отеля мы, наконец, достигли начальной точки Большого Константинопольского Похода! :-)

21. Автор у моря, после омытия рук (также он, внепланово, омыл и правую ногу прямо в кроссовке, увы).

22. На скамейке на этой цивильной набережной было решено устроить маленький перекус - второй завтрак, а заодно и обсушить (по возможности) намоченную правую ногу.

23. После небольшого перекуса идём дальше - к первой у моря Мраморной башне (Мермер Куле, Marmara Kulesi). Тут и была граница Константинополя. Всё, что правей её - там и был Город. До самого Босфора... Также тут была когда-то устроена парадная императорская пристань. Но уже очень давно, больше тысячи лет назад.

24. Посмотрим ещё раз на море. Теперь будем от него постепенно удаляться, весь день.

25. Стены к башне примыкает маленький кусочек (причём не основной, а прибрежной - которая защищала Город со стороны моря), остальное разорвано магистралью Кеннеди.

26. Мраморная башня - это уже поздняя Византия, после крестоносцев. Так что ей не так много лет, может быть, 600-650. В общем, молодая совсем относительно остальных Стен.

27. Нижняя часть и вправду выложена из мраморных плит.

28. Какая-то круглая ёмкость, видимо для припасов или воды.

29. Массивные мраморные плиты у основания.

30. Внутри на верхушке свода - каменный крест. И тут ромеи оставили свой след на века. Хотя сами и исчезли.

31. Переходим снова магистраль Кеннеди, чтобы продолжить свой путь на север, к Золотому Рогу.

32. Теперь кратчайшим путём, срезая дорогу и не подходя близко второй раз к Едикуле, идём к основной линии стен. А наиболее любопытные могут посмотреть, сколько тут стоит бензин. Цена - в лирах.

Дальше будем идти вдоль них больше полутора часов.

...Теперь идём от Мраморного моря на север, строго вдоль границы имперского Константинополя, которую на местности точно отмечают Стены Феодосия (V в. н.э.). В этой части я также расскажу вам немного про сам город, про эти стены и приведу две карты - топографии древнего города и современного, где проходил этот поход.

Стены тянутся непрерывно, кое-где есть узкие ворота. Состояние разное, но в основном - вот такое

Итак, стены тянутся вдоль всего города, и только с пятью (!) небольшими перерывами в своём протяжении. Два перерыва - около берегов, северного и южного, и три - внутри самого города. Невероятно, но факт - все остальные сообщения сквозь Стены с внутренним Стамбулом производятся через те же самые узенькие ворота (!), которые пропускали поток всадников и пешеходов в Средние Века. И это сегодня, в XXI веке! Вы это ещё увидите дальше.

Позднеантичный Константинополь был самым огромным мегаполисом планеты на протяжении почти 4 веков: приняв эстафету у быстро деградирующего Рима около 340 в. н.э., он держал это звание непрерывно вплоть до возвышения арабов. Если считать в масштабе всего мира, то это звание у него отняла китайская Сиань примерно в 700 г. Если же считать в пределах тогдашней европейско-североафриканско-азиатской Ойкумены, то превысил Константинополь по масштабу после 800 г. арабский Багдад, центр Халифата.

Оценки населения разнятся, но большинство историков сходятся на том, что на пике Империи (420-630 гг. н.э.), пока не возвысились арабы, Город насчитывал около 800 тыс. населения - для той эпохи численность просто фантастическая. Древний Рим на пике насчитывал около полумиллиона, или до 600 тыс. максимум - так что Константинополь превысил его примерно на треть. Есть оценки и выше, но мы возьмём более осторожную. После поражений от арабов, отпадения хлебного Египта и сокращения Империи он уменьшился примерно до полумиллиона, затем до 400 тыс., но до начала XIII в. был всё ещё огромным. Колоссальный удар городу нанесло крестоносное разорение 1204 г., после чего он быстро пришёл в упадок и никогда больше не достигал прежней численности. Затем Городу нечаянно помог Чингисхан, сломав и уничтожив сельджукское государство, врага ромеев, но Константинополю это, увы, не помогло. Правда, отсрочило его окончательное падение на 200 лет, что немало. А свой конец - взятие османами - Город встретил примерно с 60 тысячами населения, то есть примерно в 12-14 раз ниже юстиниановского пика. Это была уже только тень прежнего Второго Рима.

Если переводить в нынешние относительные соотношения населения, то тогдашнему Городу должен быть эквивалентен примерно 50-миллионный мегаполис. Но такого в мире нет. Разве что Токио и Мехико приближаются к этому порогу. И ещё интересный факт: европейские города смогли превысить пиковое население Константинополя только через 1400 лет, в начале XIX века (Лондон). До этого времени ни один город в Европе не достигал византийских значений V-VI вв. даже и близко.

Теперь давайте посмотрим карту Города на его пике. Сперва были построены стены Константина, пунктиром на карте, но Город так стремительно рос, что император Феодосий принял решение о постройке стен значительно дальше, дабы вместить население с перспективой. Стены (менее масштабные) также окружали Константинополь и с моря, и со стороны Босфора, и даже у Золотого Рога.

Карта 1. Имперский Константинополь

Цифры:
1 - Едикуле и Золотые ворота (часть 1 этого похода)
2 - Стены у берега Мраморного моря и Мраморная башня (часть 2)
3 - Регийские ворота (в этой части)
4 - долина Ликоса, где произошёл штурм и погиб последний император Византии (дойдём до этого места в сл. части)
5 - берег Золотого Рога и Влахерн
6 - цепь через Золотой Рог, запиравшая свободный вход в залив
7 - Св. София (для общего ориентирования)

Карта 2. 1-я, 2-я и 3-я части нашего похода 5 декабря 2011 г.
Наш путь отмечен красными стрелочками.

О воротах в Стенах. Они в Константинополе делились на гражданские (общедоступные), через которые велась торговля и вход населения, и военные (только для войск, обслуживания Стен и нужд обороны). Многие ворота остались в практически неизменном виде и посейчас, как это ни странно - вы это увидите в ходе поста. И через них производится вьезд-выезд машин и мотоциклов - ну разве что к прилепили к ним светофоры. Так что зодчие эпохи Феодосия строили их на совесть, с запасом эксплуатации на полтора тысячелетия :-)

* * *
Ну что, теперь пойдём?

2. Северней Семибашенной крепости Стены руинированы, иногда сильно. Место засыпанного византийского рва заняли огороды, тянущиеся непрерывно, почти до места штурма. Но огороды не только там: они помещаются ещё и во внутреннем пространстве, между малой и главной стенами. В общем, все клочки задействованы.

3. Вот такая картина типична для этого участка: на фоне останков башен раком стоят дехкане и в поте лица мотыжат свой участок, как святой Франциск. Одному - История, второму Картошка или Капуста. Всё важно, если разобраться.

4. Кое-где есть проходы-тропинки во "внутренние" огороды (т.е. те, что помещаются между стенами). Я было в одну попробовал пройти, но там всё не так просто: иногда сторожат злобные собачки, так что больше не пытался. Лотерея, короче.

5. Работа у подножия Стен, в общем, кипит вовсю: начало декабря, и сезона остаётся немного. В феврале тут будет периодический снег.

6. Огороды, огороды...

7. Вот и ворота на пути: Белградские (Вторые Военные). Как видите, сообщение производится через инфраструктуру V в. Не стали турки тут рушить ничего - ни в середине XIX века, когда вся Европа рушила свои внутренние средневековые стены, ни даже в конце XX-го. Сами ворота отреставрированы и дополнены кладкой "в стиле", но граница Византии и современной реставрации, тем не менее, прослеживается легко.

8. А это какой-то современный памятник напротив Белградских ворот. Назначение и посвящение непонятно.

9. Между малой (подреставрированной) и главной стенами - бесчисленные огороды. Всё занято! Обратите также внимание, как легко распознать старые куски стен и современную реставрацию.

10. Давайте зайдём внутрь и поднимемся наверх, на башни, пользуясь тем, что с внутренней стороны сохранились каменные ступени. За воротами, вдоль Стен, тоже идёт дорога.

11. Вид вниз. Обратите внимание, какая сложная была структура константинопольских стен: три линии! Здесь это видно лучше, т.к. отреставрировали зубья.

12. Вид с башни на прилегающий район.

13. И внутри башни. Верх - новодел, но справа видна и византийская оригинальная кладка. По характеру мусора видно, что тут бывают как алкогольные компании, так и, порою, наркоманские. Есть и бутылки, и газеты, и изредка попадаются шприцы.

14. Достаточно долго, наверное почти километр, мы шли поверху стен, но когда отреставрированный участок стал заканчиваться, сошли вниз с внутренней стороны.

15. Между малой и главной стенами. И тут прекрасно видно как византийский кусок, так и отреставрированный и их границу.

16. Кое-где попадаются и заложенные военные калитки, которые византийцы делали для обслуживания стен.

17. Застройка рядом со стенами, район тут небогатый.

18. Табличка на стене. Содержание надписи не знаю, перевода нет.

19. Следующие на север ворота - Силиврийские. Частично подреставрированы. Работают по назначению.

20. Эти ворота двойные, нужно проехать две линии стен.

21. Они же, наружная сторона. Как видите, транспорт в Стамбуле есть и такой. И не очень редкий. Поэтому, когда некоторые блогеры, проскакавшие по верхам, умиляются крутой транспортной системой города и сравнивают его с "такой неправильной" Москвой, сопоставимой по масштабу, я ржу в голос. Тут вам просто надо иметь в виду, что "низ" Москвы (наиболее бедных районов) намного выше "низа" Стамбула. Москва намного однородней и заметно зажиточней - советское прошлое даёт свой отголосок и посейчас.

22. Рядом с воротами расположен какой-то древний то ли дуб, то ли ещё что. Он даже специально огорожен каменной кладкой.

23. И какое-то старое османское сооружение с арабской вязью.

24. Дальше стены снова становятся руинированными, "честными".

25. Напротив тянется большое кладбище, выглядящее весьма престижно. Но мы туда не заходили.

26. На некоторые башни аж страшновато глядеть - того и гляди, кусок тонн в двадцать отвалится тебе прямо на голову :-) Впрочем, огородники и под такими работают.

27. Ставят в бывшем рву и теплицы.

28. Снова "простые" огороды.

29. Подходим к следующим воротам - Регийским (Ресийским, Rhesios). Вот они поразили меня более, чем все остальные. Давайте подойдём ближе и присмотримся.

30. Здесь тоже работает по назначению, честно и как может, инфраструктура 411-447 годов нашей эры. Ну, только что поставили светофоры и знаки, которых у ромеев не было. Ворота тоже сложные и двойные. Верх у них подреставрировали. Но самое интересное даже не это...

31. ...а то, что тут сохранились неизменными блоки с надписями, поставленные ещё при Феодосии! Честное слово, вот посмотрите их поближе.

Из поста Максимуса 101-го:
На блоке, поддерживающем центральную балку, с левой стороны, надпись 447 года:
"По приказу Феодосия за неполных два месяца Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и Паллада"
На центральной балке с крестом написано:
"Передовая башня Феодосиевой стены обновлена при Юстине и Софии, наших благочестивейших владык, Нарсесом, благороднейшим спафарием и сакелларием, и Стефаном, надсматривавшим за работами, оба они являются рабами благочестивейших владык".

Вообще, если честно, то всё это на месте выглядит просто сюрреалистично, невероятно.
Ходят люди, едут машины, снуют телеги, газельки. Бегают какие-то шебутные регулировщики, тормозя поток по светофору. Не музей, не какой-то там охраняемый объект. Просто транспортные ворота. И над ними - надписи четыреста сорок седьмого года. Повторяю - 447-го, сделанные за 440 лет до Крещения Руси и старше Софии Новгородской на 600 лет. Блоки с ними работают, держат нагрузку.

Я стоял в сторонке и в ступоре смотрел на эту картину. В общем, самое сильное впечатление за весь этот поход. Не знаю, где можно такое ещё увидеть. Чтоб было повседневное, не музейное, с которого тщательно сдувают пылинки и охраняют. А просто обыденная жизнь. Эти блоки пережили всё: и расцвет, и закат своего Города, и уже 550 лет стоят при новых хозяевах. И ведь не сбили этот крест турки, оставили. Во как...

32. А теперь подходим к месту, где и состоялся решающий штурм Города в 1453-м. Дальше рельеф постепенно начинает понижаться книзу, где когда-то была маленькая речка Ликос.

33. Тут развилка. Либо идти вниз, и прийти к Панораме-1453...

34. Либо идти вдоль стен. Мы выбрали первое, и на полтора часа зависли в Панораме. О ней я вам уже рассказывал ранее.

Потом мы прошли от Панорамы через метрошно-трамвайную инфраструктуру, где разрыв стен (все равно они были размочены в камешки при штурме) и затем вернулись к их линии.
Но это уже содержание заключительной, 5-й части. 4-я - это про Панораму.

Мы с давних пор привыкли к мысли, что взятие Константинополя турками - это некий апокалипсис, трагедия, крушение Второго Рима и главного бастиона православного мира, горькая потеря, которую надо оплакивать. Однако есть и иной угол зрения, по которой штурм Города (а его в средние века именно так и называли, πόλις - и всем было понятно, о каком именно городе речь) - великая и славная веха, повод для национальной гордости. Да и центральная фигура штурма, его вдохновитель и организатор - султан Мехмед II - по популярности в современной Турции является фигурой №2, сразу после самого Ататюрка. Султан получил после успешного взятия столицы Византии почётный титул "Фатих" (Завоеватель), его именем называют в стране мосты, дороги, улицы, районы - в том числе и второй мост через Босфор.
* * *
Близ того места Феодосиевых Стен, где османские войска сумели ворваться в Город, совсем недавно, в 2009-м, построена Панорама 1453 (Panorama 1453 Tarih Müzesi), посвящённая этому одному из центральных событий в процессе формирования турецкой нации. Подьём страны и национального самосознания в 2000-х этому весьма способствовал, и сейчас этот музей является для турков одним из самых популярных. Иностранцев в Панораме 1453 совсем немного, возможно, не более 1/10 посетителей - в отличие от других достопримечательностей и музеев Стамбула - так что этот музей с полным правом можно назвать именно турецким.
Давайте посмотрим на конец византийского Константинополя глазами победителей.

Штурм Стен Феодосия (в районе ворот Св. Романа) победоносными османскими войсками

2. Стены Феодосия (границу византийского Константинополя) я прошёл полностью, от Мраморного моря до Золотого Рога. Вообще, это уникальное явление для современного мегаполиса - античные стены V в. сохранились практически на всём их протяжении, более 6 километров. И, что самое любопытное - не как обьект туризма, а просто как неразрушенный артефакт прошлого. Будь это в любом крупном европейском городе, с его отношением к модернизации городской инфраструктуры - стенам бы давным-давно уже не жить. Они, наверное, могли бы продержаться до середины XIX века максимум (по европейским меркам) - но не в Турции. Турки медлительны и инерционны в деле разрушения построек прошлого, в их менталитете отношение к модернизации иное. И именно поэтому мы и посейчас, в XXI веке, имеем этот феномен.

3. Примерно на середине протяжения стен они немного меняют направление и уходят вниз, следуя за складкой рельефа - долиной ручья Ликос. Посмотрите, там две башни целенькие и реновированные, они выделяются - это и есть ворота Св. Романа, или Пушечные (по-турецки Топкапы Капы). Вот тут-то и произошли решающие события штурма византийской столицы. И если повернуться лицом к западу (противоположно стенам) - можно увидеть приземистое круглое здание.

4. Это и есть Панорама 1453. Нам сейчас сюда.

5. Наверху по кругу - название музея.

6. На стенах круглого здания - сценки из османского Константинополя XVI-XVII веков, выполненные в очень красивой технике (к сожалению, не знаю, как она называется).

7. Вот, например, одна из композиций - Св. София и Египетский обелиск.

8. Заходим. Билет 10 лир (160 руб.). Нас встречает крупномасштабный лик Фатиха.

9. Спуск вниз. На стене - огромный барельеф, изображающий одну из легендарных сцен подготовки штурма - переправу османского галерного флота в Золотой Рог по горе. Со стороны Босфора он был защищён византийцами огромной цепью.

10. Для начала можно посмотреть различные эпизоды сражения, карты, схемы, гравюры.

11. И на модель Панорамы 1453 в миниатюре.

12. Тут же можно обозреть и общую диспозицию события, на красивой схеме Константинополя. С юга - Мраморное море, с востока - Босфор, на севере видна кишка Золотого Рога и Галата (Пера), с запада стены Феодосия осадили османские войска. Вверху - христианско-османские подразделения Заганос-паши, султан Мехмед - примерно в центре протяжения стен.

Теперь поднимаемся наверх и смотрим фрагменты панорамы.

13. Район султанской ставки близ стен. Слева, на белом коне - собственно будущий Фатих.

14. Покрупней фрагмент. Обратите внимание, что и сам султан, и всё его окружение исполнено на картине филигранно и красиво. Нет никаких щербатых, уродов, безобразных и проч. и проч. (распространённый психологический приём принижения события - показ уродов и плохо выглядящих людей). Так и должно быть в национальной мифологии.

15. Правей султана - знаменитая сверхпушка венгра Урбана с красивым именем Базилика (которая потом взорвалась). Она тоже часть национальной легенды.

16. Вообще, осада и штурм Константинополя вошли в историю тем, что тут широко и массированно применялась артиллерия. Это была одна из первых битв, где её концентрация решающим образом повлияла на решение проблемы взятия большого и сильно укреплённого города.

17. Поэтому макеты артиллерии, ядер, бочонков на переднем плане - это важная часть объемной реконструкции событий, они усиливают общее впечатление.

18. Массированное применение артиллерии при осаде позволило не просто разрушить участки стен (которые тут были двойными), но ещё и постоянно держать силы защитников Города на грани истощения - они расходовались на восстановление стен, вместе полного сосредоточения на их защите и периодического отдыха. Долго так выдержать византийцы с генуэзцами не могли - и не смогли, при такой зловещей последовательности османов.

19. Фрагмент поближе.

20. Конные воины, развивающие успех авангарда.

21. Византийцы тоже сражались яростно, и отвечали туркам огнём. Много в долгой истории Византии было некрасивых и даже позорных страниц, но погибала Империя красиво, сражаясь - и последний император (Константин XI) пал при штурме. Правда, самих византийцев-защитников было не более половины, много среди них было генуэзцев и венецианцев, прибывших на помощь Городу и сражавшихся как частные лица, а не как официальные союзники. Но - было поздно.

22. Османские войска атакуют пролом в стене.

23. Работа артиллерии - обе стены, и внешняя и внутренняя, довольно сильно разрушены.

24. Решающее наступление янычар. Фрагмент: раненые и убитые среди атакующих. Все изображены уважительно, каждая деталь рассчитана, никакого натурализма и кровищи.

25. За проломом - греческие церкви Города. Скоро они станут мечетями, многие сохранятся в первоначальном византийском виде, но уже без крестов.

26. Атака ворот Св. Романа.

27. На северной башне ворот византийский двуглавый орёл ещё держится. Человек с флагом наверху - тоже сюжет, вошедший в национальную легенду: отважный воин Хасан первый водрузил знамя над крепостной башней, воодушевив войско близкой победой, а затем был убит византийской стрелой, став шахидом.

28. С южной башни ворот двуглавого орла уже стаскивают.

29. Османская осадная башня штурмует внешние стены.

30. Конечно, панорама исполнена максимально зрелищно, для впечатления, и не вполне отражает реалии штурма. Они тут мифологизированы и приукрашены. Например, главная фаза событий произошла ещё в рассветных сумерках, такого высокого солнца не было, и т.д. Многое из этого разобрано в книге Р. Кроули "Константинополь. Последняя осада". Впрочем, это не так уж и важно - а важно тут то, что Панорама, с самого момента открытия, играет очень важную национально-воспитательную роль. Сюда водят целые школьные классы, прямо конвейером (на моих глазах, пока я рассматривал, сменилось три группы), и экскурсоводы рассказывают им о доблестных событиях времён Империи - причем, экскурсии адаптированы на разные возраста: младшие, средние и старшие.

31. Надо признать, что это правильная политика - целенаправленное воспитание молодого поколения на примере центральных, важнейших событий национальной истории, с положительным знаком. Школьник отсюда уйдёт с пониманием "да, мы нация победителей", и это отложится в подкорке, а не с самобичеванием по типу "эх мы уроды, ничего не умеем, отстаём, у нас всё плохо и ничего не получается". Потом он при желании вникнет в события глубже и узнает их сложность, но основное чувство всё равно останется - "Мы победители".

Вот чему бы неплохо у турков и поучиться, на мой взгляд - и отбросить истерическое самокопание в глубинах собственной истории, оттеснить его на второстепенные позиции, которое так подтачивает силы наций Русского Мира. Точно такую же положительную мифологизацию национальной истории и акцентацию на героических событиях практикуют и англосаксы, и китайцы, а не только турки. А у нас широко в ходу, к сожалению, мерзкое самобичевание, желание посильней обгадить и крупные и мелкие события, хотя в русской истории преобладают события эпические, героические.

32. Вид св. Софии в качестве мечети через три века после взятия Константинополя султаном Мехмедом.

33. Султан Фатих присутствует не только в названиях обьектов, но и в поп-культуре (популярные книжки, мультики, сериалы, игры, фильмы).

34. Как я понял, события 1453 года считаются для турецкого самосознания знаковыми, и по ним в книжных магазинах - масса литературы. Много и DVD, и других видов информационных носителей.

Вывод: очень поучительно посмотреть на давно знакомые события мировой истории и с другой стороны. Многое после этого видится более объёмно.

Теперь расскажу вам про заключительный отрезок Стен - от Пушечных ворот (св. Романа) через Харисийские ворота и остатки дворца Порфирогенетов до берегов Золотого Рога, где проходила северо-западная граница византийского Константинополя. Тут мы уже шли медленней, не так бодро - т.к. уже подустали, а перед Влахернами, к тому же, ещё и подверглись бомбардировке камнями со стен от шустрых подростков стамбульских трущоб. Но, "искусство требует жертв", так что, цыкнув русским матом на кидателей, в итоге прошли всё и я в пятом часу вечера, на закате, омыл наконец ладони в водах Золотого Рога.

Ворота св. Романа. По преданию, именно за ними погиб последний византийский император

Для начала карта нашего пути:

К сожалению, на ней обозначены не все ворота, так что я расставил стрелки примерно так, как мы шли. Синяя точка - место обеда.

2. Примерно около полутора часов мы провели в Панораме-1453, о которой я вам рассказывал ранее, а потом через конечную скоростного трамвая (Т4, оранжевая) и какой-то красивый пейзажный пруд прошли снова к Стенам. Перед ними была большая и сложная развязка, а в стенах - разрыв примерно в 100 метров, который с обоих сторон фланкировали подреставрированные башни.

3. Линия трамвая Т4 уходит на север, стены тянутся восточней, понижаясь в долину несуществующей сейчас речки Ликос.

4. Сами Пушечные ворота (или св. Романа) на местности были ниже и севернее, левее разрыва. Тут, признаться, я заподозрил новодел для туриков - зная лисьи повадки государств, озабоченных древней историей. Возможно, я и неправ, но чтение разных источников навело меня именно на эту мысль. Писали, что сами Пушечные ворота были снесены из-за большой транспортной стройки в начале 1960-х. Другие - что они были не снесены, а просто перенесены. Третьи - что они находятся там, где находятся сейчас. Викимапия локализует ворота там, где разрыв (снимок №2), но даёт фото именно этого места - северней разрыва. В общем, тёмное дело... Да и вообще, издалека видно, что ворота на 2/3 сделаны новьём. Место туристическое, подвозят группы, рядом киосочек, всё вокруг вылизано - в общем, классика новодельного жанра.

5. Памятная табличка на стенах. Именно напротив этих ворот стояла сверхпушка "Базилика" венгерского мастера Урбана (которая потом взорвалась), и гибель последнего византийского императора Константина, по преданию, также приписывается этому месту - сразу за воротами.

6. Бросим ещё взгляд вдоль стен. Как вы видите, они резко понижаются вниз, к долине речки - и именно это обстоятельство использовали в мае 1453-го османы. Затем идут опять вверх. Здесь их видно не только до мечети Михримах, что с 1 минаретом вдалеке на холме, но и дальше. Но туда мы ещё дойдём...

6-бис. Вот сравните с апокрифической картиной из Панорамы-1453 (сама картина выполнена уже после 1960-х).

7. Однако мы сочли, что идти с внешней стороны, где проходят шумящие магистрали, нехаляльно, и пошли через ворота во внутреннюю сторону.

8. Тут тоже проходила улица, но небольшая, вдоль которой можно было идти. Впереди была православная церковь, ещё византийской постройки. Вот только название её забыл.

9. Сама улица (Sulukule Cd) похожа на ущелье - с одной стороны стена, с другой - византийская церковь с похожей кладкой.

10. Вдруг в одном из боковых переулков мы заметили завлекательную надпись Topkapi Kebap и очень вкусный запах. Долго не колебались - сразу же пошли туда, как дети за дудочкой крысолова. До этого момента в процессе похода мы жевали только бублики с водой, взятые заранее, а ведь с момента раннего завтрака в отеле прошло уже около 8 часов. Да и Едикуле мы обошли уже аж 6 часов назад. Долго уже идём... В общем, зашли и устроили себе примерно получасовой обед.

11. Подкрепившись, вышли снова на эту же улицу и мимо церкви стали спускаться к низшей точке - несуществующему Ликосу, где сейчас проходит большая улица Vatan Cd, или бульвар Мендереса. Там же близко есть и метро.

12. Спускаемся. Улица Сулукуле потихоньку превращается в помойку, а стены рядом - в подлинные без новоделов.

13. Приближаемся к низшей точке - вдали уже виден этот бульвар на месте речки, где в 1453-м и произошёл решающий штурм обречённого имперского города. А потом стены опять идут вверх.

14. Преодолеваем бульвар подземным переходом и затем делаем ошибку, пойдя за преобладающей массой людей. Оказалось, что не надо дальше идти внутренней стороной - иначе мы попадаем в легендарный цыганский район Сулукуле. Конечно, власти там посносили часть трущоб, а вместо них соорудили этакие весёленькие оранжевые типовые домики - но юзеры этого района никуда не делись. В общем, прошли полпути до мечети и повернули обратно. Затем вышли на внешнюю сторону, где идти было намного приятней. На фото - именно внешняя сторона, с новодельными вставками. В цыганском районе я стремался снимать.

15. Пятые Военные ворота (ворота Атаки). Есть версия, что успешный штурм стен был здесь, а византийский император погиб за ними. Эта версия конкурирует с той, которая утверждает, что это было в районе ворот Св. Романа (фото 4-5).

16. Идём дальше. Стены сильно руинированы, и периодически исчезают. За загородкой - тот самый цыганский район.

17. От Ликоса поднимаемся сейчас вверх. Вторая, внешняя стена тут почти исчезла, остались лишь отрывочные зубья в земле. Кладка древняя. Этот участок, где был главный штурм города, называется Месотихион.

18. За стенами - большая имперская мечеть Михримах, творение Синана на пике османской мощи и великолепия.

19. Дошли до Харисийских (Адрианопольских) ворот - основных гражданских ворот византийского мегаполиса, куда вёл основной рукав главной улицы Меса, аж от самой Святой Софии. Именно отсюда было наиболее интенсивное (сухопутное) купеческое сообщение и столбовая дорога от Константинополя на Адриатику и в Болгарию.

20. На выходе с ворот сохранился ещё и старый виадук.

21. За воротами - целое гнездо долмушей, там же недалеко и парадный вход в мечеть. Но уже быстро вечерело, и я с той стороны сделал только один кадр, и тот оказался неудачным. Сильно мы тут не стали задерживаться, пошли дальше. А то не успеем до темноты.

22. На воротах - памятная табличка с извещением о том, что через них в поверженный город въехал легендарный Фатих - султан Мехмед II.

23. Идём дальше и доходим до третьего разрыва в стенах, где их пересекает большая улица Февзи Паша. За улицей - мощная крепостная башня, явно подреставрированная недавно.

24. Смотрим вперёд: древние Стены Феодосия (V век) вдалеке переходят в более новые (XII век) стены Мануила Комнина, которые отклоняются на запад, захватывая дополнительный кусок территории. Также обратите внимание на человеческую фигурку, идущую на стенах.

25. Да-да, эти фигурки оказались маргинальными местными подростками, которые со стен начали в нас метать камни. На третий раз, когда один из камней шлёпнулся недалеко, я не выдержал, повернулся лицом и проорал им: "Ээй! Ты чо кидаешься, ебала ушастая?". Ушастая ебала от неожиданности застыла на месте с уже взятым в руку камнем, а потом вяло метнула его почти прямо вниз. Затем подошёл второй, который тоже намеревался поупражняться в кидании - но мы уже отошли далеко.

26. Дойдя до излома стен (где, собственно, Феодосиевы стены V века заканчивались), мы снова прошли воротами во внутреннюю сторону. Как раз сразу за ними виднелся византийский дворец Порфирогенетов (1291) - точней, примерно четверть того, что стояло когда-то при поздних византийцах. Короче, лебединая песня бывшей великой империи.

27. Далее пошли вдоль стен маленькими улочками, по какому-то очень мутному району. Местные на нас внимательно пялились - что это за гяуры идут тут, чего им надо?

28. Затем улица резко пошла вниз. За нами, позади, увязалась какая-то дама в почти полной чёрной парандже, шедшая тоже быстрым шагом. Мы ускорили шаг. Дополнительные силы придавал показавшийся наконец вдали Золотой Рог.

29. Вот так к этим трущобам сбоку примыкает Стена Комнина. Всё тут слито с застройкой.

30. Пробираемся переулками, стараясь не удаляться от стен. Смотрю название - Zindani. Да уж, точно, наверное в этих подвалах есть зинданы...

31. И вот! Наконец! Долгожданные ворота, выводящие нас наружу, из весьма смутных стамбульских переулочков. Называются Калигарийские ворота, или Св. Иоанна. Сооружены между 1143 и 1180 годами. Уффф! Мы на свободе.

32. Взгляд назад, где мы вышли.

33. Если же посмотреть вперёд, то виден Мост Ататюрка через залив. Уже близко!

34. Правей - стены Исаака Ангела, тоже поздние, но до разорения города крестоносцами (1188 г.). Их только построили, а через 16 лет город захватили латиняне.

35. Башня Анемас, бывшая византийская тюрьма XI-XII веков. Выглядит очень мощно.

36. Наконец, доходим до магистрали, которая проходит вдоль залива. Вот тут и кончаются константинопольские стены. В этом месте они называются Стены Льва. А далее, примыкая, вдоль берега шли прибрежные стены, менее мощные.

37. Переходим улицу - надо ведь дойти до залива, иначе нечестно. Солнце всё, на наших глазах зашло. Но пока ещё не стемнело.

38. О, как здорово! Впереди - пристань паромчиков, так что мы доедем до места нашего базирования катерком! И не надо никакого автобуса!

39. Однако до эвакуации домой надо омыть руки в заливе. Иначе не считается. Ищу лесенку у пристани катеров, нахожу и аккуратненько исполняю ритуал. Всё, вот теперь действительно - границы Города пройдены от моря до залива, полностью! :-)

40. А вот и наш катер, он привезёт на Эминеню. Ох, как я устал за этот день! Сейчас сядем на скамеечку у борта и ка-а-ак вдарим по заварному чаю! Какой же это будет кайф (заранее предвкушаю).