Возвращение к каннибалам: люди на железных деревьях
Супружеская пара Кристина и Алексей Колбовы путешествуют, как они пишут, по жопам мира, и ведут прекрасные подробные фоторепортажи. На этот раз они отправились в гости к папуасам, которые живут на деревьях.
"Мы побывали во многих интересных местах, открывая для себя потрясающие ландшафты и диких животных, порою уникальных и находящихся на грани исчезновения. Но, бесспорно, солью наших путешествий являются люди. Именно они создают ту атмосферу путешествия, которую мы жадно ищем вдалеке от дома. Мы не просто посещаем и фотографируем людей, но и коммуницируем с ними, придумывая интересные и небанальные способы общения."
Друзья-путешественники и поклонники этно-экспедиций! Наконец, мы начинаем публикацию путевых заметок, написанных Мзунгу во время экспедиции в Папуа, в племя короваи, в сентябре 2016 года. Сказать, что это путешествие было удивительное, необычное и запоминающееся – не сказать ничего. Пожалуй, лучше всего тот трип охарактеризует наш разговор с моим другом Максимом, который тогда был со мной в команде.
Макс позвонил в декабре, говорит: «Поехали к короваям в следующем году!»
Я удивился: «Чего вдруг опять? Были же год назад…»
Говорит: «Я сколько путешествовал до и сколько после, но ничего подобного не видел.»
Я поймал себя на мысли, что то же самое и со мной. Решение о поездке было принято в одночасье.
А пока – как это было. Как обычно, с большим количеством фактов и личных переживаний Мзунгу.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ПАПУА (ИНДОНЕЗИЯ)
Сентябрь - октябрь 2016
Дни 1й и 2й. Двое суток в небе.
МОСКВА - АБУ-ДАБИ - ДЖАКАРТА - ДЖАЯПУРА
С того самого момента, как я завершил своё первое путешествие на непривычный уху среднестатистического туриста остров Новая Гвинея, я мечтал вернуться.
Со мной такое бывает редко, когда я дважды возвращаюсь в одну и ту же страну, но это был совершенно особый случай...
Осенью 2012го, во время моего первого путешествия в долину Балием в западном Папуа, я повстречался с начинающим тогда гидом Усманом, который, хотя и не сопровождал нас в ходе того большого приключения, но рассказал об одной авантюре.
В то время это именно так и выглядело, как авантюра, но Усман верил, что это может стать его основным бизнесом.
Он рассказал мне о своих походах вглубь острова, к малоконтактным племенам короваев, которые строят свои дома высоко на деревьях и, поговаривают, всё ещё не забросили свои каннибальские традиции.
Сам факт того, что это малоконтактные племена, будоражил меня и заставлял постоянно думать об этой возможности. Где то внутри я даже успел пожалеть, что я иду в трек к уже в достаточной степени изученным Дани и Яли, а не в ту самую авантюру Усмана, результаты которой были совсем не очевидны...
По словам молодого гида, путь туда лежал через изрезанные реками болотистые джунгли юго-западной части острова, преодолеть которые предстояло в высоких резиновых сапогах. Это звучало как супер-приключение. Я не мог его надолго откладывать..
Надо сказать, что сегодня я абсолютно счастлив, что тогда смог увидеть уникальные культуры папуасских племён долины Балием и Ялимо, хотя приключение с Короваями и осталось у меня на потом.
И, хотя зимняя поездка на 2013 год у меня уже была запланирована, я думал перенести ДРК ради возращения в Папуа. Потом стало очевидно, что осенью мне во что бы то ни стало нужно попасть на ежегодный фестиваль Cure Saleé в Нигере и уже в 2014 вернуться на благословенную землю Новой Гвинеи.
Но это не случилось ни в 2014 (тогда я снова предпочёл Северо-Восток Индии с его уникальными исчезающими традициями Апатани и ежегодным фестивалем Торгья в Таванге), ни даже в 2015 (когда сначала мы предпочли показать дочке перед школой Большую Африканскую Пятёрку в Танзании, а потом мы все вместе ждали рождения двоих наших маленьких Мзунгу).
Казалось бы, и в 2016ом, с рождением малышей, мечта была снова неосуществима в ближайшее время, но Кристина, посмотрев на меня как то после обсуждения короваев, вдруг с пониманием сказала, что мне надо туда поехать, якобы смотрю я уже совсем по-волчьи 
Так вдруг в одночасье передо мной открылось то самое, о чем я так давно грезил.
Я связался в Усманом и согласовал маршрут. Маршрут, который по сути условность. Мы договорились с Усманом, что будем стараться зайти в удаленные деревни, расположенные в стороне от избитых туристических троп. Если вообще к этому региону хоть сколько нибудь применимо слово "туристический".
Собрать команду не составило труда. Традиционно со мной едет кто то из моих друзей. В этот раз билеты взяли семеро, но один перед поездкой сломал ключицу, у второго случился кризис на работе. В итоге, как сказал Саша, "осталось пять негритят".
Саша - мой старый друг и коллега, человек, который объездил все красивейшие места мира, охвативший все континенты, включая Антарктиду, и путешествовавший многократно вместе со мной, на этот раз решил расширить свою географию и посетить Папуа.
Миша, перспективный учёный - молекулярный биолог, страстный поклонник джунглей и птиц, бывавший вместе со мной в Эфиопии, Конго и Южной Африке, на этот раз едет вместе с супругой Машей, у которой за плечами школа крымских походов.
Пятым на этот раз оказался новичок в нашей компании, но далеко не новичок в самостоятельных путешествиях, инвест-банкир Максим. Макс проехал всю Южную и Юго-Восточную Азию вдоль и поперёк. Говорит, как то было собрался ехать в Папуасию в одиночку, и уже было даже купил билеты, но ценник оказался настолько конский, что вынужден был отказаться.
Кажется, никогда так быстро не летал до Эмиратов. И это при том, что не спал ни минуты.
Подошёл Саша и обрадовал, что через полчаса мы прилетаем в Абу-Даби.
Кто то боится длительных перелётов, а я всё больше утверждаюсь в мысли, что я их люблю. Нет, я их ищу. Едва ли не единственный шанс остаться наедине со своими мыслями и с заготовленными для чтения материалами.
Всего два с половиной дня лёта, два дня на лодках и день по болотам пешком, и мы на время поселяемся в первобытном краю людей на деревьях. Преодолев половину планеты, мы окажемся там, где время не властно.
Аэропорт Абу-Даби и волшебная Сашина проходка во все бизнес-лоджи, предоставили нам шанс отдохнуть и перекусить как следует. Про напитки на любой вкус уже молчу; все-таки у арабов традиционно высокий сервис. И хотя я снова так и не уснул, это тот самый случай, когда время летит незаметно. Редкие часы, когда можно почитать то, что давно хотел, пописать путевые заметки и обсудить с друзьями прошлые путешествия.
Оказывается, время в пути от Эмиратов до Джакарты составляет 9 часов. Надо будет обязательно выспаться. Ну или хотя бы поспать. Все-таки две ночи нам предстоят в самолетах. Надо адаптироваться.
Решили взять в трек по литру алкоголя в дьютике, как обычно, для дезинфекции. Мой организм давно его не принимает, буду надеяться на чистоту рук повара.
Вылет из Эмиратов в 3 ночи по местному времени, биологические часы настойчиво намекают, что пора спать. На борту необычайно тихо, народ гнездится в креслах, укутываясь в пледы. Ещё до взлёта добрая половина уже спит.
Я тоже тушу свет.
Всю короткую ночь, которую язык не поворачивается и ночью то назвать, снились не пальмы и джунгли, а узкий legroom и вертикальные кресла нашего лайнера. Не то чтобы у Этихадов всё прямо так запущено, скорее, у меня просто ноги длинные. Самолет есть самолёт; под утро начало сводить ногу.
То, что у нас на борту утро, по среднеиндонезийскому времени уже почти полдень. Поспать удалось часа четыре за перелёт, крутясь и вертясь в кресле.
Четыре часа разницы с Москвой, в Джаяпуре прибавится ещё два. Нужно будет перестраиваться под новогвинейский световой день, вставая по утрам в полночь по Москве, а то и раньше.
Долгий, из-за задержки с вылетом оказавшийся 10-часовым, перелёт до Джакарты завершился только к 4 часам дня.
Багаж, покупка валюты, отправка Усману штампов в паспорте о проходе границы с постоянно пропадающим интернетом сожрали ещё один час между бортами. В итоге квалифицированным большинством голосов было принято решение не ехать в Джакарту, не тратить время на сдачу багажа и такси, а снова как следует перевести дух в очередной бизнес-лодже. Снова спасибо Саше. После такого напряженного ночного перелета, бизнес-лаунж Saphire с приятными глазу сапфирово-голубыми элементами интерьера и весьма вкусной едой была как нельзя кстати.
Миша дописывал в авральном порядке свою рецензию на диссертацию, мы все по очереди приняли горячий душ, закинулись малароном, запив его местным молочком, и снова обсудили прошлые путешествия.
На диванах было так удобно, что мне удалось даже полчасика поспать. Ко второму подряд ночному перелёту готов!
Мы с Сашей выдвинулись раньше других в третий терминал, откуда у нас должен состояться перелёт в Джаяпуру. Garuda airlines отгрохала себе новый собственный терминал, с размахом больше нашего Аэрофлота в Шереметьево, только что введённый в эксплуатацию.
Все на высоком уровне: чистые туалеты, огромные диваны, где выспится целый взвод, и услужливые девушки на стойке регистрации, поменявшие наши с Сашей места на места у аварийного выхода с большим legroom'ом.
Приятным сюрпризом оказалось то, что перелёт до Джаяпуры прямой, не только без пересадок, но и без остановок. В Индонезии, стране 30 тысяч островов с населением около трети миллиарда человек, самолёт является основным видом транспорта, соединяющим земли самого большого в мире архипелага. Самолеты летают по принципу наших автобусов, имея маршрут с несколькими промежуточными остановками. Пассажир может войти на таких остановках или выйти. Четыре года назад мы с Серегой летели то же расстояние с двумя остановками, сейчас же нам, считаю, крупно повезло; самолёт летит до Мерауке, но первая остановка у него в Джаяпуре.
Местный перелёт длиной в пять с половиной часов, 4 тысячи километров, и это далеко не вся Индонезия с запада на восток...
Примечательно, что в полном самолете, летящем на родную землю папуасов, этих самых папуасов летит не более 5 человек из двухсот с лишним пассажиров. Индонезийская часть Новой Гвинеи, особенно её города, активно заселяются индонезийцами с Явы, Сулавеси и других перенаселенных островов. Это является частью государственной программы.
Авиакомпания Garuda, крупнейший авиаперевозчик Индонезии, в 2013 году, между прочим, получила авторитетную премию Skytrax как лучший в мире эконом-класс. Держат марку: приятные стюардессы, приличная еда со стальными приборами и такой долгожданный legroom у аварийного выхода.
Лететь осталось четыре часа. Пора высыпаться. Обойдёмся, пожалуй, без чая.
День 3й. Добраться до цели.
ДЖАЯПУРА - ДЕКАИ
Герой дня: МИККИ МАУС, ПОВАР
Как всегда, когда нужно спать, организм отказывается делать это по приказу.
Ничто не заставило мои биологические часы настроиться на индонезийское время. Ни расстегнутся рубашка, ни снятый ремень, ни даже снятые носки. Я просидел в удобной позе, но с широко открытыми глазами, всю ночь, и только часа за два до приземления, наконец, уснул.
Ещё через час залитый утренним светом салон самолёта ослепил и невольно разбудил меня.
Наш самолёт готовится совершить посадку в аэропорту Сентани, в западной части Папуа.
Регион Папуа объединяет в себе второй по величине остров в мире, Новая Гвинея, а также ряд прилегающих небольших островов географического региона Меланезия.
На сегодняшний день Новая Гвинея разделена на две примерно равные части, восточная из которых является суверенным государством Папуа-Новая Гвинея, а западная с некоторых пор принадлежит Индонезии и представляет собой её самую восточную территорию, часто называемую Ириан Джая. На этом сложности с наименованиями не заканчиваются, эта самая Ириан Джая включает в себя две индонезийские провинции: Западное Папуа и собственно Папуа. Именно в Папуа мы и держим путь.
Термин "Папуа" возник несколько веков назад, когда один европейский колонизатор, управлявший тогда центральными индонезийскими территориями, назвал так этот регион, обратив внимание на кучерявые волосы его коренного населения. В переводе с малайского "папуа" означает "кудрявый", "кучерявый".
Именно папуасы являются коренным населением Новой Гвинеи. Папуасы представляют собой древнейшее, коренное, население острова Новая Гвинея, а также ряда других прилегающих островов Меланезии и Индонезии.
По антропологическому типу папуасы близки к меланезийцам (другая, меланезийская ветвь австралоидной расы), но значительно отличаются от них в языковом и культурном смысле.
Большинство учёных признают, что австралоидные народы, в частности папуасы, заселяли в древности более обширный ареал, по некоторым данным вплоть до Филиппин и полуострова Малакка, но были постепенно вытеснены монголоидами. Считается, что Новая Гвинея была заселена 20-25 тысяч лет назад. И только 5 тысяч лет назад в этот регион проникли меланезийские племена.
Как бы ты ни планировал свой день в этом благословенном краю, время в Папуа все равно будет течь неспешно, и твой день сложится иначе.
В 7 утра нас, вышедших во влажном климате городка Сентани, встретил мой старый знакомый Усман и его помощник и повар, средних лет мужик ярко выраженной папуасской наружности. Усман тут же представил его как МиккиМауса
Интересно, что почти все мужские папуасские имена в этой местности на манер Римской Католической церкви оканчиваются на "-ус". Тем смешнее и остроумнее выглядело прозвище. Стоит сказать, что и внешне вечно улыбающийся Миккимаус походит на известного мультгероя.
Потом весь день Усман шутил, что Микки Маус - это настоящее его имя. Это стало забавной шуткой, и мы ещё долго обыгрывали эту тему.
В Джаяпуре сегодня высокая влажность. Очень надеюсь, что в глубине острова ситуация будет лучше. Папуа - это вообще то не Юго-Восточная Азия, и о такой как там влажности, думаю, речи не идёт, но всё же это значительно менее комфортно, чем долина Балием, например.
Поскольку Усман получил копии наших паспортов со штампами в воскресенье, у него не было возможности оформить наши пермиты раньше, и он на байке уехал в Джаяпуру.
Микки повёл нас в обменник, координаты которого мы выяснили у Усмана. Как оказалось, ни этот, ни второй имеющийся в Сентани банк, сегодня не обслуживает валютобменные операции, и нам пришлось снять через банкомат, где из-за комиссии курс оказался хуже.
Поскольку Усман не успевал вернуться к началу регистрации, он выделил отдельного человека из аэропорта, который то и дело наведывался к нам в кафешку, чтобы сориентировать нас и проконсультировать по потенциально проблемным вопросам. Одним из таких вопросов стал провоз алкоголя вглубь острова.
Известно, что внутри острова, да и в Джаяпуре, практически невозможно найти алкоголь, даже пиво. Государство заботится о здоровье папуасских народов, у которых на генетическом уровне нет устойчивости к алкоголю.
Товарищ несколько раз намекал, что крепкие спиртные не пропустят в багаж, очевидно, предлагая помочь решить вопрос. Звонок Усману снял вопросы, и багаж с 5 литрами виски и джина прошёл на ура.
Усман зачем то пошутил, что Миккимаус не полетит с нами в Декаи, якобы однажды Короваи его чуть не убили, и он, Усман, не хочет подвергать группу риску. Мы даже успели пожалеть об этом, потому что Миккимаус приглянулся нам.
Ещё утром, когда мы прогуливались до обменника, Микки рассказал мне о себе. Он из племени Лани, которое является самым многочисленным не только в долине Балием, но и во всем индонезийском Папуа. Микки говорит, что любит иногда надевать большую котеку, держит десять свиней и под Рождество забивает по одной. Говорит, что завязал с бетелем и сигаретами, не пьёт спиртного. Когда я пошутил, как у него с женщинами, он растаял, взял меня за руку и какое то время шёл со мной, держась по-дружески за руки.
Здесь много жующих бетель, что видно и по торговцам на улице, и по количеству кирпичного цвета плевков повсюду. Папуасы жуют орех бетельной пальмы, макая его в гашеную известь для усиления наркотического эффекта.
Перелёт на винтовом самолете над изрезанными реками джунглями и горной грядой перенесли нас в центр острова.
Вопреки моим ожиданиям увидеть здесь какой-нибудь развалившийся аэропорт с травянистым покрытием взлетно-посадочной полосой, пред нами предстала ВПП из нового асфальта и почти новое здание аэропорта на манер современных мини-аэропортов островных государств. Здание аэропорта кондиционировано, есть транспортёр для багажа и прочие блага цивилизации.
Нас встретил индонезийской внешности водитель на маленьком грузовике с открытым кузовом, запачканным гудроном. Кузов предназначался не только для багажа, но и для нас.
Мне нравится ездить в кузове, хоть я и шучу про скотовозку. Мы с Серегой когда то катались на таком в районе Вамены.
Декаи выглядит весьма специфично. Дома построены как бы на воде, но сваи внешне не видны. Вода повсюду между домами и под домами, на вроде клонгов в Бангкое или даже скорее в Джакарте. Разве что под нашим гестхаусом нет клонга.
Скромные комнаты без душа сверху, но с холодной водой из тазика, двуспальные кровати и самое большое достояние этих номеров - кондиционер. В номерах очень душно, сложно представить, как можно спать без кондиционера.
Мы с Сашей вбили гвоздь в стену и повесили москитную сетку, бросив поверх постельного белья свои спальники.
Пока Саша делал пробежку, а Миша ушёл отсыпаться, мы с Максом пошли в посёлок на разведку, с фотоаппаратами.
Местное население, примерно наполовину индонезийское, наполовину папуасское, не то чтобы активно фотографируется, но и не против. Основной причиной отказа определённо служит застенчивость.
Дети повзрослее, хотя и проявляют интерес, очень стесняются. Зато малыши охотно позируют.
Одна девочка лет десяти с выделяющейся рыжей шевелюрой, заигрывая, сопровождала нас по всему нашему маршруту.
На соседнем переулке у семьи индонезийских переселенцев у входа стоит самодельный плетёный колпак с двумя говорящими какаду под ним.
Не затягивая с ужином, дабы пораньше лечь спать, Усман доставил нас в топовую по местным меркам едальню (если их тут вообще несколько). Заправляет молодая семья с Сулавеси, вероятно, земляки Усмана. Я заказал сулавесское блюдо из говядины на кости с приправами, на вроде наваристого супа. Ничего особенного, но интересно попробовать. Алкоголя тут нет. На вопрос о том, есть ли в меню пиво, официанты удивленно улыбаются и качают головой. Очевидно, что его тут не достать.
Это был длинный день и бессонная ночь накануне в самолете. Сегодня отсыпной. Пытаюсь какое то время писать путевые заметки, но силы оставляют меня.
1.
2.
3.
4.
День 4й. Тридцать пятый день рожденья.
ДЕКАИ - ЛОТПОН - ДЕРЕВНЯ БИНАМСЕН
Герой дня: ПИТЕР, КАПИТАН СУДНА
Влажный тёплый воздух с улицы, переработанный кондиционером, обеспечил нам нормальный почти 10-часовой сон. То, чего так не хватало первые дни путешествия, ... и несколько месяцев до него
Саша, вернувшийся с пробежки, вспомнил, что у меня сегодня день рождения, и поздравил. Я, было, и сам уже забыл. Забывать про свой день рожденья в Папуа стало хорошей традицией. Четыре года назад в долине Балием я вспомнил об этом только вечером, вернувшись из трека.
Усман, как и обещал, накрыл завтрак раньше, чем мы были готовы его съесть. Жареные бананы с шоколадной пастой - неплохое начало дня!
Выезд на пристань запланирован ровно на 7 утра. Едва ли не выехав по расписанию, мы вдруг поняли, что Макса нет с нами. Оказывается, он никуда не спешит, и ни шатко ни валко собирается у себя в комнате
Оставив часть вещей в гест-хаусе, мы в измазанном гудроном кузове нашей скотовозки отправились на пристань в Лотпон, откуда нас заберет моторная лодка вниз по течению реки Браззы.
По пути встретили несколько местных племени Маймуна (Maimuna), которые составляют основу населения в этом регионе, равно как и в Декаи. Маймуна близки к Читак, живущим по берегам рек.
Усман говорит, что в Декаи очень много и других папуасов (впрочем и индонезийцев не меньше), приехавших в поисках лучшей доли. В их числе Лани и Дани из долины Балием.
Дорога до Лотпона - не более сорока минут по-хорошему, совсем свежему асфальту, со строящимися через каждые пять километров мостами. Картина этой местности стремительно меняется. То, что мы видели в Ялимо четыре года назад, и тут случилось в предыдущие пару лет.
Усман говорит, что строительство дорог активно ведётся не только в отдельных регионах страны, но и есть государственная программа по дорожному соединению Джаяпуры с Ваменой и далее с Декаи. Не могу не сказать, что от этого на душе становится грустно.
Саша задался вопросом, откуда они берут такое количество стройматериалов, если дорог сюда с большой земли нет. Ответ мы получили у пристани, где на излучине реки стоял приличных размеров грузовой корабль.
Река Бразза судоходная, с разветвленным устьем в районе Агатс, в юго-западной части острова.
Наша узкая лодка с не самым мощным мотором выдаёт не более 30 км/ч по течению реки. Впрочем, причина может быть не только в слабости мотора, но и желании лодочника экономить топливо.
Усман говорит, что на поездку нам нужно 200 литров топлива, каждый литр которого в этих широтах обходится почти в 3 доллара. К слову, топливо сейчас значительно дешевле в Папуа, чем это было, скажем, 4 года назад. Тогда оно стоило вдвое дороже.
По берегам реки череcполосно встречаются дома читаков, короваев и асматов. Большинство из них на коротких, метра полтора, сваях, что ориентировано на увеличение уровня реки в сезон дождей.
Одно поселение читаков состоит из полутора десятков почти "финских" домиков, все как один построенных по проекту неизвестного местного архитектора, вероятно, выходца из племени читак.
На самом деле, размер и общая форма домов походят на местные соломенные хижины, только выполнены они из современных материалов. С реки это смотрится ужасно, но это часть совместной программы государства и христианской миссии, которые объединяют местные племена в такие вот деревни и пропагандируют свои ценности.
Миссионеры до сих пор не теряют попыток насадить в этих землях свою религию. Отец нашего капитана приехал сюда с острова Биак по миссии. Отец дал капитану европейское имя Питер.
Один из христианских миссионеров, работавших в западном Папуа, назвал местные племена (речь шла о племени Дани) крепкими орешками ("tough nuts to crack") из-за их неуступчивости и устойчивости в сохранении собственных верований и культуры.
Миссионеры, тем не менее, борются с такими антагонистами христианства как каннибализм, охота за головами и членовредительство, поддерживая и уважая при этом другие ритуалы и традиции местных племён, такие, например, как свиная церемония.
После трёх с половиной часов пути мы остановились у небольшой плетёной хижины на ланч. Эта хижина никому не принадлежит и используется для отдыха странниками и охотниками, оказавшимися здесь. Такое сооружение называется местными "бифа".
В тени бифы и банановых зарослей Микки приготовил чай с печеньками. Вероятно Усман думал обойтись кофе-брейком, очевидно забыв, что в сегодняшнем расписании у нас не останется времени на полноценный ланч.
После моих замечаний Усман исправился и Микки тут же, вскипятив воду, заварил нам лапшу быстрого приготовления. Раз в год мне лично роллтоны очень даже нравятся. Здесь, чувствую, придётся ими закусывать чаще…
С Мишей интересно путешествовать, всегда обсуждаем местную фауну, а заодно и флору. Миша биолог и может рассказать много чего интересного. Встретив пока только несколько цапель, птиц-носорогов и какаду издалека, обсудили зато, кого можно потенциально встретить в этих лесах. Оказывается, на Новой Гвинее живут не только сумчатые кенгуру, но и яйцекладущие млекопитающие ехидны, причём в большем количестве видов, чем в Австралии. Тут же в лесах - казуары, ближайшие родственники австралийских страусов.
Новая Гвинея относительно недавно отделилась от Австралии, перешеек был затоплен в результате повышения уровня мирового океана из-за глобального потепления всего несколько десятков тысяч лет назад. Это и предопределило антропологическую близость папуасов к австралийским аборигенам.
С той же Новой Зеландией, например, дела обстояли совсем иначе. Отделившись от континента многократно раньше, там не оказалось ни людей, ни других млекопитающих. Доплывшие туда несколько веков назад маори, увидели парк юрского периода с гигантскими 5-метровыми птицами моа и не меньших размеров орлами, которые этими моа питались. Маори стремительно выжигали леса, уничтожая моа, и к прибытию на эту землю европейцев в период Великих географических открытий остались фактически совсем без источника пропитания и деградировали.
Река Бразза местами раздваивается и имеет большое количество притоков и, наоборот, потоков, вытекающих из неё. Поэтому, периодически мы можем плыть и против течения, хотя Усман все ещё называет эту реку Бразза. Это с трудом укладывается в голове, но вот такие тут речные реалии.
Регион к югу от долины реки Балием и до Тимики населяет большое количество племён, к числу которых относятся и асматы, у которых у нас планируется остановка сегодня.
Деревня Бинамсен, в которую мы приехали на ночную стоянку, представляет собой образец для подражания для многих деревень мира, стремящихся к цивилизации. Как и многие другие подобные поселения в Папуа, деревня Бинамсен была основана миссионером, отцом нашего капитана Питера, около 10-12 лет назад. Деревня объединила разбросанные здесь племенные группы асматов, предложив им церковь, жильё, работу и даже доступ к продуктам. Это изменило не только быт асматов, но и их жилища и культуру.
Во время прогулки по деревне Усман рассказал, что исконным местом проживания племён асматов является вовсе не этот регион, а устье реки Бразза в районе Агатс. Именно там ещё можно встретить традиционный уклад жизни этого племени с их знаменитыми длинными домами, украшенными непревзойденными элементами асматской резьбы по дереву. Лучшие образцы такой резьбы выкупаются коллекционерами и мировыми музеями.
В длинном доме асматов вправе жить только мужчины определённого возраста. Для женщин и детей отводятся дома попроще, расположенные в стороне.
В Бинамсен, образчике цивилизации, традиционные каноэ заменены на моторные лодки, традиционные длинные дома на простые деревянные домики с железной крышей (и ужасной духотой внутри), а резьба по дереву на выпиливание досок бензопилой. Культура асматов, по крайней мере в этом регионе, умирает.
Примечательно, что в прошлом среди большинства мужчин асматов была распространена полигамия, мужчины женились на нескольких женщинах. Зачастую они должны были жениться на жене умершего родственника, в противном случае женщина с детьми оставались без защиты и средств к существованию.
Среди некоторых исследователей, есть также мнение, что большинство мужчин асматов имели длительные ритуальные отношения сексуального характера с другими мужчинами. Также известно, что мужские пары делили между собой жен. Очевидно, что миссионерское влияние в прошлые десятилетия снизило число таких явлений.
Однако самой известной и одиозной традицией асматов является их охота за головами. Разумеется, что это уже тоже в прошлом, но в своё время асматы считались самыми свирепыми воинами и наводили страх и террор на соседние племена.
Причина хедхантинга асматов кроется в их вере. Асматы верят, что смерть взрослого человека, даже в случае болезни, вызвана врагом. Поэтому родственники умершего ищут врагов в бесконечном цикле мести.
Считается, что снятые головы врагов были необходимы для проведения церемоний посвящения мальчиков в мужчины.
Таким образом, каннибализм стал естественным следствием традиции охоты за головами.
Дом Питера очень напоминает тот самый дом учителя, в котором мы останавливались 4 года назад в Ялимо. В доме 3 комнаты, большая кухня, вынесенные на улицу уборная и комната для мытья. Напротив уборной почти на свободе живут два попугая: красный неразлучник Нури и белый желтохохлый какаду по имени Якоб. При этом Якоб, хотя и без клетки, сидит на привязанной за ногу цепочке, а Нури и так далеко не улетает. Оба разговаривали с нами весь вечер, а Нури прилетала ко мне принять душ, а потом приставала ко всем на кухне весь вечер.
За ужином выпили джина с тоником за мой день рождения. Ребята поздравляли, потом Усман, а потом пришли учителя из местной школы и хозяева дома и снова поздравили меня.
Мы договорились с Усманом о традиционной охоте с асматами на рыбу. Мужики долго собирались, потом искали лодку, потом копьё, и наконец поплыли. Ребята устали и решили отдохнуть, поэтому в лодке оказались только мы с Максом и трое местных.
По тому как асматы собирались и по тому как они охотились, было видно, что делают они это нечасто. Но, как говорится, опыт не пропьёшь, и мышечная память помогла "экс-каннибалам" сохранить лицо, а заодно и наловить себе на суп: сначала небольшую застывшую в толще воды рыбину один из охотников убил мачете по голове, а потом второй гарпуном-копьем насквозь проткнул гигантскую креветку, которую мы, увидев, в один голос обозвали лангустом.
Так или иначе, можно уверено сделать вывод о том, что, потеряв бóльшую часть своих традиций и культуры, асматы лишаются своей аутентичности.
1.
2.
3.
4.
5.
продолжение следует...
Комментарии
Отправить комментарий