Илья Буяновский из Москвы побывал в украинском Денпропетровске (ныне Днепр), находящемся совсем рядом с разломом, поделившем Украину на две части, и сделал очень подробную фото-экскурсию.

Днепропетровск, 4-й по величине город Украины (978 тысяч жителей, а было до 1189 тысяч), я впервые посетил в 2009 году, вместе с соседним Запорожьем, показанным в прошлых частях. В 2016-м вышло забавнее: обратный билет на поезд я брал ещё из Днепропетровска, а уезжал уже из Днепра - город переименовали буквально за пару дней до моего приезда. И всё же буду пользоваться старым названием, потому что новое, даром что короткое и легко произносимое, всё же очень неудобно: "жители Днепра называются рыбы" - одно дело, когда город назван по реке, не сильно выделяющейся среди его улиц, и совсем другое - когда город назван по реке крупнее него самого, что в рассказе создаёт постоянную путаницу.

В целом же, бывший Екатеринослав или даже Новороссийск - город особенный: задуманный Потёмкиным как третья, Южная столица, но так ей и не ставший, в последние полвека он словно отчаянно пытался это наверстать, причём крайне деструктивно для владеющих им стран.

Всего рассказ о Днепропетроске займёт 7 частей, в этой статье первые 4 из них. И в первой по традиции - пейзажи, история, общий колорит.

Днепр(опетровск). Часть 1: город особого предназначения

Помню, как знойным летним вечером в июле 2009 года я впервые за долгое время сел на Курском вокзале Москвы в синий украинский поезд. Днепропетровск выглядел загадочно - если Харьков и Запорожье я проезжал с детства не раз по дороге в Крым, то этот город оставался в стороне. В обветшалом вагоне (не такими я их запомнил с 2004 года!) со мной ехали чрезвычайно колоритные люди с седыми украинскими вусами и бронзовыми мышцами рабочих с советских плакатов. Немолодая, но бойкая, полная и очень глазастая женщина (весьма характерный в этих краях типаж) рассказывала, как в советские ещё времена работала копировальщицей на "Южмаше", в едва ли не подземной комнате без окон переписывая чертежи. Как-то (но это может и фольклор, который она приписала себе) её послали в Москву в командировку, в обычный поезд дав сумку с теми самыми чертежами, и на Курском вокзале, заобнимавшись с подругой, она забыла эту сумку на перроне. Хватилась у входа в метро и побежала назад бегом, наткнувшись на преградившую путь метлу уборщицы:
-Ваша сумочка?
-Моя, моя!
-Ух, волнуетесь! Там, наверное, денег шибко много?
-Тюрьма там! Поняли?
Утром я выглянул в окно сквозь болтающуюся деревянную раму, и ощутил запах перегретой степи - поезд шёл сквозь поля Украины. Дальше потянулись длинные заборы бескрайних промзон, скрытых от глаз пыльной зеленью, киоски у обочин, "богданчики" на дорогах, да одинокая феноменально уродливая высотка-новостройка. Во всём чувствовалась обветшалая мощь 3-го по объёму промышленного производства (после Харькова и Горького) города СССР, причём самого из этой тройки военно-стратегического. Пересекли широкую реку - но ещё не Днепр, а его подпёртый водохранилищем приток с неожиданным здесь названием Самара. Ну а потом под нами вновь загремел мост, и я понял, что Днепр не зря служит эталоном ширины, а потом удивился открывшемуся виду на самый настоящий даунтаун у соседнего моста. Вновь я увидел тот же пейзаж 7 лет спустя, на этот раз - покидая Украину, и соседями моими по плацкарту была пара молодых кришнаитов, приехавших сюда на фестиваль аж с Сахалина:

2.

Если Запорожье, как следует из его названия, замыкало каскад Днепровских порогов снизу, то устье Самары и крутой днепровский поворот с востока на юг - напротив, сверху. Вот здесь хорошо виден зелёный Монастырский остров с белым храмом - до него, по легенде, доходил Андрей Первозванный, а с 17 века бытуют предания о когда-то стоявшем на острове византийском монастыре, то есть - начале "греческой" зоны ответственности "пути из варяг в греки". Это было логично - ведь грузы вдоль порогов переносили посуху:

3. 2009

Иногда с Днепропетровском, или вернее городищем на Игреньском мысу в устье Самары (это у правого края кадра ниже) отождеставляют Пересечень - столицу славянского племени уличей, которую долго и упорно брал Святославов воевода Свенельд. И совсем уж достоверно существование чуть ниже по Днепру польской крепости Кодак с гарнизоном из "реестровых казаков" и иностранных наёмников, основанной в 1635 году как противовес Запорожской Сечи, в первую очередь для отлова желающих податься в запорожцы. Казаки, впрочем, в долгу не остались, и разрушали построенную по последнему слову техники крепость в 1635-м и 1648-м годах - для Речи Посполитой это было далёкое глухое пограничье, где и помощи-то ждать было неоткуда. В 1650-х годах сюда пришли уже сами запорожцы, основав крепость Новый Кодак, центр Кодацкой паланки, напротив которой в 1688 году появилась русская Новобогородицкая крепость с гарнизоном из регулярных войск. Дальше в окрестностях будущего города одно за другим возникали крестьянские переселенческие сёла, и наконец сюда заявился блистательный Григорий Потёмкин, покоривший Крым и изгнавший запорожцев, а от того наверное ощущавший себя безраздельным хозяином Новороссии. Первоначально, в 1776 году, Южную столицу, подобно Северной, заложили на болотах, обильно представленных в устье Самары, но вскоре сочли это не лучшей идеей и в 1784 году перенесли город на высокий правый берег Днепра, в разросшуюся ещё в 17 веке близ Нового Кодака слободку Половица, где три года спустя Екатерина II "перерезала красную ленточку" нового Екатеринослава. Память о той роли, которую царица и князь Таврический отводили городу сохранил даже Павел I, переименовавший его в 1796-1802 годах ни во что нибудь, а в Новороссийск. Но в общем роль не задалась: первую половину 19 века Екатеринослав с его широким проспектом, роскошным дворцом, недостроенным собором и суконной фабрикой был второстепенным пыльным полуеврейским городом, оживавшим лишь во время войн на Чёрном море. Зато в конце 19 века жизнь здесь била ключом: на восточном конце Екатеринославской губернии осваивался угольный Донбасс, на западном инженер Александр Поль нашёл железные руды Кривбасса, в соседнем Александровске немцы-меннониты строили мельницы и машиностроительные заводы, да рукой подать было до Одессы и Ростова, до 1887 года входившего в ту же губернию - Екатеринослав оказался центром самого индустриального региона всей Российской империи, не слишком большим (112 тыс. жителей), но чрезвычайно богатым городом. Его пересекли 3 железные дороги: в 1873 году пущена ветка из Харькова на левый берег, в 1884 - Екатерининская железная дорога, связавшая Донбасс с Кривбассом, а в 1914 - ещё и Мерефо-Херсонская линия вдоль Днепра.
Речной фасад нынешнего Днепропетровска ограничивают 2 железнодорожных моста. Ниже по течению - второстепенный, но потрясающе красивый и слегка изогнутый Мерефо-Херсонский мост (1627м) о 35 арках, строившийся в два приёма в 1914-16 (опоры) и 1929-32 (полотно и арки) годах:

4. 2016                  2009

Но облик самого этого фасада сложился в 21 веке, и как это произошло - я расскажу чуть позже. Вот тут слева виден парк Шевченко, скрывающий дворец Потёмкина, и тонкий шпиль Спасо-Преображенского собора (1830-35), но доминанты берега - конечно же, жилые "Башни" (123м), одни из первых постсоветских небоскрёбов (1999-2003, выше тогда строили только Москва и Астана) и до сих пор единственные на Украине за пределами Киева. Ещё видны ЖК "Амстердам" (красный с башней слева), "Амфитеатр" (под "Башнями"), третий по высоте "Летуаль" и другие

5.

У Днепра ухоженные набережные, главная из которых в 2009 году была набережной Ленина, а сейчас - Сечеславская (Сечеслав - один из вариантов переименования города), со множеством ресторанов на воде и 30-метровым фонтаном "Белый Лебедь" (2005, может махать крыльями, но я не видел).

6.

Правее ещё одна группа новостроек, на этот раз больше деловых и торговых - две круглые башни принадлежат "Мост-Сити-центру".  У их подножья - цирк (1980) нетипового проекта, а поодаль, на приречных холмах бывшей Половицы - Троицкий собор (1845-60), с утратой Успенского собора оставшийся за главного.

7.

Между двух железнодорожных мостов - автомобильный Центральный мост (1966, 1478м):

8.

А за ним видна промзона. Только в самом Екатеринославе с ближайшими окрестностями действовало два крупных металлургических завода, а в соседнем Каменском (в 1936-2016 - Днепродзержинск) находился и вовсе крупнейший металлургический завод всей Российской империи.

9.

За Центральным мостом над берегом довлеют уже не новостройки, а долгострой - заложенная аж в 1972 (!) году 32-этажная гостиница "Парус", которой ныне нет другого применения, кроме как раскрашивать под государственный флаг и рекламу "Приват-Банка".

10. 2009

В 2014-м, на волне патриотизма, на ней нарисовали ещё и герб. А за "Парусом" виден третий, автомобильно-железнодорожный Амурский мост (1884, с тех пор не раз перестраивался; 1395м), разделяющий исторические Новый Кодак (в нём теперь промзона) и Половицу (где ныне центр). Мой прадед, видевший своими глазами броненосец "Потёмкин", Колчака и Маяковского, в войну работавший школьным учителем в тылу, а мобилизованный лишь в 1943-м полковым счетоводом, на всю жизнь запомнил, как ночью пересекал замёрзший Днепр и видел этот самый мост рухнувшим, с торчащими из снега балками пролётов. Ещё два моста находятся по окраинам, и я их не видел ни в тот, ни в другой приезд - выше по течению Кайдакский (1982, 1732м), ниже по течению - Южный (1982-2000, 1248м).

11.

Теперь перепрыгнем на "Мост-Сити-центр", на крыше которого есть кафе и парковка - то есть по сути дела смотровая площадка, и так как комментировать на этих видах особенно нечего - продолжу экскурс в историю.
Екатеринослав был, безусловно, одним из эпицентров Гражданской войны, где отметились едва ли не все участвовавшие в ней силы, кроме разве что среднеазиатских басмачей, а самыми яркими из них были, безусловно, чёрные анархисты из Гуляйполя. В 1926 году Екатеринослав переименовали в честь Григория Петровского, впоследствии "прославившегося" как чуть ли не "организатор Голодомора" (а в юности я был уверен, что Днепропетровск основал Пётр I, а Екатеринослав - это то ли Донецк, то ли Днепродзержинск). К началу Великой Отечественной с полумилионным населением Днепропетровск входил в десятку крупнейших городов СССР. И хотя от старой губернии отпочковались Запорожская, Донецкая и Луганская области, а новые гигантские заводы появились и в других концах страны, всё равно Днепропетровщина оставалась сердцем советской металлургии, к которой добавилось с 1950-х годов ещё и ракетростроение - самая массовая и самая технологичная отрасли советской индустрии соответственно. И может именно поэтому возник такой феномен, как "днепропетровский клан".

12.

Его первое поколение представлял ни кто иной, как Леонид Ильич Брежнев, родивший и учившийся в будущем Днепродзержинске, а на Украине - руководивший ей в 1972-89 годах Владимир Щербицкий (сюда же, к слову, можно отнести и Нурсултана Назарбаева, так же заканчивавшего днепродзержинское ПТУ). К концу советской власти до половины УССРовской номенклатуры составляли выходцы из Днепропетровской области. Можно вспомнить и то, что ещё раньше становление Хрущёва проходило на шахтах Донецка, и что именно Хрущёв и Брежнев, первый больше действием, а второй бездействием, внесли в систему СССР погубившие её "логические ошибки".

13.

Ну а распад СССР большая часть местной номенклатуры встретила на своих местах, и кто-то остался во власти, а кто-то вовремя оседлал приватизацию. С флагмана советской промышленности "Южмаша" в 1994 году подался в президенты "красный директор" Леонид Кучма (хотя сам он был родом с Черниговщины: Украина всё же не Средняя Азия, и роднит людей в кланах тут не место рождения и не родство, а дело). Он, а так же руководитель Днепропетровщины и впоследствии премьер Павел Лазаренко, представляли второе поколение клана, ну а в 1990-е не без участия последнего оформилось и третье - в большинстве своём бывшие комсомольцы да выпускники Днепропетровского металлургического института, такие как Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Александр Турчинов... даже на википедии их коротко пересказанные биографии поражают количеством точек пересечения, что уж говорить про более серьёзные источники и тем более о том, чего не знать простым смертным.

14.

Само собой, к 21 веку разросшийся клан представлял собой уже весьма рыхлую структуру, и в отсутствии общего врага вроде "донецких" распадался на враждующие группы. Не было у "днепропетровских" и идеологии, кроме "только бизнес, ничего личного". Пресловутый внеблоковый статус для них был вполне закономерен: с Россией было не выгодно ни чересчур сближаться (как минимум чтобы не пускать на свою делянку более сильных и опытных российских олигархов), ни откровенно ссориться (так как были в России связи, поставки и рынки), точно так же вряд ли они были бы заинтересованы евроинтегрироваться всерьёз - потому что несовместимы с европейским образом жизни их цели и средства. То же самое касалось, в общем-то, и "донецких", ну а электорат с предвыборной риторикой они поделили поровну: одним - пророссийские избирателем, другим - прозападные. И в этой борьбе, в популизме и охлократии, в бесконечном откладывании непопулярных реформ, в вышедшей из под контроля логике "прочь от Москвы!" днепропетровцы и Украине нанесли фатальный урон, как их деды - Советскому Союзу...

15.

На кадре выше - "Менора", чуть ли не крупнейший в мире еврейский центр, который построил над Хоральной синагогой Коломойский. Беня держит "ПриватБанк", а для Украины это что "Сбербанк" для России, если не больше. Днепропетровск ещё в народе называют Днепрожидовск - еврейская община здесь составляет 11 тысяч человек, и хотя это меньше, чем в Киеве или Одессе, днепропетровцы еврейских кровей как-то действительно заметны (мне, например, задолго до всех путешествий и политических потрясений были известны вышедшие отсюда поэты Аркадий Штыпель и Линор Горалик).
Вдали виднеется другое детище Бени - он на Украине главный ещё и по футболу (то есть - и по фанатам), а держит клуб "Днепр", для которого построил "Днепр-Арену" - она поскромнее "Донбасс-Арены", но тоже внушительна.

16.

С другой стороны - просто днепропетровские пейзажи: город на правом берегу Днепра конечно же был сильно порушен войной, и его некогда очень красивый исторический центр не отличается цельностью.

17.

Постоветский Днепропетровск потерял 17% населения - самая быстрая убыль среди всех милионников бывшего СССР, кроме разве что Донецка во время войны.
Не знаю, возможно ли говорить о четвёртом поколении клана. Если да, то кто в нём? Филатов, Ярош?

18.

Печального вида здание "Днепргипрошахт". "Мы, донецкие, люди трудовые, а вы, днепропетровские - торгаши" - в шутку говорила женщина из Мариуполя старой знакомой из Днепропетровска в крымской Лисьей бухте. Днепровские и донецкие действительно очень разные, и действительно друг друга недолюбливают.

19.

...В 2009-м уже на привокзальной площади я не мог отделаться от чувства "вечных 1990-х". На углу ругались двое гоповатого вида пацанов - один из ларька с "Зуко", другой из ларька с пиратскими дисками. Один из постов о тогдашнего Днепропетровске я так и озаглавил - "город контрастов": с блестящими новостройками соседствовали обшарпанные стены, заброшенные дома на центральных улицах, люки без крышек, убитые старые машины и плохо одетые, непривычно нервные люди. Остались подобные сюжеты и сейчас:

20.

В метро в 2009-м какой-то мужик, видимо отставной мент в штатском, увидев мой фотоаппарат поволок разбираться, и одна из первых ассоциаций той поездки - это его полный ужас возглас "Ты сфотографировал завод имени Петровского?!" и звонки по мобильному "Ты представляешь, фотографирует метро! А если у нас завтра не дай бог что-то бабахнет?! И тогда мы все - и ты, и я, и Наташка!...", да шок, что у меня с собой 7000 рублей. На автовокзале же меня тогда впервые за время путешествий ограбили менты - по мелочи, на пятисотку, а несколько месяцев спустя я случайно прочитал в новостях о том, что скорее всего этих же ментов расстрелял из их же писатолета задержанный уголовник.

21.

Но всё перечисленное было 7 лет. Какой город на Украине реально меняется к лучшему - это Днепр. Если в 2009 он казался мне едва ли не самым запущенным и мрачным из постсоветских городов-миллионников, сейчас - напротив, один из самых ухоженных. Не знаю, когда именно он так похорошел - за 2 года после Майдана или же за 5 лет под "донецкими", когда днепропетровская олигархия была вынуждена сосредоточиться на своём регионе.

22.

Вот например такой вид открывался с набережной Ленина в 2009 году - за рекой раскинулся Нижнеднепровский трубный завод, один из главных активов Пинчука (компания "Интерпайп"), который в молодости там даже работал: частью пейзажа набережной была труба с "лисьим хвостом":

23.

А вот так этот же завод (только с другой стороны) выглядит сейчас:

24.

В 2011 году вместо мартеновских печей здесь был пущен электросталеплавильный комплекс "Интерпайп-Сталь", крупнейшая промышленная стройка независимой Украины. По цехам водят экскурсии, там же понаставили каких-то инсталляций датского художника Олафура Элиассона, в том числе 60-метровую стелу "Днепропетровский восход", то и дело выглядывающую из-за домов и труб при взгляде с правого берега:

25.

Над инсталляциями, конечно, можно и посмеяться, но зрелище молодых ребят, идущих на смену с энтузиазмом первых пятилеток в глазах, впечатляет.

26.

Днепетровск оказался в парадоксальной ситуации. С одной стороны, это повально русскоязычный город, на гигантских заводах которого гордились СССР; с другой - на этих же заводах и в здешних банках делались те капиталы, которыми финансировались оба Майдана. Как результат, Днепр и Харьков стали оплотами русскоязычного украинства или даже русского патриотизма Украины, и ещё на волне потрясений 2014 года нынешний мэр Борис Филатов, любитель красивых речей, за которые в Крыму его прозвали Борис "Вешать будем потом", сформулировал весьма интересную концепцию: "Мы — должны стать альтернативой Москве в бывшем Советском Союзе. Мы просто обязаны развивать отношения со всеми братскими народами, скинувшими ярмо Москвы: балтийцами, молдаванами, азербайджанцами, грузинами. Именно на Киев, а не Москву должны ориентироваться русскоязычные граждане этих стран".

27.

В сущности, я давно твержу, что основным источником русофобии на Украине, раздувавшим из еле тлевших искр нынешний пожар, всегда были не столько западенцы, сколько русскоязычная интеллигенция из больших городов на Востоке. Те силы, что у нас правили бал в 1990-х - всемогущая олигархия, либеральная интеллигенция, амбициозные журналисты да социальные активисты - на Украине сохранили влияние в полном объёме, пополнившись уехавшими из России коллегами. Девяностые здесь из "эпохи перемен" превратились в естественное состояние, и именно днепровская олигархия была той силой, что не давала свернуть с этого пути. Днепропетровск - оплот той "цивилизационной альтернативы", что была предложена России в 1990-х.

28.

В парке у областной администрации я заметил хорошо узнаваемый памятник погибшим в АТО, и подошёл поближе. Женщина что-то нервно доказывала двум стоявшим у памятника солдатам, и как я понял из их разговора, её муж тоже воевал, а потом не выдержал лжи и вышел в отставку. Ребята что-то вяло ей отвечали, реагируя в целом как на прилетевшую муху. Один из них, постарше, был львовянин, говорил только на мове, а раньше работал на российских танкерах, ходивших по Северному Морскому пути. Второй, молодой и крепкий, в берете да с ясными глазами, синими как этот берет - здешний, и в России никогда не бывал. Оба, конечно, пошли воевать на Донбасс, ну а я понял, что это мой шанс - пообщаться хоть в последний день с настоящими ВСУшниками. Кое-какие их цитаты я приводил в посте "Две стороны одной войны".

29.

Но сам памятник поражает количеством фамилий - именно из Днепропетровской области на АТО ушло больше всего бойцов, и именно сюда пришло больше всего похоронок.

30.

Здешние госпитали приняли больше всего раненых, а здешние волонтёры собрали больше всего помощи солдатам и беженцам:

31.

На днепропетровских улицах много военных в камуфляже, больше из посещённых в этот раз городов я видел разве что в Кировограде (но он сам впятеро меньше). Рядом с музеем-диорамой "Битва за Днепр" в мае как раз строился небольшой Музей АТО, представляющий собой на самом деле лишь кучку маловразумительных инсталляций.

32.

В общем, наверное сложилось полное ощущение, что Днепропетровск за новую власть в едином порыве... Но "на земле" всё оказалось совсем не так просто. Ни в одном из посещённых в 2016-м городов Украины, даже в Запорожье с его "завозным населением без генетики", я не видел такого количества "несогласных" надписей на стенах - против "хунты", АТО и декоммунизации:

33а.

И если их писать могут какие-нибудь фрики (в конце концов в ЛДНР и Крыму на стенах очень много проукраинских надписей), то вот для такого, например, уже нужна определённая организация. Более того, кадр снят через две недели после Дня Победы, то есть всё это время запретная звезда пролежала у памятника как ни в чём ни бывало.

33.

Разумеется, пророссийские силы в Днепре - маргиналы, но и украинские патриоты - не подавляющее большинство населения, как где-нибудь во Львове или хотя бы Виннице, а столь характерное для Украины "активное меньшинство". Наиболее крупное меньшинство на всём Юго-Востоке, наиболее мотивированное и отмобилизованное, но всё равно - не тождественное всему городу.

34.

Большинство же тут, как и на всей Украине, пассивно и в любую идеологию верит недолго. "Мы, днепряне, коньюктурщики" - как сказал мне один знакомый. Ещё с одними местными поверхностно общался в 2014 году, и хотя особого украинства они не демонстрировали, всё же признаться им тогда, что голосовал когда-то за Путина, я не рискнул; в 2016-м вижу на их странице вконтакте свежие фотографии из сырой новогодней Москвы. На подмосковном слёте автостопщиков в 2016 году так же встретил днепропетровца, наведавшегося на этот слёт впервые после "всех этих событий". "Оголтелой ненависти теперь уже нет", - как сказано мне было здесь в мае. Да и поезд Днепропетровск-Москва, в отличие от поезда, которым я ехал в Винницу, не похож на передвижной дом престарелых, и этой весной впервые за долгое время отправлялся с первого пути, а не с задворков.

35.

У меня сложилось впечатление (конечно же, субъективное), что среднестатистический днепрянин по своим взглядам так и стоит все 25 лет на перепутье - он патриот Украины, он ненавидел Януковича, он в 2014-м кричал "ПТН ХЛО" и может даже радовался Одесской трагедии, но внутренне готов признать, что его обманули и с россиянином или дончанином стравили ради чьей-то выгоды.

36.

37.

38.

39.

40.

40а.

Так как колоритных повторяющихся деталей в Днепропетровске немного, напоследок - просто виды тех мест, которые не присовокупить к другим постам. В основном по краям центра, вот это - в западной половине, где-то между Заводом имени Петровского и "Южмашем":

41.

42.

А это - вдоль дороги на Запорожье. В первом квартале от главного проспекта Яворницкого (но с него не видны) - корпуса той самой Национальной металлургической академии, учреждённой в 1930 году на базе Металлургического факультета Горного института (1912).

43.

Среди её выпускников было много достойных инженеров, металловедов, изобретателей и начальников, но самыми известными оказались политики и олигархи "третьего поколения"... Московский математик Борис Березовский (само собой, он не отсюда) торговал джинсами, а днепропетровский инженер Беня Коломойский - бытовой техникой; дальнейшая их история была похожей, но российский коллега закончил гораздо быстрее.

44.

Дальше по проспекту Гагарина много интересного, и я сейчас жалею, что не заехал в Севастопольский парк с братской могилой 40 тысяч (!) бойцов Крымской войны, умерших в екатеринославских госпиталях. Тут интереснее текст, а тут - фото. В паре километров от центра огромная сталинка Академии инженеров железнодорожного транспорта с советским гербом на фронтоне:

45.

Странная приземистая водонапорная башенка начала ХХ века, при Советах вмещавшая известный на весь город ресторан:

46.

На перекрёстке в конце проспекта - поставленный в 2003 году к визиту Кучмы памятник со странным названием "Днепропетровщина - космическая эпоха Украины" (2003), словно намекающий, что эпоха эта позади. Три белых ракеты у памятника воинам АТО с кадра №30 вы, думаю, приметили, а на том же проспекте Гагарина есть ещё Национальный аэрокосмический центр образования молодёжи - тема космоса в Днепропетровске популярна, и даже тот же Филатов в 2012 году метил в космические туристы. "Южмаш" же с 1990-х годов клепает трамваи до троллейбусы.

47.

Монументальная сталинская подстанция на Запорожском шоссе, как путевой дворец:

48.

Огромный уродливый дом не помню где точно:

49.

Многоэтажки на родине Брежнева вообще внушительны и масштабны:

50.

51.

Днепр просто город ярких личностей, начиная с философа-авантюристки Елены Блаватской. По концентрации талантов и амбиций это явно один из ярчайших русскоязычных городов. Вот только связываться с ним себе ж дороже, и если бы в 2014 "русская весна" пошла дальше, Днепропетровск ей следовало бы от греха подальше обойти стороной.

В следующей части - про старейшую часть города, вмещающую вокзал, завод и целое метро.

Днепр(опетровск). Часть 2: вокзал, завод и метрополитен

Я люблю начинать рассказы о городах с вокзалов, вокруг которых лежат старые рабочие районы, обаятельные своей неухоженностью. В Днепропетровске, общему колориту которого была посвящена прошлая часть, вокзал расположен действительно интересно, вклинившись между центром бывшего Екатеринослава и местом, где стоял его предшественник, казацкий Новый Койдак. От вокзала в его сторону выросла промзона старого металлургического завода имени Петровского в окружении рабочих слободок, под которыми пролегает самое маленькое в постсоветских странах, но всё же полноценное метро.

О том, как я ехал в Днепропетровск в 2009-м и как уезжал из него в 2016-м, я рассказывал в прошлой части. Короткий московский поезд, даром что впервые за два года подан к высокой платформе, на магистральной станции Синельниково соединяется в один состав с таким же поездом-недомерком Кривой Рог - Москва, идущем через Запорожье. Ещё есть прямой поезд Москва-Харьков, и это всё, что ходит теперь по железной дороге из России на Восточную Украину, хотя даже на киевском ходе границу пересекают 5-7 поездов.

2.

Днепропетровск стоит в стороне от основной магистрали на Симферополь, и как часто бывает в городах на больших реках, железная дорога пришла сюда в два приёма - в 1873 году на левом берегу Днепра в конце тупиковой ветки от Ловозо-Севастопольской железной дороги открылась нынешняя станция Нижнеднепровск, называвшаяся Екатеринослав до 1884 года, когда стальная магистраль по самому длинному на тот момент в империи Амурскому мосту пересекла Днепр. Это была "специальная" Екатерининская железная дорога с усиленным профилем, рассчитанным на проход тяжёлых составов с углём и железной рудой - крайними её точками были Луганск и Кривой Рог, две ресурсные базы самой индустриальной в Российской империи Екатеринославской губернии. Строительство километра Екатерининской дороги было самым дорогим в тогдашней России, но окупилась она всего за 2 года, а со временем разрослась в дольно разветвлённую систему, проходящую и через соседнее Запорожье. Амурский мост по идее выводит прямо к горловине станции со звучным названием Днепропетровск-Главный (он ведь правда главный!), но речного простора с перронов, как в Красноярске, не видать - за мостом путь поворачивает почти под прямым углом. Вот так выглядел вокзал Екатеринослава:

2а.

Но он был разрушен войной, и его жутковатые руины были одним из символов послевоенного Днепропетровска. Нынешний вокзал, сохранив абрис двух башен, но только теперь индустриально-строгий, построил в 1946-51 годах Алексей Душкин, автор одной из московских высоток и грандиозных вокзалов-дворцов в Симферополе и Сочи. Совершенно не помню, какой вокзал внутри - с одной стороны, я спешил на поезд, с другой - если бы там было очень красиво, я бы это заметил в любой спешке:

3. 2009, а не далее как сегодня на этом вокзале продолжился песенный флешмоб - пели "Катюшу".

Привокзальная площадь такая же послевоенно-сталинская, и архитектура всем своим видом даёт понять - вы прибыли в один из флагманов советской индустрии, а обилие киосков и машин на переднем плане - что сейчас уже другие времена:

4.

Боковая улица справа от вокзала мимо касс предварительной продажи ведёт к почтовому терминалу. Кадр снят с крыльца обменника, где я с горем пополам продал последние гривны на 7 долларов - на рубли такую сумму мне поменять так и не удалось (хотя рубли на гривны менял везде свободно), в трёх местах их либо не было вообще, либо были лишь купюрами с тремя нулями. В итоге чуть не опоздал из-за этого на поезд.

5.

Замыкал площадь памятник Григорию Петровскому (1976), в честь которого в 1926 году и был переименован город. Григорий Иванович был из "старых большевиков", при этом не евреем с псевдонимом, а вполне себе этническим украинцем, каким-то образом избежал репрессий и умер 80-летним в 1958 году. Проживи он ещё немного - бывший Екатеринослав попал бы под хрущёвский запрет называть города в честь живых, и даже интересно, как бы его тогда назвали. В 1922 году Петровский подписал договор о создании СССР от Украины, а в годы коллективизации руководил заготовками хлеба, то есть нёс прямую ответственность за тот чудовищный голод, впоследствии названный Голодомором. Честно говоря, очень странно, что я увидел его памятник здесь в 2009-м - по логике вещей его должны были снести гораздо раньше, но снесли в итоге лишь в 2016 году, первым на Восточной Украине после Ильичей:

6. 2009

От площади направо уходит центральный проспект Яворницкого, ранее Карла Маркса, который я оставлю на следующую часть, а налево, куда пойдём пока - продолжающая его улица Курчатова. Вид с неё на краешек привокзальной площади:

7.

Через квартал от железнодорожного вокзала - неописуемо гигантский автовокзал, не исключаю что крупнейший во всём бывшем СССР, а уж на Украине так точно: мало того, что сама Восточная Украина с наибольшей в постсоветских странах плотностью крупных городов способствует активному движению, так в Днепре ещё и вместо традиционных для Украины нескольких автостанций на разных концах города всё собрано в единый мега-терминал. Платформы, тут как видите, на нескольких уровнях, а "Богданчики", "Эталончики", "Спринтеры" да "Руты" бегают с них непрерывно:

8.

В 2009-м я ночевал в комнатах отдыха этого автовокзала, довольно приличных и с видом на железную дорогу. Уже когда я уезжал в Запорожье, в зале ожидания меня тормознул мент с хамской рожей, потребовал документы, и бесцеременно выхватив у меня из рук паспорт, повёл в отделение, где они с коллегой быстро обыскали мой рюкзак на предмет наркотиков и оружия, и буднично потребовав "оставить старшему на коньяк", отпустили - всё ограбление заняло буквально несколько минут, я даже не опоздал на автобус, и было такое в моей практике, кажется, первый и последний раз (задержания за фото - другая опера). Год спустя (то есть где-то в 2010-м) из журнала frankensstein, который собирал всю чернуху Восточной Украины (а сейчас - всю чернуху ЛДНР), я узнал, что на днепропетровском автовокзале двух милиционеров расстрелял из их же пистолета остановленный для проверки документов уголовник, которого затем скрутили суровые вокзальные таксисты. Были ли это те же самые менты или другая смена - точно не знаю, а в целом тут просто "место проклято" - другой расстрел патруля случился в 2016-м.

9.

Вид из комнат отдыха на депо, как и многое здесь, впечатляющее своей капитальностью:

10.

Близ автовокзала находятся ещё и рыночек со звучным прозвищем Барыжник (местная барахолка). Над всем этим нависает бетонная водонапорка в промзоне того же депо:

11.

Чуть дальше находится парк Памяти и Примирения, ранее парк Калинина, устроенный на месте снесённого в конце 1930-х годов Чечелёвского кладбища, вскоре возродившегося как братская могила погибших при освобождении города красноармейцев, в 1976 году украшенная мемориалом. Я туда не зашёл, а вот церковь Александра Невского (1900), стоявшая там до войны и уничтоженная при фашистах обыкновенным бытовым пожаром:

11а.

Окрестности станции, как чаще всего и бывает в промышленных городах - старые рабочие слободы. Ближайшая из них так и называется - Фабрика, и старше самого вокзала, поэтому окружает станцию несколькими кусками с разных сторон. Она образовалась в конце 18 века у суконной фабрики, основанной ещё Потёмкиным в строившейся Южной столице, но само фабричное здание я оставлю на следующую часть. Чуть дальше от города и Днепра с 1870-х годов образовалось предместье Чечелёвка, названная якобы от первого поселенца - отставного солдата Чечеля. Выше, в Аптекарской балке между нынешними заводом Петровского и Южмашем, выросла Шляховка, и не её ли мрачноватые дома я показывал ближе к концу прошлой части? Над предместьями с 1887 года довлел металлургический завод Брянского общества, один из крупнейших и современнейших в Российской империи, в подбрюшье которого была построена Брянская колония для специалистов и начальства. Но последняя была лишь островком благополучия среди мрачных предместий, в которых жил тот самый "проклятьём заклеймённый весь мир голодных и рабов", порывавший встать неоднократно - первый бунт тут случился в 1898 году, в 1903 году забастовка переросла в беспорядки с десятками погибших, а в 1905 году две недели просуществовала ни больше ни меньше Чечелёвская республика под управлением Боевого Стачечного комитета Совета Народных депутатов под руководством Андрея Булыгина. Вот здесь история этих местрассказана подробнее, я же видел с машины лишь просто улочки рабочих слободок:

12.

И их главную ось - начинающийся за тем самым парком Память и Примирения бывший проспект Калинина, а с 2015 года проспект Сергея Нигояна. Это тоже революционер, но другой революции - днепропетровец, убитый из дробовика 22 января 2014 года на киевской улице Грушевского, стал первым погибшим на Майдане. В общем, как ни крути, а здесь витает дух Революции, и "наш бронепоезд стоит на запасном пути" - так то ли гласит, то ли раньше гласила надпись у этой вот бронеплатформы Гражданской войны, установленной в 1932 году на площади Металлургов.

13.

Напротив пожалуй самого впечатляющего советского здания Днепропетровска - Дворца Труда имени Ильича (1926-32), построенный на том месте, где в 1905 году стоял окружённый баррикадами штаб Чечелёвской республики. Некогда культурный центр района, дворец заброшен с 1990-х годов, и даже вывеску (официально он называется с тех пор Украинский дом, как в Киеве) за 25 лет сменить не удосужились, хотя и сломали в 2015 самого Ильича, стоявшего раньше в необычной позе с не указующей, а просто воздетой рукой. Так же обратите внимание на вентиляционные шахты - под нами станция метро "Метростроителей":

14.

Мрачный вид действительно интересного здания настроил на печальные разговоры с встречавшим меня человеком:
-Я сам предприниматель. Майдан и свержение Януковича очень активно поддерживал. Но теперь стало хуже.
-Когда Майдан только начинался, я говорил своим украинским друзьям, что всё это кончится очередным переделом собственности на фоне войны с памятниками. Не верили, обижались.
-Так и случилось... - и это был далеко не первый схожий диалог за две недели поездки.

15.

У Дворца Ильича же самая впечатляющая часть - не фасад, а задняя сторона, обращённая в Парк Металлургов. Почти дом Мельникова:

16.

Считается, что в плане он напоминает серп и молот, хотя по-моему больше похож на гигантского рака с клешнями:

17.

Две половины здания - Клубная и Театральная - строились в два приёма по разным проектам, первую закончили в 1932, вторую тогда же начали. Это, если я не ошибаюсь - более молодая Театральная часть.

18.

Это очень днепропетровский сюжет - разруха в финансовом центре страны...

19.

За Дворцом лежит не столь запущенный Сквер Металлургов, некогда отделявший беспокойную пролетарскую Чечелевку от Брянской колонии - сначала как пустырь, с 1898 года как Сад общества трезвости, с 1908 - как парк "Сокольники" Союза Русских Рабочих, а в нынешнем виде устроенный после войны, за время которой сквер свели на дрова. Подробная история Парка и двух его Дворцов рассказана здесь.

20.

Второй - это Дворец охраны здоровья (1925-27) на другом конце парка, ныне поликлиника горбольницы №2, в обиходе известной как больница Металлургов.

21.

Тоже весьма интересное здание от того же архитектора - Алексея Красносельского, начинавшего ещё в дореволюционном Екатеринославе.

22.

Вот интересно, дотянется ли сюда рука декоммунизатора? Вроде бы официально в законе сделано исключение для элементов декора памятников архитектуры, но что оно не всегда соблюдается (например, на вокзале в Запорожье), я видел не раз.

22а.

Не знаю, сохранилось ли что-то от изначальной Брянской колонии 1880-х, состоявшей из 32 одноэтажных домов для заводских служащих и инженеров - подобные ещё нередко можно увидеть на Донбассе (Макеевка, Енакиево, Алчевск и другие). Следующие кадры - с проспекта Нигояна. Трамвайное депо №3:

23а.

Роскошный модерновый доходник с заглавного кадра, который стоит обойти в ту тенистую улочку, но мы это сделаем позже:

23. 2009

Здание ожогового центра, построенного для рабочих, а сейчас спасающего раненных солдат:

24. 2009

Школа для детей рабочих (1907):

25.

И композиционный центр - Брянская Николаевская церковь, с большим отрывом красивейший храм Днепропетровска, если не всей Восточной Украины (по крайней мере после Собора в Новомосковске).

26.

Освященная в 1915 году, по назначению она использовался недолго, и большую часть своей истории прослужила всякой всячиной от угольного склада до спортзала, пока в 1980-х годах её не переделали в органный зал. В "нулевых" епархия долго судилась за возвращение здания, и наконец было достигнуто мировое соглашение - храм передается Московскому патриархату, но тот обязуется не мешать органному залу, пока для последнего не обустроят отдельное здание специально под его орган. С 2013 службы проводятся в подвальном храме:

27.

Очень красивое здание, как общим видом, так и в деталях:

28.

29.

Особенно - в суровом промышленном окружении, в гуле труб и цехов и едком, пропитанном сажей воздухе рабочей слободки. Брянск в местной топонимике совсем не случаен - основанный в 1885 году Александровский Южно-Русский железоделательный и железопрокатный завод Брянского акционерного общества по сути дела был дочерним предприятием Брянского завода, основанного в 1873 году и быстро ставшего одним из крупнейших предприятий Российской империи. Его акционерное общество своей активностью изрядно наследило в топонимике бывшей Новороссии - например, близ того же Алчевска есть шахтёрский посёлок Брянка. Южно-Русский завод имени Александра III начали строить почти сразу после прихода сюда железной дороги, ещё до бума иностранных инвестиций 1890-х: в 1887 году он дал первый чугун, а к 1894 вышел на проектную мощность, и благодаря этой форе оставался одним из лучших металлургических предприятий царской России, тем более - с русскими владельцами. При Советах он стал Днепровским металлургическим заводом имени Петровского (был ещё Днепровский металлургический завод имени Дзержинского - отсюда может и названия Днепропетровск и Днепродзержинск), а расцвет его пришёлся на 1950-е годы, когда здесь впервые в СССР была впервые внедрена кислородно-конверторная выплавка стали и впервые в мире использован природный газ в работе доменной печи. С 2008 года заводом владеет транснациональная (офис в Лондоне), а по происхождению российская металлургическая компания "Евраз", которой принадлежат так же комбинаты в России (Нижний Тагил и Новокузнецк), Казахстане, США, Италии и ЮАР, а так же всяческие ГОКи, шахты да коксохимы в основном в России и на Украине. ДМЗ в принципе довольно мощный завод (около 3 миллионнов тонн стали в год), но чисто внешне он выглядит как тощая кляча - ржавые конструкции и крыши, тонкие трубы, облезлые цеха и конторы... тем более здесь по сути дела его задворки - заводоуправление располагается на параллельном Нигояновскому проспекте Свободы, рассекающем гигантским ромб промзоны (3,5х1,5км) пополам:

30. 2009

Здесь же лишь заброшенная проходная, скверик у которой с 2006 года получил странное название площадь Понимания. На заднем плане виден вестибюль, а ближе вентиляционные трубы следующей станции метро "Металлургов", один из выходов которой ведёт прямо на территорию завода. В 2016 я сюда не возвращался, возможно что-то здесь серьёзно изменилось?

31. 2009

Зато за тем самым голубеньким доходником с кадра №23 есть тайный проход на извилистый в трёх плоскостях Морозовский путепровод над призаводской станцией Горяиново - первой от вокзала на запад:

32.

Помимо станции он пересекает и две заводские ветки:

33.

Таким образом давая возможность заглянуть в машинное отделение города:

34.

Со стороны завода послышался грохот и поднялось красноватое облоко - это выгружают привезённую с Кривого Рога железную руду:

35.

Электричка производства "Лугансктепловоза" уходит в сторону вокзала. Вдали сверкающие небоскрёбы, построенные на деньги в том числе и с этого завода (до "Евраза" им владел "Приват"):

36.

Напоследок спустимся в Днепрометро - мы осмотрели поверхность над примерно половиной его линии. Обратите внимание, что даже его схема в вагоне снабжена картой отделений "ПриватБанка":

37а.

Днепропетровский метрополитен можно считать то ли последним советским (заложен в 1982 году и на 90% был построен при Союзе), то ли первым постсоветским - он открылся для пассажиров в 1995-м году, и строился по стандартной советской схеме "от главного завода через вокзал к центру". На момент запуска первой очереди из 6 станций длиной 7,1 километров это был самый короткий метрополитен в мире, но с тех пор ещё короче успели построить в итальянской Катании (3,8км), индийскому Гургаоне и иранском Ширазе. Хуже то, что статус "самого короткого" Днепрометро вполне может себе вернуть в обозримом будущем - с момента открытия оно ни разу не расширялось, станции второй очереди в процессе строительства уже более 34 лет, власти то планируют затопить недостроенный участок, то заключают контракты с каким-нибудь подрядчиком (последний - турецкая компания "Лимак"), и пожалуй многострадальнее Днепропетровского метро может быть только экзистенциальное Омское с его единственной станцией. Даже в Днепропетровской области этот метрополитен не единственный, не крупнейший и не первый - ведь есть ещё метромтрамвай в Кривом Роге. О других метрополитенах я в своём блоге писал отдельный пост, здесь же хватит полутора десятков фотографий.

37.

Единственная линия имеет собственно название Центрально-Заводская, и уходит от вокзала на запад. Осмотреть её мне удалось лишь в два приёма - в 2009 на середине помешал один эпизод, который тогда казался мне опасным, а сейчас- скорее смешным: диалог с бдительным, но очень нервным гражданином, похожим на отставного мента, я пересказывал в старом посте.

38а.

Первая станция - "Вокзальная", на кадре выше коридоры её вестибюля, использующегося в основном как подземный переход у привокзальной площади. Расположена она, прямо скажем, не очень удобно - вроде и между вокзалом и автовокзалом, но от каждого по несколько сотен метров.

38.

Вниз сразу уводит длинный эскалатор: Днепрометро интересно тем, что оно самое глубокое из советских "малых метрополитенов", что вкупе с небольшим пассажиропотоком делает его и самым убыточным. "Вокзальная" лежит на глубине 35 метров:

38б.

Конструкция станции - что-то среднее между пилонной и колонной. Платформы днепропетровских станций довольно длинные, большее 100 метров, и первые несколько лет по ним ходили 5-вагонные поезда, вскоре сменившие 2-3-вагонными. Здесь и интервалы самые больше в постсоветских метрополитенах - от 7 до 20 минут, но они оправданы - хотя сами станции пустынны, в вагонах часто бывает негде сесть:

39.

В торце - памятная доска метростроевцам. Проектировали Днепрометро в Харькове с его разветвлённой системой и собственной школой метростроения:

39а.

Поэтому здешний метрополитен, конечно же, не мог обойтись без станций сводчатого типа. Другое дело, что харьковские односводы - все мелкого заложения, глубокие сводчатые станции лучше всего умелить строить в Ленинграде, но - с рассчётом на болотные грунты. Здесь же прижился и вовсе редкий тип "тбилисского односвода" глубоко заложения в скальных грунтах. Изначально станции были задуманы разнообразными и красивыми, но не успели закончить до распада СССР лишь отделку, и чтобы хоть как-то открыть метро, на ней и решили сэкономить.

40.

Так что теперь главная "фишка" Днепропеметро - это 4 одинаковые станции сурового индустриального облика, отличающимися лишь цветом и мелкими деталями.

41. 2009

"Метростроевцев" ("Метробудивникив") под Дворцом Ильича и площадью Металлургов, на глубине 40м - красная:

42. 2009

"Металлургов" на глубине 55 метров у той странной площади Понимания - жёлтая:

43. 2009

"Заводская" на 60-метровой глубине (самая глубокая в экс-СССР за пределами Москвы, Петербурга и Киева) - синяя:

44.

"Проспект Свободы" на глубине 40м - зелёная:

45.

И единственная станция мелкого заложения - конечная "Покровская" просто донельзя харьковского облика, до 2015 "Коммунаровская". Жилмассивы над ней  стоят как раз на месте основанного казаками в 1650-м Нового Кайдака, от котором ныне напоминают лишь памятные знаки, но выходил я из метро на этой станции лишь когда она была "Коммунаровская", на импровизированный допрос с тем бдительным ментом-в-остатвке. Фотографировать в метро, тем не менее, служащие до сих пор запрещают (не знаю, официально или фактически), и даже мобильной связи нет, хотя сказать, что время в Днепрометро уж совсем остановилось тоже нельзя - в 2015-м сюда провели вай-фай.

46.

В общем, дай бог чтобы турки из "Лимака" вкупе с хвалёным "сохранением налоговых поступлений на местах с августа-2016" не подвели, и линия продлилась от "Вокзальной" и в другую сторону. Проектные рисунки "Театральной", "Центральной" и "Музейной" есть здесь, хоть и сдаётся мне, что если их достроят - оформлены они будут в патриотическом духе.
Пока же остаётся "любоваться" копрами метростроя, над строящейся линией перемещаясь по земле - в следующей части пройдёмся по проспекту Яворницкого.

Днепр(опетровск). Часть 3: проспект Яворницкого

В прошлой части мы ходили от вокзала направо, в непарадные рабочие предместья вдоль действующей линии метро, теперь же пойдём налево - от привокзальной площади начинается здешний проспект, изначально Екатерининский, потом Карла Маркса, а ныне Яворницкого, сталь характерная для городов Восточной Украины мощная улица-ось, интересная по всей своей длине. Часть фотографий - с прогулки 2009 года, и все виды проспекта буду помечать буквами "Л" или "П" - слева или справа по ходу нашего движения.

Хотя проспект довольно длинный (почти ровно 5 километров), больше он впечатляет своей шириной - по карте 75 метров, но "на глаз" не сложно дать метров так 200. Это наследство Потёмкина, его проекта Южной столицы, в которой конечно же должен был быть и свой Невский. Но без князя и императрицы проект зачах, и грандиозная улица среди лачуг на несколько десятилетий превратилась в пастбище, даже первое официальное название получив лишь в 1834 году. Приводить Екатеринослав, имевший к тому времени репутацию "несбывшегося города", в божеский вид взялся назначенный в 1847 году из Симферополя губернатор Андрей Фабр, десять лет руководства которого вытащили Екатеринослав из безнадёжного упадка. Если в великоросских краях на главных улицах запрещалось строить деревянные дома, то Фабр первым делом запретил пасти на проспекте скот, а сам проспект при нём частично замостили, высадили деревья в несколько рядов, разбили между ними цветники. Ну а в конце 19 века деньги с донбасских шахт, криворожских рудников, металлургических заводов всяких обществ да товариществ хлынули в Екатеринослав  рекой, и Невский Юга наконец сложился, получив роскошную застройку по бокам бульвара, впоследствии, увы, прореженную войной.

2.

Ныне проспект на большей части своей длины представляет собой тенистый бульвар, по бокам которого - проезжая часть, а посредине - трамвайные рельсы. Электрический трамвай он увидел на 10 лет раньше настоящего Невского - в 1897 году, и это была третья система что в Российской империи, что в границах нынешней Украины - после Киева (1892), тогда австрийского Львова (1894) и российского Нижнего Новгорода (1895). Первоначально трамвай имел "метровую" колею - такие остались во Львове, Житомире, Виннице, Евпатории, Пятигорске, Калининграде и Лиепае, но большинство подобных систем, включая здешнюю, в 1930-х годах перешили на стандартные 1524мм. К тому времени город был уже Днепропетровском, но проспект переименовали на 3 года раньше города - в 1923 году в честь Карла Маркса.

3.

Днепропетровский трамвай же, как и многое здесь, оставляет ощущение подзаржавевшей былой капитальности. По протяжённости путей (170км) во всей Украине он уступает только Харькову и Одессе, по его 14 маршрутам уральские КТМы и пражские "Татры" разных видов бегают один за другим, но здесь нет техники моложе 1990-х годов, а самые молодые и специфические машины - "Татра Т3М", делавшаяся в 1990-х годах по чешской лицензии на "Южмаше": один такой на заглавном кадре, а вот как у них выглядит салон.

4.

Ещё один (помимо, конечно, маршруток и троллейбусов) транспорт проспекта - это метро, первую очередь которого из 6 станций, уходящую от вокзала в промышленные районы, я показывал в прошлой части. Вторая очередь вся как раз под проспектом... но только строится она уже без малого 35 лет, и три её станции представлены пока что лишь копрами, заборы которых раньше были бесплатной доской объявлений, а теперь служат патриотическому воспитанию.

5.

Ну а я по проспекту и вовсе шёл пешком, и в этом посте покажу путь примерно в 4 километра. Начало проспекта от вокзала до парка Глобы - это такой Южный Старо-Невский, более узкий, более обшарпанный, без трамвая и брусчатки, и даже (для полного соответствия) под углом к прямой как стрела основной части проспекта - этот участок сформировался в 1880-е годы как дорога к вокзалу. Я здесь гулял лишь в 2009 году, а в 2016-м, проезжая на транспорте, успел заметить много изменившихся деталей - здесь поновили фасад, там перекрасили дом... Однако свежих фотографий у меня нет, так что пусть это будет такой исторический экскурс. Начало (вернее, официально - конец со 120-ми домами) проспекта, вид в сторону привокзальной площади:

6. 2009

Сталинка справа на кадре выше, фасадом глядящая почему-то от вокзала в боковую улицу Пастера - ни что иное, как управление Приднепровской, прежде (до 1961 года) Сталинской, а изначально (до 1936) и вовсе Екатерининской железной дороги, строившейся в 1880-1900-х годах с усиленным профилем для связи промышленных баз стремительно индустриализующейся Екатеринославской губернии. Увы, изначальное её здание в стиле модерн, не пережило войны, а Покровскую церковь (1870) на заднем плане снесли и того раньше:

7.

Не повезло в войну и доходнику напротив, сейчас так же переделанному в унылую сталинку. Таких вот домов сверхпрогрессивной модерновой архитектуры в Екатеринославе было немало - так и не войдя в число крупнейших городов империи (112 тыс. жителей к началу ХХ века), он явно был одним из самых современных и богатых:

8.

Но самое интересное здание на этом перекрёстке, которое я проглядел в 2009-м и не поленился отдельно подойти в 2016-м - вот, на другой стороне той же улицы Пастера. Это ни что иное, как суконная фабрика, построенная в 1792-94 годах - старейшее промышленное предприятие Новороссии и одно из двух, наряду с дворцом Потёмкина, екатеринославских зданий, оставшихся от проекта Южной столицы. На фабрике трудилось до 2,5 тысяч человек, изначально крепостных, включая белорусов и литовцев, мундиры из местного сукна носили императоры, а за ней вырос обширный район Фабрика, остатки которого вокруг вокзала я показывал в прошлой части.

9. Л

Остановилась фабрика в 1837 году, несколько десятилетий простояла заброшенной посреди пустырей, а со строительством вокзала её приспобили под продуктовый склад (отсюда старое название улицы Пастера - Провиантская). При Совета здание занимал хлебозавод, а сейчас оно снова заброшено. Вид со двора, через дырку в заборе:

10.

Ну а дальше вернёмся в 2009 года, когда финансовая столица Украины даже в центре удивляла облезлостью своих огромных зданий:

11. Л 2009

Перекрёсток двух бульваров - улица Шмидта, ниже проспекта ныне ставшая улицей Княгини Ольги. Вид перпенидкулярно проспекту, на заднем плане с красной башней - торговый дом Зильберманов, где с 1999 года обитает Израильский культурный центр... впрочем, еврейский Екатеринослав в основном лежит от проспекта чуть в стороне, выходя на него лишь отдельными точками.

12. Л 2009

Выше по Шмидта - уходящий на целый квартал крупнейший в город рынок "Озёрка", даже с крытым павильоном (1964), разросшийся ещё в 19 веке на месте спущенного озера, а в 1905 году, как место ближайшего соприкосновения еврейского и пролетарского миров ставший центром погромов. Если пройти чуть выше, можно увидеть старый цирк (1960, викимапия пишет, но местные не подтверждают, что его хотят перестроить в мечеть), а дальше будет "младший брат" проспекта Яворницкого - проспект Пушкина, но его я оставлю на последнюю часть.

13.

Подворотня на проспекте. Что на самом деле в Днепропетровске с 2009 года изменилось - это люди: город за 7 лет как-то просто остепенился, нет той агресси и нервозности, что тогда я ощущал просто в воздухе и чаще обычного видел на лицах прохожих.

14. П 2009

Первый (а на самом деле последний от центра) храм на проспекте - лютеранская кирха Святой Екатерины (1866) - немцев здесь даже к началу ХХ века жило всего 1,5 тысячи человек, а на момент её постройки и того меньше. Правда, вблизи Екатеринослава, в основном на впадающей в Днепр с левого берега Самаре, были немецкие колонии, основанные в 1788-89 годах Фишерсдорф, Йозефсталь и Кронгартен, но совсем не того масштаба, что в Запорожье, и кирха в каждой была своя.

15. П 2009

А на повороте проспекта, за которым он ещё на 3,5 километра идёт прямо, как стрела, не образуя перспективы лишь из-за густой зелени, встречают очень странные дома - сталинки с элементами модерна из силикатного "хрущобного" кирпича!

16. Л 2009

Здесь находится Половицкая площадь (это не опечатка - Половицей называлась слобода, на месте которой вырос Екатеринослав), большую часть которой занимает стройплощадка станции метро "Театральная", на которую глядит и сам театр - Днепропетровский академический русской драмы имени Горького, как видите неплохо себя чувствующий и при Украине. Здание построено в 1905-07 годах как спортзал, в 1911-12 приспособлено под Зимний театр городского парка, в 1927 приняло русскую труппу, а сталинский облик получило, как ни странно, не после войны, а накануне - в 1941 году.

17. П

Но явно дореволюционные скульптуры с некрасивыми и несовершенными, но от того такими живыми телами сохранились:

17а.

Театр стоит на опушке Парка Глобы, возникшего одновременно с городом на месте, где запорожский есаул Лазарь Глоба прежде владел землёй. Названия парк менял не раз, внутри вмещает много интересного (в том числе озерцо, спущенное туда с той самой будущей Озёрки), но туда мы углубимся лишь в последней части. Пока же - лишь роскошные пропилеи (1949), главный вход в парк с проспекта:

18. П

На юге даже архитектура плодородна,а лепнина выглядит разросшейся и нестриженной:

18а.

На углу парка по проспекту унылая коробка Дом Союзов, и идя в 2009-м от вокзала на восток, я не заметил притаившийся за ней костёл Святого Иосифа (1887-90). Поляков тут было к началу ХХ века даже поболее, чем немцев - около 3% населения: в заводы  Новороссии активно инвестировало даже Царство Польское.

19. П

Впрочем, в 2009-м я мог не заметить костёла не только из-за направления движения, но и потому, что она тогда стоял без башен, только-только возвращённый общине после долгих тяжб и представлял собой обыкновенную сталинку.
Следующая перпендикулярная улица переименована в честь того самого губернатора Фабра:

20. П

На другой стороне проспекта - оперный театр (1974), основанный будто бы "чтоб было" - созданная в 1920-х годах оперная труппа рассеялась в эвакуации, рабочий город вряд ли это заметил, но в 1972 году стал миллионником, а миллионнику без оперы как-то уже несолидно.

21. Л

Роскошная сталинка с башней на улице Фабра:

22. П 2009

За которой стоит скромный памятник человеку, в честь которого этот проспект вполне мог бы назван. Александр Поль, дальний потомок гетмана Полуботка, сын подпоручика из Верхнеднепровского уезда, в 1866 году нашёл железные руды близ Кривого Рога, ещё несколько лет их изучал с привлечением европейских геологов, всё больше понимая масштаб найденного месторождения, а в 1880 году, после серии публикаций в европейской прессе и научных журналах, учредил в Париже вместе с французским акционерами общество "Железные руды Кривого Рога", год спустя начавшее разработку рудников. Поль пробил и строительство Екатерининской железной дороги, а до кучи подарил екатеринославскому музею огромную археологическую коллекцию, собранную при изысканиях руды. Железо и известный с 18 века уголь Донбасса - это была готовая металлургическая база, то есть по сути дела именно Поль запустил тот индустриальный бум, что вывел Екатеринослав из пыльного захолустья в лучшие города Российской империи, а тяжёлую промышленность страны - на качественно новый уровень. Памятник, тем не менее, поставили лишь в 2002 году.

22а. П

На другой стороне проспекта - гостиница "Астория" (1912-13), попавшая даже в "Хождение по мукам" Алексея Толстого: в Гражанскую она успела побыть штабом и красных, и Директории, но в первую очередь - анархистов Нестора Махно, отмеченного здесь мемориальной доской как "борец за волю": Екатеринослав был крупнейшим городом Вольной территории, хотя сам батька Махно предпочитал родное Гуляйполе.

23. Л 2009

Рядом самый невзрачный, но вместе с тем и самый старый на проспекте двухэтажный дом Инзова начала 19 века, ныне занятый музеем "Литературное Поднепровье", а за ним покрупнее да с башенкой - местный почтамт:

24. Л

Который совершенно затмевает вот эта мемориальная доска явно 1920-х годов, где красноармейцы давят гидру контрреволюции. Вроде бы ещё висит, и снимать её пока не планируют:

24а.

Между тем, "самый центр" всё ближе. Вот уже бывшая улица Ленина, ныне Воскресенская - она короткая, но действительно интересная, и мы туда ещё сходим в одной из следующих частей. На проспект выходит контора Нацбанка, на углу которой можно различить герб Петербурга - здание строилось в 1910-13 годах для дного из столичных банков в Екатеринославе:

25. Л 2009

Напротив - огромный вогнутый фасад городской администрации 1970-х и маленький изящный Английский клуб (1830), с 1890-х более известный как Дом губернатора.

26. П

Не помню чьи элементы декора выглядывают из буйной зелени:

26а. 2009

По бульвару здесь тянется небольшая Аллея Художников - не столько вернисаж, сколько ярмарка народных промыслов и сувениров:

27.

На следующем перекрёстке с улицей Владимира Мономаха (до 2015 года, кстати, Московская) - торговый дом еврейского дельца со звучной фамилией Шишман (1903-05), при Советах заполнившийся основанной в 1923 году библиотекой, в 2002 году съехавшей в новое здание, после чего дом Шишмана реконструировали со сносом.

28. Л

Напротив него - пожалуй, красивейший дом проспекта, с 1950-х годов занятый лучшим в городе отелем "Украина":

29. П

До войны вид его был ещё интереснее (равно как и окружение - соседний дом войну вообще не пережил):

29а.

Построенный в 1910 году молодым и только-только получившим наследство купцом Владимиром Хренниковым по собственному проекту, дом стал шедевром редкого стиля "украинского модерна", в начале ХХ века заметно обособившегося от модерна русского. Главным его "заповедником" считается Полтава, но здесь задумка ещё и очень кстати соединалсь с богатством Екатеринослава. Жалею, что забыл снять кропном планом вон то окно со скульптурой усатого казачка:

30.

Декор - такая "петриковая роспись" в майолике, тем более что настоящая Петриковка, где ещё в 2009 году чепурушки расписывали традиционным орнаментом тарелки, находится в часе езды от Днепропетровска.

31.

А в общем отсюда уже видны небоскрёбы со стороны Днепра:

32. Л 2009

Впереди широкая площадь у следующей станции метро "Центральная", опять же наполовину занятая её стройплощадкой. С нижней стороны проспекта - местный ЦУМ, построенный в 1936-38 годах тем же Алексеем Красносельским, что и конструктивистские шедевры из прошлой части.

33. Л 2009

Скульптуры на фасаде я забыл сфотографировать что в 2009-м, что в 2016-м, а вот крупным планом скульптуры на боковом торце. Говорят, строился ЦУМ в большой спешке, украшения заказывали в Харькове, и уж не знаю, по чьей вине, пришли оттуда вместо плоских барельефов полноценные объёмные статуи, которым на карнизе просто не хватало места! В итоге если приглядеться, можно заметить, что их задняя сторона стёсаны, а сами они как бы впечатаны в стену:

33а.

Вниз от ЦУМа уходит широкая пешеходная зона под названием Европейская площадь, но её я так же оставлю на другой раз. На другой же стороне проспекта раскинуло крылья гигантское (почти полкилометра по фасаду!) сталинское здание, в котором сложно не признать обком одной из мощнейших в народном хозяйстве Днепропетровской области.... но тольком обкомом оно никогда не являлось. Как в Донецке на главной улице Артёма стоит такое же позднесталинское бывшее Министерство угольной промышленности УССР, так и здесь находилось УССРовское Министерство чёрной металлургии. Сейчас здесь частью госорганы, частью проектный институт, частью офисы. Днепропетровского Ильича под крики "Вова, слазь!" повалили одним из первых, буквально на следующей день после бегства Януковича, и ныне это место называется площадью борцов революции Героев Майдана:

34. П

Прежде это место называлось Нижне-Троицким базаром, и на месте металлургического министерства стоял торговый ряд 1860-х годов, сгоревший в войну. Самый качественный его снимок, тем не менее, был сделан как раз-таки при фашистах:

35. П

Но что тогда, что сейчас заднем плане видны купола Троицкого собора, к которому я в 2016 году не подходил, так что следующая группа кадров тоже 2009 года, и более того - единственная в посте не с "красной линии" проспекта. Наверх ведёт неожиданно крутая и неожиданно ухоженная на фоне тогдашнего города улица Либкнехта, с тех пор ставшая улицей Грушевского (с учётом площади Героев Майдана явный намёк на киевский бой на Грушевского, в котором был первый погибший - днепропетровец Сергей Нигоян). Здесь впечатляет Обкомовский дом с похожими на траки балконами, внизу вмещающий Дом архитектора и Театр одного актёра "Крик".

36. П

На углу - здоровенный дом помещика Мизко начала ХХ века, на самом деле банальный доходник. А вот не менее эффектный модерновый дом с забористым названием 2-й Торговый ряд на Троицком базаре, обязательный в постсоветских миллионниках образец жанра "одно из красивейших зданий город в аварийном виде, на которое всем пофиг", я умудрился в упор не заметить.

37.

Сам Троицкий собор (1845-57), в 2009-м ещё без золота на куполах, в постсоветском Днепропетровске главный. Высоченная колокольня, прекрасно видимая за небоскрёбами с Днепра, появилась в 1860-е годы, а окончательный облик храм принял в 1876, когда её соединили галереей.

38.

Красивый в общем храм мне в 2009-м запомнился ещё и неожиданном отсутствием привычной церковной прохлады - внутри было жарко и невыносимо душно.

39.

Рядом - епархия:

40.

А этот вид 2009 года с тогдашней улицы одного Карла на проспект другого Карла я выкладываю больше чтобы подразнить народ тогдашними курсами валют. Слева строится ТЦ "Пассаж", открытый в 2011 году и внешне довольно безликий:

41. Л 2009

Взгляд назад со следующего перекрёстка:

42. П 2009

На котором огромное здание городской управы (1902), всем своим видом демонстрирующей, как город прёт во всё стороны на волне индустриального бума. Кадр 2009 года, на заднем плане строится торговый комплекс "Каскад-Плаза", ныне лучше всего видимый из-за Днепра:

43. П 2009

Рядом с ним - едва ли не первая в городе (кроме набережных) пешеходная зона (2004) с немыслимым сейчас названием Екатеринославский бульвар (вдвойне странно, что находящиеся в его створе по разные стороны проспекта улицы Баррикадная и Исполкомовская не переименованы до сих пор) у полосатого "под Византию" торгового центра "Босфор":

44. П

Главная же "фишка" бульвара - сидящий на лавочке кент, словно говорящий прохожему "Слышь, есть шо?": в 2009-м я не задумываясь назвал его памятник Гопнику. На самом деле это местный бизнесмен Геннадий Аскерольд, подарок ему от коллеги, появившийся здесь в 2007 году. Самого Аскерольда убили 5 лет спустя, так что отчасти это ещё и памятник жертвам "разборок".

45.

Площадь Героев Майдана с окрестностями - это первая (из двух) кульминация проспекта, и дальше цельность и красота его застройки вновь идёт на спад. Центр в узком смысле слова сменяет Нагорный - самая старая и самая высокая часть города в почти прямом углу Днепра.

46. Л 2009

47. П

48. 2009

49. 2009

49а.

Близ станции метро "Музейная" (есть ли у неё стройплощадка - не помню) с проспекта уходят трамвайные рельсы:

50.

Напоследок - о том, кто ж такой Яворницкий, в честь которого переиемнована главная улица огромного города? Как сказал мне днепрянин sicheslavets (чей ник, кстати, отсылает к Сечиславу - один из вариантов переименования города, принятый в 1918-19 в Украинской Народной республике), два самых уважаемых земляка - это уже знакомый нам Александр Поль и Дмитрий Яворницкий. Последний родился под Харьковом в семье дьякона, и первоначальная его фамилия, под которой он издал большинство своих трудов, была Эварницкий, но Дмитрий Иванович восстановил свою родословную к покинувшим в 17 веке униатскую Галицию слободским казакам и первоначальное звучание фамилии, которую и поменял в 1917 году. Сухими словами, Яворницкий был историком-казаковедом, с 1880-х годов изучавшим запорожцев, с 1902 года в Екатеринославе, где заведовал историческим музеем. Но едва ли не большая заслуга Яворницкого, чем само исследование украинской истории и культуры, заключилась в её популяризации: как идейный вдохновитель и научный консультат Яворницкий приложил руку и к дому Хренникова из этого поста, и к картине Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (куда даже попал в роли писаря), к первому украиноязычному фильму "Запорожская Сечь" 1911 года, в общем сделал тему запорожского казачества широко известной и даже модной. Свой канонинческий образ есть у рыцаря и у пирата, у самурая или ковбоя, и не вполне очевидно, что у каждого из них был свой автор где-то на рубеже 19-20 веков, и Дмитрий Яворницкий не только откопал староукраинскую культуру, но и создал для современников её визуальный ряд. Дважды его отстраняли от работы за сепаратизм - в 1885 году в Харьковском университете (диссертацию свою он защищал после этого в Казани, а по работе не раз бывал в Средней Азии), в 1937 - и в музее. На самом деле сепартистом он не был, в политике вообще хранил строгий нейтралитет, не состоял ни в одной партии и в Первую Мировую не демонстрировал поддержки ни царю, ни Австрии с её Сечевыми стрельцами (хотя и общался при Советах с казачьим подпольем, в первую очередь кубанским). Умер он в 1940 году глубоким стариком и уважаемым человеком, да похоронен был прямо у того самого музея. Памятник над могилой поставили в 1995 году:

51.

Ну а новое название проспекта - уместное, нейтральное, самобытное - по-моему куда лучше банального Карла Маркса.

Но про конец проспекта и про место, в котором стоит памятник - в следующей части.

Днепр(опетровск). Часть 4: Нагорный

Екатеринослав, не считая своих многочисленных предшественников, как древнерусский Пересечень, средневековый Самарь, польский Старый Кодак и запорожский Новый Кайдак с предместьем Половицей, имеет три даты основания: в 1776 он был заложен на болотах левого берега, в 1784 перенесён на нынешнее место де-факто, и наконец в 1787-м был официально основан ехавшей в Крым Екатериной II. Всё перечисленное крутилось в пределах десятка километров от высокой горы напротив устья Самары, где Днепр поворачивает с востока на юг под прямым углом. На её вершине, в районе, известном теперь как Нагорный, князь Григорий Потёмкин-Таврический и поставил свой дворец да заложил собор. Здесь же начало, а для нас окончание показанного в прошлой части проспекта Яворницкого.

Прошлую часть я закончил у памятника на могиле Дмитрия Яворницкого, а здесь начну с её окружения - историк-казаковед, прославивший миру запорожское наследие, с 1902 года заведовал местным музеем и в 1905 году добился постройки для него отдельного здания (здесь - жёлтое на переднем плане), у стены которого (со стороны зелёного здания) и был в 1940 году похоронен. Сам же музей основал в 1849 году губернатор Андрей Фабр, выведший Екатеринослав из упадка, а по-настоящему наполнил Александр Поль, накопавший огромную археологическую коллекцию в своих поисках руд Кривого Рога, принесших в губернию индустриальный бум. Яворницкий же развернулся в 1920-30-е годы как руководитель Днепропетровской археологической партии, собравшей для музея десятки тысяч предметов.

2. 2009

Я не был в музее ни в один из двух своих приездов, и очень об этом жалею - музей считается одним из лучших на Украине, и среди его экспонатов есть как запорожские реликвии, так и вещи из Древнего Египта, или их местный ровесник - Керносовский идол, в рисунках которого кто-то видит сюжеты "Ригведы". Но всё же самая зрелищная часть музея - снаружи, выходящий на проспект Двор Каменных Баб:

3. 2009

Их собрал тот же Яворницкий во главе Днепропетровской археологической партии в 1902-33 годах, и это крупнейшая их коллекция на Украине - порядка 80 статуй (правда, чисто внешне мне показалась крупнее коллекция в Луганске, так что может быть 80 - это вместе с теми, что в запасниках и залах?), 67 из которых - половецкие, несколько - каменного века, а остальные скифские.

4. 2009

Сколько бы их ни было - они потрясают. Они - как живые люди, столь старые, что сделались похожими на камни: у каждой свой характер, своё неповторимое лицо и поза с застывшими жестами и мимкой, и гуляя между них, словно слышишь тихие разговоры на непонятном языке. Общаются между собой, вспоминают былое, с ироничной улыбкой глядят на нас, смешных и недолговечных.

5а. 2009

5.

6.

И хотя каменных баб в одной только Украине найдены сотни, а всего от Енисея до Дуная и тысячи, до сих пор нет единого мнения о том, кем они были - точно не идолы, но скорее всего и не могильные камни, вероятнее всего - поминальные монументы, не связанные с могилами напрямую. Отдельная сущность - балбалы (это слово часто упоминается для всех "каменных баб"), едва обработанные антропоморфные камни, заключающие души убитых врагов, которые будут служить победителю на том свете. Красивая и жетоская романтика Великой Степи...

7.

С другой стороны от музея, за могилой Яворницкого - ещё один дворик:

8.

По состоянию на май-2016 там строился Музей АТО "Дорогами Донбасса", открывшийся буквально через 10 дней после моего приезда, я же довольствовался лишь видами через забор, специально сделанный так, чтобы туда можно было заглянуть.

9.

Больше фотографий отсюда я показывал в посте про памятники с обеих сторон - памятников много, а вот целый музей, тем более под открытым небом, с обеих сторон пока что единственный:

10.

Но всё же что мне отдельно не нравится в нынешней войне (помимо того, что война эта в принципе есть) - это её начавшаяся буквально с первых месяцев нездоровая романтизация с обеих сторон, местами похожая на гротеск из "Похождений солдата Швейка" ("Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: "Долг спеши, солдат, скорей исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!"). На Украине я склонял голову у свежих могил, у памятников со скупыми эпитафиями, у стендов с фотографиями в большинстве своём совсем молоденьких погибших, но монументы ставить и музеи учреждать пока что явно рано.

11.

Тем более что фактически музей АТО служит продолжением площадки техники вокруг огромной диорамы "Битва за Днепр", в 1975 году пристроенной к старому музею со стороны парка. По чужим фото - одна из самых зрелищных подобных диорам и едва ли не крупнейшая - 60 на 14 метров с углом обзора 230 градусов (то есть восприниматься с одной точки вполне может и как панорама).

12.

Что же до техники, то по крайней мере полгода назад никого не смущали красные звёзды на ракете:

13.

13а.

Но в лежащий за музеем парк углубимся позже, а пока что вернёмся на Проспект, чтобы пройти его последний километр. Напротив музея - старейший вуз Днепропетровска, Национальный горный университет, образованный в 1912 году из Высшего горного училища (1899). Нынешнее главное здание построено (или скорее радикально перестроено из руин старого модернового) после войны, а сам вуз уходит на юг от проспекта на целый квартал, который делит с отпочковавшейся от него в 1932 году Национальной металлургической академией - пару её корпусов за углом я показывал в первой части, а самыми известными её выпускниками оказались не директора заводов и не учёные-металловеды, а герои перманентного реалити-шоу "Украинская политика", в прессе прозванные "днепропетровский клан" - Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, Игорь Коломойский, Александр Турчинов...

14.

Перед входом - памятник Ломоносову, по студенческой легенде пытавшийся сбежать, когда почётным проффесором вуза стал Янукович. По праздникам в медную руку вкладывают бутылку водки - ведь известно, что выпить Михайло наш Василич был очень не дурак. Памятник открыт лишь в 1971 году, но изящный постамент явно старше - его построили в 1914 году для памятника Екатерине II, с 1846 года стоявшего у Спасо-Преображенского собора, на другой стороне единой до строительства музея Соборной площади. Более того, сама скульптура императрицы была ещё старше, отлитая в Берлине в 1788 году по заказу Григория Потёмкина, так и не успевшего в своих бесконечных походах за неё расплатиться. Выкупил скульптуру Николай Гончаров, тесть Пушкина, и хотел поставить в своей калужской усадьбе Полотняный Завод, да сам разорился, и долго мучился идеей продать статую на переплавку, и даже имея на это разрешение от императора, так и не приняв решения, умер. Но видимо Судьба существует: в 1846 году, с подачи Фабра, выкупленная статуя таки приехала в Екатеринослав, а в 1941 таки пошла на переплавку - по наиболее распространённой версии, немцами для военных нужд.
Вот она на постаменте 1846 года, и статуя конца 18 века выходила, кажется, старейшим в России памятником за пределами Петербурга:

14а.

Идём дальше. Очаровательная школа №23 (1947) стоит по соседству с музеем, через Двор Каменных баб от него:

15.

Перекрёсток с проспектом Гагарина, по которому проспект Яворницкого в последний раз пересекают трамвайные рельсы, отмечает один из двух в городе памятник Пушкину. Т-34 к нему имеет самое прямое отношение - это не Александр, а Ефим Пушкин, генерал-лейтенант Великой Отечественной, прикрывавший в 1941 году отступление Красной Армии из Днепропетровска, а погибший уже в наступлении, в 1944 году под Николаевом.

16.

Левее проспекта (с той же стороны, где музей) раскинулась на целый квартал грандиозная больница имени Мечникова, основанная ещё в 1798 году. Ныне вся Украина знает, что туда свозят раненных с АТО, и когда в новостях проскакивают "днепропетровские госпитали", речь в первую очередь именно про Мечникова (хотя и не только про неё).

17.

У входа - памятник медикам-подпольщикам, лечившим при фашистской оккупации местное сопротивление:

17а.

За последним перекрёстком по Аллее 20-летия Победы проспект подходит к своему концу, или по нумерации домов - началу. И пусть не удивляет гладь Днепра впереди, хотя до этого проспект шёл ему параллельно - как уже говорилось, река здесь поворачивает под прямым углом.

18.

Монумент Вечной Славы (1967) приветствует выживших при форсировании Днепра... хотя на самом деле форсировали его не здесь, а чуть выше города:

19.

За рекой видна гигантская Приднепровская ГРЭС (1952-66) мощностью до 1765 МВт, а около неё краешек самого молодого в городе Южного моста (1983-2000). Дымит она, кстати, по сравнению с 2009-м не так уж сильно - с тех пор её оснастили совеменными очистными, без которых она давала больше выбросов, чем оба металлургических завода вместе взятых. Вокруг ГРЭС - самый, пожалуй, глухой район Днепропетровска, "дважды левый берег" за Днепром и подпёртой им Самарой.

20.

А по ближнему берегу проходит Набережная Победы, ставшая едва ли не главным моим упущением второго приезда в Днепропетровск. Несмотря на близость дымящих труб, там основная зона отдыха и всякие интересные сущности вроде необычного здания Дворца Пионеров с проржавевшей ныне базой Днепровской флотилии юных речников (видимо, аналог ДЖДшек) или местного авто-ретро-музея "Машины времени". Выше набережной проходит Мерефо-Херсонская железная дорога с большим и вечно пустынным Южным вокзалом (1975) совершенно конструктивистского облика (больше фото см. в первом комменте к посту), а в конце набережной - район Победа с самыми высокими (31 этаж, 97м) и самым длинным (800м, без малого 1300 квартир) жилыми домами всего СССР... Но даже с площадки у начала Проспекта ничего этого толком не видать.

20а.

Так что пойдём пока что обратно, туда где Днепр ещё параллелен проспекту, да спустимся от проспекта к Днепру. У больницы Мечникова есть и старый корпус (1845-47), построенный очень вовремя - сюда свозили раненных с Крымской войны, и одних только умерших от ран в Екатеринославе похоронено до 40 тысяч (1/3 всех наших потерь той войны) - южнее по проспекту Гагарина у братской могилы ещё в начале ХХ века был устроен мемориальный Севастопольский парк, такой "филиал" мемориала Первой обороны в его хорошо узнаваемом стиле. Ну а старый корпус Мечникова глядит в Сквер Старова, занимающий большую часть весьма условной Соборной площади:

21.

В центре которого стоит и сам Спасо-Преображенский собор. Стоит обратить внимание на его ограду - она охватывает первоначальную площадку, где князь Потёмкин планировал построить главный храм намеченной Южной столицы. Кое-где пишут, что собор замышлялся крупнейшим в мире, но это явно от того, что кто-то перепутал римские соборы Святого Петра (действительно крупнейший) и Святого Павла за Стеной, по образцу которого по проекту не очень-то известного в России, но явно сильного архитектора Клода Геруа и намечался первый екатеринославский храм. Впрочем, огромными был и прототип, и проект - 150м длиной, 45м шириной и 65 - высотой, на тот момент, когда не было ещё ни Храма Христа Спасителя, ни Исаакия, это был бы явно крупнейший собор Российской империи, да и всего православного мира. И уж точно куда как красивее впоследствии воздвигнутых столичных гигантов.

22а.

Но как уже не раз говорилось - не задалось. Первый каменный храм Екатеринослава построил в 1830-х годах автор петербургского Адмиралтейства Андрей Захаров:

22. 2009

Мне же в 2009 году он запомнился тем, что пройдя 5 километров пешком от вокзала, здесь я нашёл первую лавочку - а желание присесть отдохнуть после почти бессонной (из-за границ) ночи в поезде меня одолевало с середины проспекта. Сейчас, конечно, такой проблемы в центре Днепропетровска у меня бы не возникло, но в 2009-м это весьма красноречиво говорило о состоянии города.

23.

Сам же храм пусть и мал, но действительно красив, в том числе в своих ампирных деталях. Кто-нибудь знает, что это за символ?

23а.

В сквере за оградой - "Екатерининская миля", одна из многих поставленных Потёмкиным через каждые 10 километров по маршруту Южного вояжа Екатерины II. Ещё три таких камня, хотя и другой формы сохранились в Крыму. Это к тому вояжу восходит выражение "Потёмкинские деревни", но скорее князь Таврический пытался показать ту Новороссию, какой она должна будет стать - он явно был слишком честолюбив для пустой показухи. Миля, как я понимаю, стоит на своём исходном месте, а первый камень собор был торжественно заложен тогда в присутствии императрицы:

24.

На другом конце парка, тоже похожий на старый верстовый знак - памятник Александру Матросову: он погиб у Великих Лук, а родился в уже советском, но ещё Екатеринославе. На самом деле красноармейцев, героически или по ошибке закрывавших собой амбразуры, были сотни, в том числе и до того боя в 1943-м году, но Матросов, как и 28 панфиловцев - скорее, просто олицетворение собирательного образа. Лично я о подвиге его узнал ещё ребёнком, и это было сильное детское впечатление - впервые узнать, что бывает нечто ценее собственной жизни.

25.

Ниже сквера с Собором - ещё пара городских кварталов, включающих в том числе дом Яворницкого, такой ныне музей хранителя музея:

26.

А ещё ниже, за узкой длинной площадью, встречает роскошной сталинской колоннадой парк Шевченко, ни что иное как бывшая усадьба князя Потёмкина:

27.

Недалеко и сам Потёмкинский дворец, старейшее (1788-90) здание города, которое строил петербургский архитектор Иван Старов - это в его честь назван сквер у собора. Так и представляю, как триумфально, на белом коне, въехал бы сюда князь Таврический, фаворит и морганотический муж императрицы: он покорил крымских татар, он разогнал запорожских казаков, он заложил десятки городов и весей, не дал взять реванш туркам, и чувствовал себя наверное безраздельным хозяином созданной им Новороссии. Но умер блистательный князь в 1791 году, и скорее всего ни разу в этой своей вице-царской резиденции не был.

28.

После смерти князя дворец, явно не нужный маленькому и бедному "несбывшемуся городу" несколько десятилетий простоял заброшенным, и в 1830-х годах, когда Николай I подарил его дворянскому собранию, восстаналивался буквально из руин и явно не в первоначальном виде. Но роль дворца как места Городского начала сохранялась: именно в нём первоначально находились и Екатеринославский музей, и Горный институт, а в Крымскую войну здесь и вовсе был госпиталь. Вот так он выглядел к началу ХХ века:

29.

Нынешний облик дворца и вовсе скорее сталинский - как и многое на берегах Днепра, он был разрушен войной и восстановлен лишь к 1952 году (хотя не исключаю, что ближе к оригиналу, чем был до войны) как Дворец студентов. Таковым он остаётся и сейчас, но несмотря на всю бешеную активность украинского студенчества, выглядит довольно запущено.

29а.

Нижний фасад, обращённый на Днепр (скрытый, впрочем, за деревьями):

30.

Здесь рассказана подробно история дворца, а здесь - история парка. Но так и не понял, чьи в нишах крыльца портреты:

30а.

У верхнего фасада о чём-то задумалась дивчина... На самом деле это "Скорбящая", или "Вечная невеста" (1967) - памятник студентам, не вернувшимся с войн, безусловно актуальный в постмайданной Украине.

31.

На другой стороне парка грандиозный летний театр (1977), где в мае намечался концерт "Песни, рождённые в АТО". Не понятно, почему, может из-за больницы Мечникова, но тема Донбасской войны и Днепропетровска как "твердыни украинства на востоке" в этом районе так и витает:

32.

Ниже со времён Екатеринослава, если не Потёмкинской усадьбы - смотровая площадка. За рекой Нижнеднепровский трубный завод, его самая новая часть - пущенный в 2011 году электросталеплавильный комплекс, крупнейшая промышленная стройка независимой Украины. Вблизи я показывал его в первой части, но тут виден не столько сам завод, сколько "Днепропетровский расцвет"- 60-метровая стела-солнце, порой довольно эффектно выглядывающая из-за домов левого берега:

33.

Ниже ещё одна площадка с каменным постаментом, на который я поыпытался влезть, но не рискнул из-за скольких камней после дождя. Он остался от памятника Тарасу Шевченко (1949), в 1959 перенесённого в другой район:

34.

Так как рядом тогда же открылся гораздо более внушительный памятник Кобзарю, и в отличие от Ильичей, двух ТарасОв в одном месте всё же сочли перебором. За кобзарём - кажется, тот самый электросталеплавильный завод:

35.

Сам же раскинувшийся на километры Нижнеднепровский трубный завод, основанный в 1891 году варшавским промышленником Тадеушом Гнатке, а ныне ставший основой компании "Интерпайп-Сталь" успевшего в молодости здесь же поработать олигарха Пинчука, поражает в первую очередь количеством собственных труб:

36. 2009

Одна из которых до постройки электрометаллургии ещё и мрачно дымила "лисьим хвостом", сейчас исчезнувшим из городского пейзажа. Но высокая дымящая труба, для меня с детства инфернальный образ, здорово смотрелось в паре с Никольским храмом (1999), о происхождении которого рассказжу чуть позже.

37. 2009

Парк пересекает набережная, над которой нависает "Маяк" (1977), некогда известный в городе ресторан. Я думал, что ныне он заброшен, но там, оказалось, давным-давно обитает ночной клуб, на местных форумах имеющий репутацию настолько сурового, что однажды тамошние охранники побили севастопольского губернатора.

38.

Вдали - Мерефо-Херсонский мост из 35 арок, слегка изогнутый и очень красивый: он строился в два приёма в 1914-16 и 1929-32 годах, и есть в его облике что-то конструктивистское. Мост, как видите, железнодорожный, хотя вокзал совершенно в другой стороне - через Днепропетровск проходят две независимые друг от друга железные дороги, пересекающиеся лишь на окраине за рекой. У моста - солидная сталинка водной станции, которую я бы принял скорее за речной вокзал:

39.

Ещё один мост - пешеходный, построенный видимо в 1957 году, когда к парку Шевченко присоединили скалистый Комсомольский, а прежде и сейчас Монастырский остров. Параллельно мостику в дни моего приезда в 2016 году сооружалась канатная дорога (атракцион, а "взрослая" канатка, много лет уже не работающая, есть на набережной Победы):

40.

Ну а сам длинный каменистый островок в крутом сгибе Днепра против устья полноводной Самары буквально овеян легендами. Ничего из сказанного ниже не подтверждено наукой, но многие из этих преданий сами история, записанная ещё в 17 веке поляками в крепости Кодак, по крайней мере Монастырским остров был уже тогда. Чуть менее 2000 лет назад здесь, по преданию, высадился Андрей Первозванный - крайней северной точкой его проповедей называют ещё Керчь (и это ближе всего к истине), Киев, Новгород и ладно хоть не Северный полюс. В 9-11 на островке стоял византийский монастырь у начала обхода страшных Днепровских порогов, северный христианский форпост у края языческой земли, не обделённый внимание её князей: в 954 году якобы здесь построила церковь княгиня Ольга в честь своего спасения в кораблекрушении на Днепре, в 972 под стенами обители останавливался лихой язычник Святослав, прежде чем погибнуть в бою с печенегами у Чёрных скал на запорожской Хортице, а в 988 сюда заглядывал князь Владимир по дороге в Херсонес, где его ждало Крещение. Если монастырь и был, то разрушили его, вместе с древним уличским городком Пересечень в устье Самары, монголы, а после не раз пытались возродить (или оживить легенду) то жители основанного выжившими пересеченцами городка Самарь, то запорожцы, последний раз в 1740-х годах. Ну а князь Потёмкин на этот остров имел свои виды - в Южной столице здесь должны были разместиться университет с ботаническим садом.

41.

В 2016-м я не ходил на остров, а в 2009 подняляся там на колесе обозрения, видами с которого (только на город - Днепр с мостом и заводами я уже показывал здесь и в первой части) и закончу пост. Вот сам парк, виден купол собора, крыша дворца и... действующая опора ЛЭП, сооружённая в 1932 году!

42. 2009

Мостик и небоскрёбы, коих стало с тех пор куда больше. Выделяются, конечно же, парные Башни (1999-2003) высотой по 123м - ничего подобного тогда в постсоветских странах не строили ни Екатеринбург, ни Киев, а разве что Москва и Астана.

43. 2009

За клыком ЖК "Амстердам" виден центр с показанным в прошлой части Троицким собором (сейчас этот вид скорее всего перекрыт), а правее уходит набережная - тогда Ленина, а теперь Сечеславская:

44. 2009

Но о набережных - в следующей части.