Строительство канадского дома в картинках

Как построить бюджетный дом в Канаде нам поведает самым подробнейшим образом бывший наш соотечественник (пунктуация и орфография автора):

Думаю,длинными зимними вечерами вам будет интересно более близко узнать о строительстве частных домов в Канаде,а мне еще раз вспомнить эту эпопею. Тема обещает быть длинной, если вы, конечно, меня не освистаете. Заранее хочу пояснить, что я не преследую идею похвастаться ,а только поделится кусочком своей жизни.Мой дом не большой и не богатый.Средства были скромные.Делалось все под себя и свои запросы.Вдоль моей улици стоят дворци не, чита моему Бунгало.Огромные и богатые,мраморы,арочные окна,комины до второго этажа.Мы за этим не гнались.Не хотели потом всю жизнь быть должным Банку.

Итак! По переезде из Ню Ёрка в Канаду в 2004году ,наша семья из трех человек,я ,жена Галина и сын Максим,который уже учился в университете,купили земельный участок под Торонто(54км).В очень красивом месте. Это в национальном заповеднике.Там купить участок уже 25 лет как невозможно,ввиду образования этого самого заповедника.Но,частье есть!В 1935 году один из украинских Эммигрантов,взял у Канады в бессрочный рент участок земли.И поделив его на 125 отдельных участков,основал Украинский клуб.

Сначала это был клуб охотников.Позже это было переименовано в —-.Конституция клуба гласила что землю для застройки там мог купить только член клуба.А членом клуба мог стать только тот,кто имеет в семье хоть одного украинца. Получилась такая себе украинская комюнити.Сейчас,конечно ,там уже все “оканадилось”.Многие тогдашние старички поумирали,состарились и ихние дети.Многие семьи уже не говорят по украински,особенно дети,но основная масса ,все-таки украинский костяк.Есть украинци с русскими,украинци с поляками.Нет никаких мексиканов,черных или пакистанцев. Чистая славянская нация.Все огорожено.Частные дороги.Частным образом в складчину,еще до нас,была проведена по улицам Полтавы вода,газ,електричество,кейбл,интернет,телефон.Центральной канализации нет ,ввиду отсутствия центральной городской линии в ближайших 30 километрах.Все делают септики.Внизу,прямо под участками протекает небольшая речка.Десять лет назад в ней нерестился Салмон.Но после установки плотины для поливки фермерских угодий,соответственно,он пропал. Но есть рыбка помельче и раки.Все земляные участки в нашем клубе одинаковы по размеру-200фит на 100 фит.Это примерно70х35 метров.Все вокруг в зелени,большие ели и клены.Мы купили два участка сразу потому,что их продавал один человек и дал хорошую скидку на землю,если брать сразу два.Второй участок слева от нашего был продан перед началом строительства.Деньги были очень нужны.Но,до сей поры на нем никто не строится и он себе потихоньку заростает кустами и деревьями.
Дизайн дома делал я сам лично при пожеланиях жены и сына.Почти полгода ждали пермиты,разрешения и утверждения.В августе 2005 начали земляные работы. хочется отметить,что строительство домовэто моя основная професиия.имею очень большой опыт еще с америки(12 лет).Дом строили исключительно втроем ,своими силами. Все ,кроме фундамента,было сделано своими руками.Чистое время,ушедшее на строительство дома -ровно шесть месяцев с момента врезаания ковша экскаватора в грунт и до нашего вселения.Подвал,правда,заканчивали,уже живя в новом доме. Ну ,а теперь время фотографий.Их будет много.Прошу прощения за возможные ошибки.Пишу через “Транслит” на английской клаве. Та еще работка….

Так вот,живем мы в городке Terra Cotta ,a Украинское комюнити называетсяPoltawa Country Club..Я живу на улице Одесса бульвар.Так,же есть Киев стрит,,Батурин роуд,Львив Стрит итд. Все украинские названия улиц.

Первая работа. Сын устанавливает трубу,для возможности въезда на купленный участок.

Пока ждали разрешение на строительство,почистили участок от старых деревьев и кустов.Разбили нивелиром участок.Натянули шнуру под копание фундамента. и вот,этод долгожданный день наступил.Многие ,думаю,могут разделить мою радость, начала свершения великих дел.Это большой и ответственный шаг в жизни любого мужчины.Сын у меня уже был,деревья я уже садил,а теперь пришло время построить дом себе и своим родным.
Была нанята фирма,которая производит земляные работы.Она же позже будет устанавливать для меня Септик систем.Перед началом строительства,по закону,на всем участке должен быть срезан черноземный грунт и сортирован в одном месте.После окончания стройки этот же верхний слой грунта идет назад

Трактор начал чистку..

Снятие плодоносного слоя земли.

Всякий старый мусор в одну кучу. Потом фирма вывезет.

Учасок полностью очищен и готов к разметке дома.

Все размечали сами. Официальные цены за разметку для дома-1500-2500 $.Я удушился от жадности.украинец ведь.

Ну,вот участок под дом размечен(кстати,менее чем за пол дня) и на следующий день в семь утра приехал экскаватор и начал копать подвал.Настроение радостно-восторженное!!! Практически,первый день стройки!!! Ура!!!

Копают по нашим красным линиям на земле с припуском.Вы можете видеть лазер на дне ямы.У асистента в руках линейка с датчиком для лазера.После каждого захода ковша,ассистент ставит линейку на дно и смотрит насколько глубже еще надо копать.Как только засвистел датчик,значит расчетная глубина достигнута. Переходят дальше. Горизонтальная точность копания соблюдается до пары сантиметров.Очень точно.Экскаваторщик приятно поразил отсутствием перегара изо рта.(старые ностальгические воспоминания во времена моей работы в качестве слесаря сантехника-сварщика).Работал он исключительно аккуратно и ,казалось,неспешно,но работа продвигалась на удивление быстро.К девяти часам приехал его бос.Привез кофе ему,помощнику и нам с сыном.(!)Распросил все ли нормально,доволен ли я сервисом и,может какие пожелания будут….Лучшего желать было нельзя. Работа по копанию была полностью закончена к 10 утра.И в пол-одинадцатого экскаватор погрузили на трейлер и все ,кроме нас с сыном,уехали.Денег не просили потому,что они еще должны были обсыпать фундамент после возведения конструкции у разнести чернозем назад по всему участку после окончания строительства.Ждать им оставалось еще три-четыре месяца до получения своих денег.Так было в контракте.Они же будут позже делать септик

На фотке видно,как была не тронута и оставлена земля ,на которой будет стоять гараж.Нет смысла выкапывать, а потом засыпать и утрамбовывать ее назад.

Пока экскаватор делал свою работу,мы с сыном Максимом поехали в ближайший строй магазин и закупились досками для опалубки подушки под фундамент. Доска 15х40х 5 метров.И начали снова размечать фундамент и устанавливать формы по уровню.

Название моего городка Терра Котта.По индейски — это “Выжженная земля”.Название дано по цвету красной глины в данной местности.Глубже можно увидеть глину зеленую.По твердости она не уступает камню! Из-под ковша экскаватора часто можно было наблюдать искры!

На следующий день сын учился в университете и мы продолжали делать опалубку уже с женой.

Металичаские уголки,на которых монтировалась сама опалубка ,не хотели забиваться в зеленую глину.Камень! Но работа продвигалась.

Быстро сказка молвится ,да долго дело делается.Но,делается!Опалубка вся установлена,выставлена по уровню,горизонтально,убраны всякие насыпавшиеся куски глины и камней с места для заливки бетона.

Через день приехала машина с бетоном и длинным шлангом и два бетонщика, с той фирмы,которая делала нам фундамент,залили подушку фундамента за два часа. Когда мы приехали в 11 часов утра из Торонто посмотреть,то никого уже не было и пред нами встала такая картинка с торчащей арматурой

Другой ракурс..

Еще через два дня опалубка была снята.

Гордый,за проделанную работу,сын….

В подушке были оставлены нами технологические отверстия для прокладки будущих коммуникаций.

Как я уже упоминал ранее,в нашей местности нет центральной канализации.Делаются септиковые системы.Поскольку в подвале дома у меня намечалась полная ванная,стиральная комната ,сауна и еще несколько сантехнических точек,а уровень их гораздо ниже септикового поля для дрейна воды,то возникла необходимость установить две специальные бочки с насосами ниже уровня пола подвала.одна бочка должна была автоматически выкачивать в центральный стояк выше отходы из ванной комнаты в подвале,а вторая должна собирать грунтовые воды с наружи фундамента и внутри дома,если бы они там появились и выкачивать их на улицу в специальный ров,который опутывает все без исключения участки.

Пока долбили ямы под эти две бочки,думали что лом сточим до размера стамески !!!Не глина,а бетон!!

Через несколько дней приступили к точной разметке всех канализационных точек в подвале и установке труб под туалет,умывальники,душ,еще умывальник,трап в полу в бойлерруме,выход со стиралок итд.Необходимо было точно вычислить ихнее местонахождение не только по высоте будущего бетонного пола,но и относительно будущих стен. Все комуникации прячутся в стенах.И если не угадал на пару сантиметров,то трубы могут торчать со стены.Инспектор не примет.Но все благоплолучно было расчитано и подключено к одной из бочек с насосами.

Еще одна линия на дополнительный умывальник в косметологический кабинет,где в будущем будет работать моя жена.

Все трубы клеятся на специальнуй клей.Он ,скорее,не клеит трубы, а сращивает их между собой.Стык получается неразборный.Имеешь максимум 10 секунд поправить-повернуть-подкоректировать что-либо,если надо.Через минуту можешь раскачать-вырвать ломом,через пять минут-монолит! Уклон позже проверит инспектор перед засыпкой всех труб щебенкой.Уклон-2см,на 1 метр.

На следующий день я позвонил и заказал инспектора.Инспектор приехал перед обедом,все проверил и подписал разрешение на следующую стадию работ.Хвалил за аккуратную работу.Мы тащились. эти инспекторы все очень доброжелательны,всегда подскажут,если что-то не так и можно исправить прямо при них.Подождут. Если сразу что-то устранить не удается ,то надо звонить и заказывать на второй раз.К счастью у нас все принималось с первого раза и без проблем.Даи чего было ожидать ? Я десятки таких домов перестроил.Не впервой.

Еще через пару дней приехала компания,с которой я имел контракт на фундамент.Ими была проложена 120 мм.перфорированная пластиковая труба в капроновом чулке по всему периметру дома с наружи и подключена к одной из установленных мною бочек для грунтовых вод.Мною заранее была выпущена соединительная трува через подушку фундамента наружу.К ней они и подключились.

Позже приехала специальная машина,которая разбрасывает щебень хоть на 100 метров!!! Называется Shooter spreader.
Как видно,оператор ,управляя скоростью транспортера и углом его подъема,имеет возможность разбрасывать щебень в любую точку подвала и с большой точностью, и равномерностью покрытия. Лопатой работать не приходиться.

Вот он.

Приезжало три(!) таких машины по 25 тонн каждая! После засыпки,оператор сообщил мне , что в бункере осталось еще три-четыре тонны щебня и спросил куда бы уа хотел его сгрузить. Я попросил его все рассыпать на заезд так,как шли дожди и машины могли наделать мне болота. Он с радостью исполнил мое пожелание.

Щебнем так же была засыпана дренажная труба по периметру, для наружных грунтовых вод.Как видно на фотках толщина щебневой заасыпки,местами была до 35 сантиметров.Средних же уровень заполнения составил примерно 25 сантиметров.Это сделано для того,что бы возможные грунтовые воды не смогли подняться к поверхности пола и стекали в перфорированную бочку ,с последующим выкачиванием в наружный коллектор.

Сразу же после засыпки щебнем,пришел парень с бензиновым ранцевым ветродуем за спиной и за три минуты сдул-почистил поверхность подушки фундамента.

Все осталось чистеньким и готовым к установке форм для стен фундамента.

Еще через пару недель приехал кран и разгрузил деревянные формы мне в подвал.

Интересно то,что мне накануне позвонили с компании,которая будет заливать мне фундамент и просили подтвердить размеры,указанные на чертежах. Потом они бросили эти размеры на компьютер и программа выдала сколько и каких именно размеров форм нужно взять для моего фундамента.Вплоть до сантиметра!! То есть формовщики не добивают никаких там досок или фанерок,а слаживают формы как кубики!На компьютерной распечатке показано где и кякая размером форма следует за какой.

Еще через пару дней приехали 4 человека собирать формы.Один из них бригадир.Носился со специальным калькулятором и отмечал углы и соответствие диагоналей.

Доволно молодые мужики работали слаженно и быстро.

Ихний бригадир все время проверял правильность установки форм,ровность их базовой линии и прямоугольность всех углов.

К формам потом крепятся специальные кронштейны,на которые укладываются доски,по которым потом ходят бетонщиким во время заливки и утрамбовки вибратором бетона.

Опалубка установлена в разных уровнях так,как гараж на полтора метра ниже пола первого этажа.

Ну,вот! Еще пару форм и готово! Можно будет начать выставлять формы идеально вертикально и по нитке от угла к углу.Точност установки опалубки очень велика.Наверное до трех миллиметров.Потом выставляется точно внутренняя опалубка с одинаковым размером для ширины фундамента.Ширина моего фундамента была 10 инчей или около 25 сантиметров сплошного бетона с арматурой.Высота будущих стен 2м70см.

Вот ,долгожданный день заливки стен фундамента.На фотке видно,что все наружные и внутренние стены выставлены по нитке(там нитку видно),при помощи лазера отмечана высота заливки стен изнутри форм.Первая утром приехала машина-помпа,которая будет принимать в задницу бетон от бетонных грушек,а через свой хобот качать бетон в формы.Достает до любого места фундамента без всяких переездов с места на место.Уникальная штука!

Вот она развернула свой хобот.

Длинная!!

Вот приехала первая грушка с бетоном.12 кубов в каждой!

Спариваются,гады!! Без стыда и совести! :о)

Вторая грушка на очереди.Сразу скажу,что пошло 7(!) таких грушек бетона.

Все! Пошла непрерывная заливка!!

Заливают бетон по, отмечанным заранее, внутренним меткам.

Подушка фундамента без арматуры.арматура заложена в нижней части бетонных стен и в их верхней части.Такая практика распространене по всей Америке и Канаде. Напомню,что все делается по утвержденным чертежам и по , так называемому”коду”(стандартам), которые проверяет инспектор на каждой стадии.Конструкция фундамента утверждена и проверена инженерами -сопроматчиками(или каких там называют?).То есть это обычная практика для частных домов.В “Индастриал” строительстве ,уверен,другие коды и нормы.За все 16 лет моего нахождения в Америке ,ни разу даже не слышал,что какой-то дом сложился в результате схлопывания бетонного фундамента.Снаю только,что на подушку(футтинг) используется другая марка бетона,чем ,например для тротуаров или еще чего.

Глубина промерзания грунта в нашей местности 1м50см.Глубина залегания моего фундамента с северной стороны 1м30 см,а с южной(фасад) 1м90см.Для возможных грунтовых вод установлены бочки с насосами,которые эти воды откачивают как изнутри,так и с наружи.

Моя верная помощница.

В формах залитые стены простояли два дня,после чего фирма их начала разбирать.

Как видно,перед заливко бетона в формы заранее были установлены рамы для окон и дверей.Эти рамы изготовлены из специально пропитанного концермантом дерева.Которое никогда не гниет и не портитя в контакте с цементов.Это тоже неизменный код.В збитую деревянную раму (фрейм) набивается множество оцинкованных гвоздей и когда они заливаются бетоном,рама сидит там очень надежно.(Пуговици пришиты насмерть,не отодрать (Райкин)).Так же видно полку в бетоне для будущего кирпичного фасада здания.(для кирпичной кладки.)

Самый главный бос с камерой.Говорят,что нет ничего лучшего как наблюдать как горит костер,как течет река и как другой человек работает. Я упоминал ранее,что мы все строительство делали своими руками за исключением земляных и бетонных работ. Для этого были наняты компании,которые и сделали всю эту работу очень быстро и качаственно. Пока,что у меня еще есть возможность ничего не делать и снимать на камеру, и фотоаппарат. Радости полные штаны потому,что скоро наступит возможность начать работу своими руками.И работу любимую,и особенно на своем доме.

После того,как формы были сняты и через несколько недель,когда ушла вода из бетона,приехал еще один рабочий из моей бетонной компании ,отбил линию по всему периметру здания до уровня будущего грунта и заспреил все стены битумным раствором.У него в машине был установлен специальный насос с приводом от Дяди Васиного бензинового мотора -болотоходника и длиннючий шланг с разпылитилем.Работа по осмолке фундамента была завершена по истечению пары часов. И самое главное -гетот парень остался апсолюдно девственно чист ,как будто работал не со смолой а в оффисе с бумагами.Талант!

Кроме того ,я уже сам позже установил мемрану вокрух всего дома поверх смолы.Мемрана предотвращает фундамент от контакта с землей , а также имеет такие пупырушки,которые дают возможность воде стекать между фундаментом и мемраной вниз, в щебеночный фильтр,которым окружена пластиковая перфорированная труба,проложенная по периметру всего дома для сборки и отвода возможной воды или грунтовых вод.Труба подключена к одной из бочек в подвале ,оснащенной автоматическим насосом.
Так же ,после заливки и затирки бетонщиками верхней шасти бетонных стен,ими были вставлены в еще сырой бетон,35 сантиметровые металические крюки с одной стороны с резьбой 14 мм.,Через кажде полтора-два метра.Это будущие анкоры,которыми весь будущий дом будет притягиваться к фундаменту на гайки с шайбами.К ним прикручиваются ,через специалные ленточные уплотнения,первые базовые плейты,(специальные деревянные доски(50х150 мм.)на которых будет стоять и монтироваться вся последующая конструкция.Эти доски пропитаны специальным консервантом,предотвращая их от гниения при контакте с цементом.

Казалось бы все,Фундамент сделан,можно начинать плотнитские работы и начинать возводить стены! Неа!Ширина дома 32 фута (11 метров).Никакое деревянное перекрытие на такой длинне не выдержит расчетных нагрузок на пол.Значит ,необходим суппорт по средине здания. На планах я предусмотрел такую несущую стену.Проблемма только в том,что она должна опираться на уже готовый залитый цементных пол в подвале,до которого еще очень далеко.Цементный пол мы не можем залить до тех про,пока не будут установлены в полу трубы отопления.Это называется Radiant Heating. ts
К сожалению подробного описания работ,проведенных по отоплению в подвале,заснять удалось только на видео и только немного,на фотик.Но я буду пояснять.Сначала щебень,насыпанный внутри дома было необходимо тщательно уплотнить-утрамбовать.Для этого я вырентовал на 4 часа специальную машину на бензиновом ходу.Это выглядит как ширикая металичаская лыжа ,размером 1х 0.5 метра с ручкой на которой установлены ручки управлением мотора Хонда,который закреплен на этой толстой лыже.На валу мотора установлен балласт со смещеным центром тяжести.При вращении мотора происходит вибрация,которая очень хорошо трамбует поверхность, а так же обеспечивает самостоятельное продвижение машины вперед.Так,что никаких усилий для толкания ,применять не приходиться.

Потом на утрамбованный щебень, была уложена толстая строительная мембрана,для предотваращения проникновения и испарения влаги.Стыки соединений пленки тщательно и герметично склеены специальным клеем.И завернуты у стен фундамента вверх на 200 мм. после чего поверх мемраны были уложены плиты пенопласта “екструдед”,который не впитывает влагу.Плиты толщиной 65 мм.Стыки между ними,во избежание раздвигания листов при произведении работ,были проклеенны специальной лентой.

По всему периметру была вклеена полоса из обычного пенопласта,толщиной 50×100 мм.Это очень важно отметить.Без такой изоляции от фундамента,нагревающийся цемент пола ,будет отдавать до 20%(!!!) тепла на улицу,через стены фундамента.Казалось бы такая мелочь,а так влияет на тепло и дальше на оплату за газ.

Поверх пенопласта была уложена металическая сетка с ячейкой 15 см.Она нужна для армирования будущего цемента и для возможности прикрепить к ней трубы отопления.

В подвале констрикционно заложена возможность иметь три независимух зоны обогрева полов.По количеству будущих комнат.Это значит,что в каждой комнате будет стоять свой термостат,которым можно выставлять любую независимую температуру в данной комнате.Поскольку,уложить такое количество труб без чертежа практически не возможно,то я всегда использую компьютерную программу,которая увязывает между собой все циркуляционные петли отопления.И расчитывает длинну и растояние между трубами в зависимости от расчетной необходимости килокалорий тепла,необходимого для комнаты данного размера.В расчет программы закладываются такие параметры ,как высота стен в данной комнате,толщина утепления,глубина заложения стен в грунте,наличие окон,площадь окон,наличие дверей и ,даже,расположение по направлению к северу.После паспечатывается рисунок со всеми размерами для уложения труб в каждой комнате и додводом их к станции распределения без всяких перехлестов.Здесь на фотке показан временный сборный узел для всех петлей.Он нужен для накачивания 10 атмосфер воздуха в систему для контроля за возможной утечкой на протяажении всех работ последующих заливочных работ.

Как видно,компьютер показал,что около стен ,там гте расход тепла больше,необходимо уложить трубы с меньшим расстоянием,а внутри помещений-с большим.Эта программа была куплена мной еще 8 лет назад в америке з 1200$.Она позволяет расчитать все параметры отопления.Вплоть до температуры и количества протока воды по трубам в минуту.Я часто ее использую в своей работе.

Наконец- то все отопительные трубы уложены и выведены к месту контроля.

Компрессором накачано давление,которое и держалось стабильно аж до окончамия всех цементнух работ по заливке пола.Сейчас наши трубы в полной безопасности и плотно обжаты бетоном с хорошим тепловым контактом.

Забыл сказать,что поверх труб был уложен еще один слой металлической сетки.Но это было не обязательно.Просто у меня ее было много.Так,что по у меня в подвале как в немецком ДОТе.

Есть такая поговорка:”Под лежачий камень воде не течет”! Под подушку вода не попадает так,как дренажные трубы находятся на 20 см выше и воду, если она есть,собирают раньше ,чем она дойдет до подушки.Дом же ,имеет монолитный фундамент и никак не может просесть в каком-то одном месте.Если же вода, все-таки, как то попала в средину дома ,то она тотчас же стекает по уклону через щебень по направлению к бочкам с насосами.И там собирается и выкачивается наружу.

К сожалению у меня нет фоток показывающих сам процесс заливки цементного пола в подвале.Скажу только,что четыре человека залили его и загладили за один день.Я привез им машину для затирания цемента,похожую на большой вентилятор с бензиновым мотором.Все было заглажено до чистоты яичной скорлупы.Бетон заказывал готовый.Грушка приезжала и ждала сколько нужно.

Вот он я , на другой день проверяю качество заливки.

Еще через неделю приехала большая машина со всем моим деревянным заказом на дом.На себе машина так же везла погрузчик,который и развез весь мой материал в места ,где я ему указывал.Я к разгрузке не притронулся пальцем.

Хочется отметить высокий уровень сознания канадцев и очень низкий уровень перступности,в частности воровства. Во время строительства нашего бунгало,мы жили в самом Торонто. Это 54 км от нашей стройки.Каждый день или через день ездили туда на машине и возвращались вечером домой.Никаких заборов нет. Весь многотысячный материал лежал под открытым небом.Не пропала ни одна досточка.

Ну,вот и время показать удаль свою молодую в возведении фрейма самой конструкции.Такая технология строительства В Америке называется “стик хауз”.Сначале делается каркас из досок 40х100 мм,или 40х 150 мм,в зависимости от количества этажей и размера будущего дома.Потом вся конструкция обшивается снаружи фанерой или ОСБ.
Сначала моя первая стена в доме,на которую опирается вся средина здания.Ура!!!! Снова используются негниющие доски в контакте с цементом.Поскольку эта стена несущая,то была сделана из досок 40х 150 мм.С расстоянием в 16 инчей между каждой.(40 см) Высота потолка в подвале 2м70см.

Вот,моя первая стена.

Сделана по нитке и строго вертикально по уровню.

На следующий день приехал сын и мы сделали еще несколько внутренних несущих стен,которые будут поддетживать перекрытие первого этажа.Это была уже осень дождило часто.Не получалось работать весь день.

http://msk.forum.motolodka.ru/att/club/269310_28811.jpg

Коробку с крышей надо успеть выгнать еще до сезона дождей.И успеть накрыть крышу до снегов.Закрыться на зиму до весны.

Итак,залив пол в подвале и настроив несколько необходимых несущих стен,мы начинаем перекрытие подвала.Для подвала это будет потолок,а для первого этажа -пол.

Для данного перекрытия было взято дерво ” селектед” -которое отбирается из 1 сорта. Существует три сорта качества древесины.Доска бралась размерами 40 х 250 мм.Сначала,на уже установленный базовых “плейт” и привинченный на боты,по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска.Потом набирается сам пол.Каждая доска тоже ставится на ребро и пристреливается гвоздями 100 мм к обвязывающей доске.Четыре гвоздя на каждую сторону,как и говорит нам Код.Расстояние между досками стандартное для нагрузок ,принятых для строительства часных домов, 16 инчей или 40 сантиметров.

Так потихоньку набираем пол.

Потихоньку превращаем конструкцию в своеобразную коробку.Финишовый пол получится на почти 30 см.выше первоначальной высоты стен фундамента.

Потихоньку доходим к необходимости сделать отверстие для будущих ступенек в подвал.Точно обмеряем,соответственно плану,отрезааем лишнее и оббиваем вырезанное отверстие то же доской,теперь уже,по внутреннему периметру.

Пневмошланг-это от компрессора к пневматическому гвоздезабивателю.Ва весь дом усло около 36 Тысяч(!) гвоздей! Молотком уже давно никто гвозди не бьет.Разве там подправить чего да десяток гвоздиков забить.А так все автоматически.Все в кассете по 100 гвоздей.Стоит только прижать гвоздезабиватель к дереву,как гвоздь уже там.Очень быстро и легко.Но к своей или чужой голове его лучше не приставлять! :о) Там дальше будет его фото.Все остальное:пилы,рубанки итд.-електрические.

Сделать необходимо очень точно и прямоугольно.Отверстие обязательно усиливаем второй доской.Код.

На заднем плане видно,что еще не все доски установлены на ребро.Ждут своей очереди.

Наконец весь “набор” закончен! Надо укладывать ОСБ. Стандартные листы 120см х 240см.Расчетная толщина 23мм.Сначала дается специальный клей,а потом прибивается все на крученные гвозди 65 мм. через 20 см.Такая конструкция предотвращает всякую возможность полу скрипеть или трещать.

Ну,вот ! Два ряда уже уложены на клей и намертво пристреляны гвоздями.Начинаем третий ряд.Листы ложатся обязательно в шахматном порядке.Перекрывая соседний ряд на минимум 90 см. Код! Там на фотке виден пневмоинструмент для “драйва” гвоздей в пол.

вопрос: у вас никто не пытается обмануть инспектора и что-то сделать не по КОДу, например в целях экономии или создания больших неучтённых площадей или ещё чего.?

Да,правильно понимаете.Во первых инспектора не обманешь. Они все инженерыс огромным опытом.И проверяют они годами одно и тоже ,ежедневно в разных местах. Во вторых ,попытаться обмануть можно,но в случае вяавления инспектором чего-то на соответствующего коду,переделывать себе дороже.Все упирается в цену метериала и цену работы.К тому же код-это минимальные требования к конструкционной надежности и безопасности.Никто не будет ризковать этим за жалкие гроши экономии.Никто даже не додумается до такой экономии.Например,на моем плане несущие половые доски показаны 40х20 см.Но я для себя решил взять 40х 25см. Потом ,в таких нишах между досками ,легче тянуть комуникации или трубы центрального еаркондиционера,или лежаки канализации.Кто строит для себя,то глупо экономить на себе же.А разница в цене не критична.Это же не небоскреб какой,что там на одном рубле можно тысячи сэкономить

Постепенно доходим до отверстия в полу под ступеньки.

Проходим его и продолжаем укладывать листы ОСБ. Позже вырежем отверстие точно по периметру досок в отверстии.

Ну,вот. За день мы с сыном управились и покрыли пол. осталось все убрать.позаметать и сложить инструмент в машину.Компрессор все время оставался в подвале.

Все обрезано по периметру,заметено,убрано и закрыто листами,что бы кто нечаянно не упал.

Пять часов вечара. Пора домой.
вопрос: Доска, уложенная на фундамент, пропитана защитой, а рубероид проложить — лишнее, дороже?

Между первой доской и фундаментом ложится уплотняющая ленточная прокладка,как синтетический поролон.Она предотвращает от инфильтрации воздуха в дом при возможных неровностях фундамента. Насчет рубероида не могу сказать.Тут дело такое,что должен использовать только то,что должен использовать.Код! Стандарт.Если хочешь использовать что-нибудь другое ,то надо принести кучу спецификаций с инструкциями,что твой материал на хуже рекомендованного.А так же, ты должен объяснить зачем это тебе надо использовать неизвестно что,если имеется проверенный,утвержденный и используемый всеми нормальный продукт.

вопрос: И еще — зачем подвал сделали, ведь это дорого? Какая мотивация?

Большое зааблуждение.Строительство подвала удорожает дом всего на 20%,по отношениуи к 100% ,если бы кто хотел строить второй этаж.Моя жена закомандовала:Никаких вторых этажей.Никаких ступенек наверх.Наш участок достаточно большой,что бы строится вширь ,а не ввысь.Теперь смотрим,для одногофундамента нужно было копать и проделать практически те же самые работы,которые сделал и я.Подушка+ стены. И что же? Теперь я должен засыпать все назад? Потеряв 150 квадратных метров площади?Только потому,что я ничего этого не делаю,я получаю практически готовый этаж. Только внизу.Он у меня сейчас закончен так,что если поместить незнакомого человека,то он никогда не отличит подвал от любого жилого помещения.Те же полы с подогревом. Полная ванная комната.Три больших спальни.Кроме того,у меня в подвале прачечная,бойлер комната,сауна и тд.Если бы я не имел подвала,то все это я вынужден бы был устанавливать на первом этаже.Забрал бы много места.В подвале у меня свой оффис,с которого я сейчас с Вами и общаюсь.Не,подвал-это шаровая дополнительная площадь.

мы с Вами выкопали подвал,построили фундамент,уложили трубы отопления в подвале и залили там пол.Так же перекрыли пол на первом этаже.Теперь мы готовы начинать возводить стены. Итак,поехали!!

Итак,начинаем возводить стены по стандартному Американскому методу. На полу укладываются паралельно две доски 40х100х4200 мм.(плейт)на расстояании 2.40м.Между ними перпендикулярно им,укладываются такие же доски,только размером 2.40 см и прибиваются гвоздями 90 мм.пневматическим кассетным молодком. По два гвоздя на каждую сторону.Потом готовая конструкция целиком поднимается и устанавливается по,отбитой нитке, в нужных местах.

Смотрим на план и оставляем место под окна и двери.

Дождь мешал полноценно работать.Осень….

Сначала,перед сборкой стены,верхняя и нижняя доска сжимаются вместе на полу и по ним,согласно плану,наносятся метки расположения будущих окон ,дверей и самих досок,из которых и делается стена. потом они разносятся паралельно и начинается сама сборка. При наличии хорошего инструмента ,сама сборка занимает меньше времени,чем разметка.

Потихоньку заканчиваем периметр.

Гараж слева пока не трогаем.Там другой уровень и другая высота стен.

Как видим,если все правильно расчитать на плане, а потом ему внимательно следовать,то нижние окна расположаться строго на одной вертикальной оси с окнами верхними.

По завершении установки всех стен по периметру,начинаем завершение оконных и дверных проемов. Над каждым окном усатавливается ,так называемых “Header”.Это двойная доска ,сбитая вместе и уложена на ребро.Она подпирается с двух сторон досками. Количество подпирающих досок и размер верхнего,несущего бутерброда ,зависит от длинны пролета.Ведь на такой пролет будет опираться масса крыши.

Начинаем ставить стены Гаража.Высота стен нестандартная 420см.Все несущие доски резались в нужный размер и дальше по старой технологии.

Остался фронт гаража.

После установки всех стен,поверх них устанавливается еще одна обвязывающая доска,которая перехлестом соединяет все стену вместе.Между верхней доской и доской обвязывающей,укладывается пластиковая пленка-барьер от влаги.

Потом начинается оббивка каркаса листами 15 мм. фанеры или ОСБ.(Oriental chipped board) Снизу и доверху. Верх отрезается ,окна и двери вырезаются.Конструкция становится очень жесткой в плоскости.

Листы с фабрики помечены цветными линиями через каждые 16 инчей или 40 см.Что бы легче ориентироваться при забивании гвоздей. Гвозди для оббивки применяются 50 мм,иногда крученные.Все оббивается кассетным пневмо молотком.

Переходим к фронту.Позже на столовой пиле распустим пару листов ОСБ на полоски и добъем недостающие листы до самого верха стен.

Мой самый главный инспектор и помощник,строго контролирует строительный процесс,пока я валяю дурака….:о)

Кстати,на этом рисунке ясно видно,как корелирует размер верхнего сендвича от размера проема.

Угол дома.

Наружные листы обшивки тоже укладываются обтазательно в шахматном порядке.С наименьшим перекрытием соседних рядов 90 см.

Вид изнутри.

Любуемся.Думаем.

Паралельно,пока еще фундамент дома не засыпан с наружи грунтом копаем траншею для 1″ медной водяной трубы от улици в подвал дома. Делаем ввод.С наружи все тщательно запениваем и замазываем смолой.Герметично!!

Наконец ,завершен и фронт гаража с отверстием под будущее окно.

Итак,наружные стены завершены и пора думать о крыше.К сожалению я не знаю всех терминов в строительстве по-русски,но буду стараться называть все понятными словами.Итак,выставляем первую несущую балку.

Сначала на чистом полу размечается центр и окончание крыши.Отбиваются оси относительно стен.Тут спешить нельзя потому,что при ошибке все лучи крыши будут раззного размера и надо будет каждый замерять и изготавливать отдельно. Этой дополнительной работы допустить нельзя.

Свое возведение крыши я начал по необычной технологии.Всегда,после окончания установки наружных стен,сразу приступают к монтажу всех внутренних стен и перегородок.После этого ,на готовые стены икладываются потолочные балки и набирается потолок .Так как с полом,только без обвязки по наруже.В связи с тем,что практически все мои потолки проэктировались не плоскими а кафедральными или в двух-трех уровнях,то после установки таких потолков у меня исчезла бы возможность свободно передвигаться наверху при постройке самой крыши.Потому была избрана другая тактика.Связать наружные стены на растяжках специальными тросиками,во избежание разъезжания крыши до момента ее полного завершения.И использовать передвижные леса на колесиках.Высота до верха крыши около 6 метров.Такая высота крыши обусловлена выпадением в Канаде обильных снегопадов. При остром угле наклона поверхностей крыши,снег на ней не задерживается да и дождь стекает быстро,не позволяя разрушаться окончательному покрытию крыши.
Подняв первую несущую балку крыши,отвесами выставляем ее в соответствии с метками,ранее расчитанными на полу.Сама балка устанавливается на временных подпорках.После нахождения правильного положения ,балка фиксируется несколькими гвоздями.

Возводили крышу вдвоем с сыном.Жена помогала: принеси-подай.И делала нам шашлычки….Тут максим сфотал меня с высоты своих лесов.он был наверху,а я изготавливал внизу набор и подавал сыну.После чего,он доски пристреливал,как собак!

Сначала распираем балку четырьмя лучами,что бы ее основательно зафиксировать относительно дома. Потом добивали такие же изготовленные доски по всей длинне балки.

Размер досок для всего набора 40х 250 мм.Кроме главной балки и четырех диагональных лучей.Они имеют размер 40х 300 мм.

Тут я подаю,уже вырезанную в размер, и с нужными углами доску сыну,которую он сейчас пристрелит к несущей балке.До того ,как он ее выставит и пристрелит,я снизу на лестнице подпираю ему доску,что бы она не съезжала с несущей балки.

После того,ка уложены все прямые несущуе доски,время устанавливать диагональные лучи.Большие и тяжелые.Углы и размеры тут уже соверщенно другие.

Потихоньку продвигаемся.

Здесь видна разница в размерах относительно несущих балок.

Почти саконченый угол.Как видно ,каждая доска опирается одной стороной на стену.Для этого в каждой доске прорезан”ласточкин хвост”,при помощи которого,доска лежит на стене на горигонтальном вырезе.Кроме того,все нижние окончания досок вырезаны в размер с таким учетом,что бы их вылет был одинаков,а нижняя часть доски для подбивки,была строго горизонтальна. Эти размеры были вырезаны еще до того,как они(доски) были прибиты.То есть на верх подавались уже готовыми.

Вечереет.

Вид из средины.

При набивании набора на главные лучи,сверху на лушь устанавливаем и натягиваем нитку.Все время контролируем ровность доски. Должно получиться вот так!

Вид снаружи.
Для крыши используется обычное,но хорошо высущенное дерево. под крышей дерево может сохраняться очень долго.Там ведь сухо и проветриваемо.Если крыша не течет,конечно.В некоторых американских штатах,в которых существуют термиты,дерево пропитывается специальным,невкусным для насекомых ,составом.У нас никаких короедов и шашелей не наблюдается.

Вот здесь хорошо видно точность изготовления.

закончен дальний правый угол.

Теперь поворачиваем крышу под девяносто градусов и начинаем монтировать крышу над гаражом.Она немного ниже основной и надо подобрать все углы заново так,что бы нижний срез досок и их вылет ,сошелся в одном уровне с основной крышей.

Тут видно,как крыша повернулась в право в сторону гаража.

Ну ,вот ,закончена крыша и над гаражем.А так же набита обвязывающая доска во всему периметру дома.

Тут она видна лучше.К этой обвязке позже будет крепиться формованный алюминий а на него сверху ливнесобирающие трубы.

Ура!!! Каркас закончен!!!Время оббивать крышу 13 мм.ОСБ.

Пока еще не засыпали фундамент,есть время провести 100мм трубы для подключения к ним ливнестоков с последующим отводом воды в ровики,которыми окружены все без исключения земельные участки.Все Ровики выходят в центральный кювет возле дорог и выводится в реку.

Все,братья и побратимы!!! Крыша закончена! И мой орел, гордо восседает на коньке ,с чувством исполненного долга!

Тут мой сын сделал потрясающее открытие,тянущее на Нобелевку.Оказывается человеческая стопа сгибается не только вверх и вниз,но и вправо-влево для того,что бы можно было ходить по крышам!!! Потрясно,я считаю!! :о)

Вид с фронта.

Теперь все временные подпорки и раскосы можно убирать.крыша превратилась в монолитную коробку.Можно ее целиком снимать краном,если надо.Но,она прикрушена к стенам кроме гвоздей,еще и при помощи специальных кронштейнов.

Все,уважаемые друзья! Тема деревянного каркаса в американском стиле завершена!

это помещение подвальное.

Доска “В поперек”,это не балка.а так называемый “бриджинг”-мостик.Они бывают разной конструкции но выполняют одну задачу- связать между собой все соседние балки пола.Что бы при нагрузке,давление на одну балку паредавалось на смежные и те делили бы с ней вес сверху. Таким образом, практически в любом месте, всегда работает не одна ,а три балки.Вроде мелочь,а полза болшая.В данном случае у меня,это просто блоки из обрезков той же доски,вставленные между балками и збиты между собой гвоздями.Просто вставлены аккуратно и кажется ,что это поперечная балка.Бывает и металическая конструкция мостиков из двух крест на крес пересеченных лент,которые связывают верх одной балки и низ соседней и наоборот.Это КОД. Если расстояние между опорами потолка более 240 см,то необходими устанавливать такие мостики. К тому же они часто полезны,как поддержка всяких коммуникаций,проходящих в потолке или полу.
в потолке видны комуникации для подключения ванны на первом этаже.

это мой будущий кабинет в подвале из которого я сейчас Вам и пишу.

Здесь можно видеть уже отгороженную бойлер рум и две наши исвестные бочки в полу.Одна для откачки внешних и внутренних грунтовых вод,а вторая для выкачки отходов в ванной комнате в подвале(Туалет,душ,умывальник и тд.) в центральный канализационный коллектор,который находится выше чем уровень подвального пола.

И здесь.Все водяные трубы я пропустил через отверстия в дереве через резиновые аммортизаторы,которые предотваращают передачу шума воды в трубах на деревянный фрейм конструкции.Если этого не сделать,то трубы могут шуметь достаточно интенсивно.В последние года все водяные линии тянится из пластиковых труб “ПЕКС”.Они здорово сокращают время на установку и ввиду отсутствия на них резких перегибов,занчительно тише. Но,не красивые……Червяки….. :о)

Центральный канализационный лежак,который собирает всю использованную воду по дому и выходит на улицу в Септик систему.

Он же.Показано подключение с верхней ванной комнаты.
Так же, на стене фундамента дома уложен для утепления пенопласт 50 мм.Обычный.Пенопласт прижимается специальными металическими “стацами”, на которые позже будет монтироваться гипсокартон.

Вон они висят в рулонах,дожидаясь своего часа для этажа неверху.Эт трубы созданы специально для отопления в полах.Это называется “радиант хитинг”.Oт обычных таких же водопроводных,они имеют несколько специальных слоев на молекулярном уровне,которые закрывают “клетку” трубы от проникновения молекул кислорода через трубы в систему.Кислород для бойлера,труб,кранов и всего железного-это бич номер один. Именно он способствует корpодированию труб.По- этому,если у Вас стоит система из обычных металических труб,постарайтесь как можно РЕЖЕ менять в ней воду.В старой воде ,со временем ,не остается свободного кислорода и,хоть она неприятна своим специфическим запахом (вода),но очень полезна для системы отопления.
Мои красные трубы,это трубы “PEX”,серии “А”.Я всегда применяю их и на отопление и на воду. Спецификация позволяет это делать.

Здесь в потолке видны установленные 150 мм.жестяные трубы для центрального кондиционирования.Как видно ,одна труба опускается вниз,а вторая пошла на этаж выше.

Тут показаны проведенные и спущенные, для последующего подключения к отопительной системе, медные отопительные трубы,которые идут к распределительным станциям .Наверху отопление разбито на три индивидуальных и независимых зоны.У каждой зоны своя “распределительная станция”.В любой зоне можно независимо установить своуи индивидуальную температуру или вообще ее отключить.

Черновые ступеньки из подвала наверх

Вот эти распределительные “станции” для будущего отопления. На этаже три подобные станции.И три в подвале.На весь дом существует шесть независимых зон отопления.Очень удобно и есть возможность ,понизив температуру в некоторых,мало используемых комнатах,сэкономить деньги на газе.

Вот другая зона поменьше.

Потихоньку перемещаемся из подвала наверх.
Хочется ответить,что поскольку в американских домах традиционно имеется несколько ванных комнат,то нет смысла разделять ванну и туалет на отдельные комнаты.Ванна,туалет,умывальник,обычно находятся в одной комнате.
Тут мы видим акриловую ванну,стандартным размером 1.50.sm.Пуст вас не смущает относительная не болшая длинна ванны. Она очень глубока и удобна. Имеются подголовник и подлокотники.Очень долговечна,если в ней не мешать бетон и цемент.:о) Время тяжелых ,чугунных ванн, ушло в прошлое..

Вот другой ракурс.
Внизу снимка видна самая болшая станция отопления,расчитанная на подключения шести петель отопления. Эта станция будет обеспечивать подогрев полов в кухне,ливинруме и корридорах.

Вот вид ванны сверху.Фанера справа от ванны установлена для будущего монтажа сабвуфера для телевизора,который планировался установить на стену,противоположной ванной комнате.Сама ванна еще в защитной пленке,которая будет снята уже после установки керамической плитки.В самом конце строительства.

Это одно из двух окон в спальне сына,который заказал такой дизайн.Одно окно большое. Эт же узкое окно сделано и монитором,с тем расчетом,что возле окна будет стоять стол с компьютером, а окно расположено прямо над ним и позволяет наблюдать природу и все проишодящее на бэкярде.А над самим окном устанавливается специалная полка для принтера,сканета и тд.Петр Первый прорубил окно в европу,а мой Максим-в природу. И сейчас наблюдает за пасущимися зайцами.

Здесь можно видеть левую стену здания,перед которой находится кухня и небольшая столовая.Под правым окном будет установлен кухонный нержавеющий умывальник.Напротив левого окна-обеденный стол.С виду ,окна действительно кажутьста не большими,но это впечатление ложно.Ждем других окончательных фоток кухни.
Так же можно увидеть особенность кухонного потолка,который еще не закончен.
Площадь кухни примерно 19 кв метров.Компактно.

Вид в гараж.На заднем плане центральный електрический распределительный щит на 250 ампер. Вольтаж в Канаде 110 вольт.К любому дому подходит две фазы.Так что всегда можно поиметь 220 вольт возле щита.Например,все моторы на коммерчаских инструментах имеют питание 220 в.Обычный инструмент 110 в.

Вид в гараж через стену кухни.Видны металические електрические коробки для розеток и ламп освещения.Все металические коробки,стоящие в нарушных стенах,должны быть защищены от инфильтрации через них холодного воздуха в помещении,а так же от влаги.Для этого все наружные металические коробки оборачиваются куском толстого целофана и .Пластиковые коробки имеют уплотнения для ввода кабелей и сами по себе не боятся влаги, потому их не надо ничем оборачивать.Но они на 50% дороже.КОД!Пластиковые коробки еще имеют паралоновые уплотнения и когда они покрываются гипсокартоном,то плотно прилегают изнутри,предотвращая малейшие сквозняки.Это очень важно ,при всех кажущейся несущественности.Война за дальнейшую экономию тепла и денег.

На переднем плане видна белая пластиковая тонкостенная полторадюймовая труба со специалным гнездом-выходом на конце.Это центральный пылесос.Такие выходу есть в каждой комнате.Сам пылесос замонтирован в гараже и имеет выход на улицу через фильтр.Включается автоматически при всовывании шланга в гнездо.
Гипсокартон,которым покрывается вся деревянная конструкция дома,сам по себе имеет высокий рейтинг противопожарной безопасности.Дома здесь горят очень редко. Кроме того пожарная машина приезжает через 5 минут после звонка. По статистике при пожаре более опасно сгорание разных пластмассовых предметов,от которых идет ядовитый дым.Таких предметов не меньше и в кирпичном строении.Линнолеумы,шторы,телевизоры и тд. Кроме того,все дома застрахованы в страховых компаниях. Так,что пусть горят,все будет компенсировано.
Я в своем доме имею два пенных огнетушителя,замонтированных в шкафах.В любой момент ими можно воспользоваться.

Теперь попадаем в “Мастер спальню”.Это главная спальня.Ее отличие в том,что она обычно,самая большая спальня и к ней обязана быть отдельная “Мастер ванная”. Вход в эту ванную только через спальню.В остальные ванные комнаты( уменя их три) вход с корридоров.

Вход в будущую “Мастер ванную”.Там вскорости будут находится туалет,душ( его конструкцию вы видите слева вдали),болшая ванна(2 м) и кабинет с двумя раздельными умывальниками.

Тут видим,еще не законченную платформу для ванны и саму ванну,временно брошенную на свое будущее место.Вся платформа оббита специалным Цементрным 12 мм.листом.Не боится воды.

Ванна….Любименькая моя……..В ней можно иногда полностью вытянуть ножки и заснуть……….. :о)

Слева малая ванная комната , а прямо- вход во вторую, меньшую спальню.
Самое большее ,что я ненавижу в жизни,так это убираться после работы!!! Оказывается ,именно для этого,существуют жены….У них с этим никаких проблемм.Что бы мы без них делали???

Вид с окна спальни на улицу. За деревьями проходит моя Odessa blvd.

Центральный вход с крыльца.

Если сдуру ворваться в Ливин рум,резко подскочить вверх и хряпнуться плашмя на спину,то сначала можно увидеть темноту,потом звездочки или птички в глазах,а потом уже конструкцию главного потолка.На фотке хорошо видны соединение данного потолка с балками (стропилами) крыши.
Как видно,этот потолок имеет четыре уровня.И в верхней его точке достигает высоты почти четырех метров.

Вот такой потолок у нас в “Мастер спальне”. В каждой комнате должна быть своя изюминка.

Вот тот же потолок со встроенными коробками для ламп.Утепление на потолок будет производиться наддувом 60 см целюлозного утеплителя.Никакой утеплитель не может касаться ламп,корпусам которых необходимо пространство для охлаждения.Есть два пути.Первый-купить специальные лампы с двойным корпусом или специальные боксы в которые потом вставляются лампы. Но такие лампы стоят гораздо дороже обычных.А боксы для обычных ламп тоже стоят 27$. По-этому я пошел другим путем.Изготовил боксы из гипсокартона,который не боится температуры и относительно дешевый.Такие боксы как на фотке и предотвращают обычные дешевые лампы от контакта с утеплителем. Конечно,надо потратить время на изготовление и установку более 45 таких боксов,но дело того стоит. Бюджет ограничен.

Такие же боксы установлены и в ЛИВИН РУМЕ на многоуровневом потолке.

И в кухне. Фрейм потолка уже закончен.

Трапецеидальная…( вот,блин,слово какое!)

Вот Максим тянет провода в свою комнату и устанавливает лампы.

В Канаде и Америке есть КОД,который обязывает каждую дочку канализации,иметь свою вытяжку-вэнт.Что бы не проишодили эффекта выливания воды из бутылки.Если в дне бутылки просверлить отверстие,то вода из горлышка будет выливаться без бульканья и гораздо быстрее.На фотографии видны такие венты,которые идут из слива туалета и трапа из душевой кабины.А главный вент,к которому сходятся все малые венты со всего дома,должен выходить чарез крышу наверх.

Я имитирую работу….

На весь дом пошло около трехсот листов гипсокартона. Фирма привезла и разнесла весь материал по комнатам в количестве,которое я указывал.Это лежит в подвале.

Этот гипсокартон занесли так же в кухню. В каждую комнату сколько положено. Обратите внимания на окна. Проем каждого окна должен быть обернут специальным материалом,предотвращающим фреймы окон и дверей от попадания влаги с наружи.Заворачиваются внутрь.В дальнем правом углу видно две полдюймовые медные трубы для горячей и холодной воды на кухонную мойку у канализация,вэнт от которой,пошел на чердак и через весь дом,пока не дойдет и не присоединится к главному канализационноми стояку-вэнту.Вент всегда может быть меньше ,чем выход канализации для сантехнической точки.Для туалета ,канализация минимум 75 мм,а вэнт для нее 1.5 дюйма или 37 мм.

Еще фотка с комуникациями.Ну, и жена попала в кадр заодно.

Здесь внимание на провода.Белые это на 15 амперную линию,желтые на 20 амперную нагрузку.Есть множество кодов и правил для электрической проводки.Проверяют все очень тщательно.Например.несколько лет назад вышел новый код для спальных помещений. Он гласит,что для спален на центральном щите должен быть установлен специальный автомат предохранитель,который реагирует даже на искру ,при вытягивании например,штепселя из розетки или плохого контакта. Такие автоматы очень дорогие.По 80$ каждый. Для сравнения обычный 15 амперный автомат стоит 12-15$.
На осветительную линию линию 15 амперную,можно вешать не более 13 ламп. На розеточную — не более 8-10. Возле каждого умывальника должна быть своя розетка.Если она находится ближе чем метр от возможных водяных брызг,то она должна быть особой.Она должна выключаться от малейшей утечки тока НЕ через цепь фаза-ноль.Если пошла утечка через фаза-земля,она в милисекунду отключается,предотвращая поражением электротока. Тоже стоят по 20 $. Обычая розетка стоит 1 доллар.Если в пачке по 10,то 60 центов.

И так,пришло время открывать третью ветку моей истории.
В предыдущих двух мы выстроили фундамент,возвели стены,построили крышу,провели електричество и сантехнику и проложили трубы отопления в подвале.
На очереди утепление дома. Итак-добро пожаловать ко мне в терем!

После прокладки всех необходимых електрокабелей,мы начинаем утеплять подвальное помещение.

Для утепления деревяного или металического фрейма применяется несколько материалов. Это файберглассовая вата,минеральная вата,целюлоза,или пена.У всех материалов есть свои плюсы и минусы.Самое большое распросстранение на американском континенте,получила Файбер глассовая вата. Она бывает разных цветов,в рулонах и пачках,с разной толщиной и шириной и разным коэфициентом утепления. Для утепление стен,которые имеют расстояние между несущими досками 40 см,существуеt и вата ,уже нарезанная в нужный размер.Она обычно идет в пачках-тюках,длинной 120 см.

Наш нерушимый КОД говорит,что утепление для Не жилых подвальных помещених должно быть не ниже “Р”14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта.То есть нижнюючасть стены можно не утеплять.Земля греет.Для зилых подвальных помещений,как у меня,нужно утеплять абсолютно все стены.

Вата”Р” 14,толщиной 100 мм.Укладывается между стацами и держится там за счет немного большего размера,чем расстояние между досками.

Всегда нужно помнить,что вату НИ В КОЕМ случае нельзя сжимать.Просто аккуратно вырезаем неоходимые отверстя под розетки или другие нужды,и без насилия вставляем ее на место.Все должно быть подогнано очень плотно и тщательно.Всего одна небольшая дырка сводит на нет целую секцию утепления.Воздух не должен свободно гулять в пустотак и полостях.Он должет “застрять ” в вате и там находиться недвижимо. Нельзя также запихивать вату в щели. При ее сжимании она теряет свое свойство эффективно держать тепло и будет служить только как затычка для пресечения ветра или сквозняка. Утепления же в том участке пропадет.

После тщательного утепления наружных стен, покрываем абсолютно всю плоскость,которая имеет контакр с улицей,специальным пленкой-пластиком.Что то похожее на целофан,но гораздо толще и прочнее.

потолки пока без утепления ,но на них тоже укладываем пластик,натягиваем и прибиваем стейплером.Избегаем больших складок.В подвале потолки пластиком не оббиваем,только наружные стены.

Пленка играет две роли.Главная это предотвращение попадания конденсата и влаги ,которое может случиться при большой разнице внешней уличной температуры и внутренней комнатной.Если такой барьер не ставить,то при ошибках в утеплении воздух,который остается в свободных от ваты местах,может давать конденсат и со временем гипсокатрон может даже мокнуть и цвести.Появляется грибок.Это важно знать в регионах с холодным климатом.

Второе предназначение такой мембраны,это предотвращении малейшей инфильтрации воздуха внутрь дома или наружу.Чем меньший коэфициент инфильтрации дома,тем дом теплее и комфортнее и тем легче его отопить или летом охладить.
После установки мембраны ,вырезаются все отверстия под электро коробки и тщательно обклеиваются специальной красной клеящейся лентой,для полного предупреждения инфильтрации воздуха.

Вот здесь хороше видно,что даже каждый проводок ,выходящий со стены обязан быть загерметезирован.Иначе инспектор не пропустит.

герметизируемся дальше.

Обклеены все електро коробки.Металлические коробки предварительно обмотаны таким же пластиком и пластик завернут внутрь и приклеен к общему пластику.

Продолжение, кому интересно, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ