По мнению того же Александра Васильева, Россия – страна, весьма ориентированная на моду. Любовь к моде пришла к нам из Франции во времена русской галломании, начавшейся при императрице Елизавете. «Не мода, а именно любовь к моде», – подчеркивает Васильев. Стоит отметить, что после смерти Елизаветы в ее гардеробе насчитали 15 тысяч платьев.

Что касается макияжа, то это тоже давняя традиция. Так, в XVI-XVII веках идеальным женским образом в Москве считалась дородная, пышная женщина, непременно нарумяненная и накрашенная. Также было принято носить большое количество ювелирных изделий.

Немецкий путешественник и географ Адам Олеарий, побывав в России, записал, что русские женщины имеют средний рост и нежны лицом. Он также отметил, что все горожанки наносят на свои лица румяна, а ресницы и брови подкрашивают черной либо коричневой краской. В истории даже остался такой эпизод, когда супруга московского вельможи, князя Ивана Борисовича Черкасова, будучи очень красивой от природы, не захотела румяниться, то жены других бояр призвали ее не позорить других женщин и не пренебрегать традициями. В результате жена князя Черкасова была вынуждена уступить уговорам.

Еще одной значительной причиной любви русских женщин к нарядам Васильев считает конкуренцию в борьбе за мужчин, которых в России, как известно, меньше, чем женщин.

Ему вторит и немецкий экономист Патриция Робель, которая уже несколько лет работает в России. По ее словам, первое, на что она обратила свое внимание в России, было своеобразное соревнование среди россиянок по завоеванию мужчин. Кроме того, иностранку иногда поражает длина юбок в сильный мороз и высота шпилек, в том числе в гололед. При этом Робель отметила умение русских женщин подчеркнуть свои достоинства.

В своей книге «Поэзия народного костюма» искусствовед Мария Мерцалова выделила образ жар-птицы, который веками являлся одним из ключевых символов в русской культуре и связывался с женским началом. Логично, что он отразился и в женском костюме.

Известно, что шитые золотом, жемчугом, камнями кички, сороки, кокошники украшали головы русских женщин. Сами названия этих уборов происходят от древних наименований птиц. Птиц, которые в сказках уносили героинь от жестокой действительности в «тридесятое царство».

Из этой же серии плавная текучесть линий в сарафанах, напоминающая мягкость движений лебедя, который на Руси ставился выше других птиц. Во многих сказках белая лебедушка перевоплощается в девицу-красавицу, Царевну-Лебедь.

Согласно записям 40-х годов XIX века, оставленным немецким путешественником, бароном Августом Гакстгаузеном, необычайное зрелище предстало его взору в воскресный летний день в Вологодской губернии. Барон увидел, как по дороге, пролегавшей мимо имения, где он гостил, плавно, «лебедушками», шла группа женщин разного возраста, «одетых так нарядно, так великолепно, так не похоже на все известное ему до сих пор, что они показались Гакстгаузену скорее видением, миражем, чем женщинами из плоти и крови». В итоге путешественник был весьма удивлен, когда выяснилось, что это местные крестьянки шли в праздничных сарафанах и украшениях в церковь к обедне.

В этой же книге Мерцалова выдвинула версию о том, что праздничный наряд и украшения были одними из немногих доступных крестьянке радостей, в которых переплеталось чувство праздника и удовлетворение творчеством.

Тяжелый труд, повседневная забота о семье и хозяйстве отнимали у простых русских женщин едва ли не все силы. И лишь зимними вечерами и ночами, качая одной ногой люльку, другой крестьянка приводила в движение колесо прялки. И свивалась нить для поневы либо шушпана, при этом «душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд».

Также искусствовед отмечает, что чем привычнее была форма одежды, тем с большим искусством сочетались цвета, выполнялась отделка. Ценность каждой купленной пуговицы, ленты, бусины определяла их место в орнаменте костюма.

Но как бы ни была тяжела жизнь русской крестьянки, ее искусство в создании костюма поражает жизнеутверждающим содержанием и великим даром композиции. Таким образом, женщины пытались вырваться из привычного круга, омута быта, устремиться к своим мечтам.

Ленинградская мода 70-x

Надо сказать, что творения ленинградских модельеров (самой знаменитой была Галина Светличная, настоящая звезда моды, создававшая так называемый социалистический кутюр для международных ярмарок) не продавались и даже не отправлялись на производство. Для массового пошива работала специальная группа промышленного моделирования. А художники "перспективной" группы, "кутюрье", не были ограничены в фантазии. Ленинградский стиль, по мнению одной из тогдашних манекенщиц Евгении Куракиной-Хартлебен, это строгость, элегантность, благородная простота, предпочтение классики, акцент на линию и силуэт, а не на декор.

Этот снимок удалось точно атрибутировать: Ленинградский Дом моделей. Демонстрация костюма и платья по русским мотивам. Ленинград, 1969 год

Этот снимок, похоже, относится к середине 1970х