15 тысяч км по Скандинавии и северной Европе на авто

Пишет alni из Екатеринбурга: обзор начинаю в строгом хронологическом порядке. С середины. К середине путешествия мы достигли самой северной точки Европы - мыс Нордкап, что находится на севере Норвегии.

Но вообще-то это не совсем правда. И где-то даже, мягко говоря, преувеличение. На самом деле, Нордкап мы достигли на 10 день пути, проехав 5 тыс км, то есть не половину, а треть. И Нордкап оказался не самый нордкапный.. Да и обзор будет как мысль на душу положит.. Ну поехали.

Итак, за 29 дней пути маршрут вышел вот такой.

Он слегка отличается, от того, который мы планировали в визе и при пересечении границы. Но тем не менее Нордкап явился его кульминацией, вершиной. На карте ясно видно, как мы карабкались на него синеньким треком, а потом скатывались вниз красненьким.
Собственно Нордкап находится на огромной гранитной скале высотой в 300 метров. И вот этот шарик, около которого все фотографируются, является его главным символом.

Как обычно, во всех снимках в exif сохранены условия съемки и географические координаты места, которые можно посмотреть с помощью exif-viewer.

Хотя, (возвращаясь к вопросу об истинной нордкапности) соседний мыс Кнившелльодден, вот он на этом снимке, севернее Нордкапа на добрых полтора километра. Но ему не повезло, и Нордкапом назначили его соседа.

На карте видна эта вопиющая несправедливость. А если углубиться дальше, то выяснится, что Нордкап вообще находится на острове (Mageroya), а не на материке. А если судить по островам, то какой-нибудь Шпицберген (тоже часть Европы) куда нордкапнее нашего Нордкапа! В общем, с назначением Нордкапа самой северной точкой Европы дело темное. Тут явно не обошлось без коррупционных схем. 

Кстати, обратите внимание на двойной пунктир внизу между островом и материком. Примерно к середине отчета мы еще поговорим об этом подводном пунктире.

Но оставим в покое темное прошлое, возьмем нордкапские трофеи и немножко украсим автомобильчик. Нордкап находится за Северным полярным кругом, и потому нам довелось дважды пересечь этот круг - в Финляндии и Норвегии. Что также ознаменовалось взятием трофеев и украшением авто.

Финский круг, который мы пересекли, расположен в Лапландии, недалеко от Рованиеми, тщательно обустроен и обозначен соответствующей линией на земле. Севернее этой линии солнце в день зимнего солнцестояния так и не восходит. А сделаешь шаг вперед - и оно покажется на горизонте. В день летнего солнцестояния все происходит точно наоборот - выше круга солнце не заходит. Чудеса! Правда, мы этого не увидели, так как пересекали круги в августе-сентябре, но экспедиционные географы уверяют, что так оно и есть.

Недолго думая, рядом с полярным кругом поселился Йоулупукки. Он же Санта Клаус, он же Дед Мороз, он же Мунь Каллсы, он же Манька Облигац.. извините, занесло.

Выстроил здесь офис, почту, кафе, сувенирные лавки, отели, в общем целую деревню Санта-Клауса и ведет вполне успешный бизнес.

Норвежский круг на 500 км западнее и выглядит куда суровее, впрочем, как и вся Норвегия.

Шведская граница в 6 км за спиной, а тут свинцовые тучи, сырость, дождь, 

.. и домики троллей из камней. Такие скопища домиков встречаются повсюду в северной Норвегии, особенно в достопримечательностях. Экспедиционные сисадмины выдвинули теорию, согласно которой здесь юзеры строят домики для троллей, чтобы защититься от троллинга в интернете.

А до изобретения интернета в домиках прятались другие тролли. Вот чучело одного из них на Нордкапе. Правда, как они помещались в этих камушках, ума не приложу.

Первый олень нам повстречался через несколько километров после пересечения полярного круга на север. Последний - за несколько километров до пересечения на юг. Поэтому экспедиционные биологи сделали вывод, что олени четко блюдут границу и обитают строго в заполярной зоне. Не иначе, результат древнего табу Йоулупукки..

Олени тут кидаются под машины,

толпами перегораживают шоссе,

заглядывают в окна

и пасутся у дорог. Изрядно удивил их размер. Оказывается, они маленькие, ростом с крупную собаку. Или с небольшого телёнка. Но красивые. Особенно рогами.

Конечно, кроме оленей, нам по дороге попадались и более банальные животные, типа шарообразных овец в горах,

или длиннохвостых лошадей на склонах,

или непугливых птичек, важно шествующих по парапету,

но олени на берегу океана - самое незабываемое из животноводческих зрелищ.

Кстати, океана мы впервые достигли за сотню километров от Нордкапа. И был он представлен Баренцевым морем. А точнее, заливом Порсангер-фьорд. И мы вдоль него проехали не один километр, прежде чем штурманы экспедиции сориентировались и доложили, а в ведь это Северный Ледовитый океан! Он же Баренцево море, он же Порсангер-фьорд, он же Элла Кацнельбоге.. Тьфу. В общем, спустились. Пощупали. И точно, солёненький!

Наутро в Нордкапе океан блистал..

Но в Норвегии так было редко. Чаще - тяжелые тучи, промозглый ветер, сырость, дождь.

И редко где по пути было открытое море. Почти всегда заливы, фьорды, скалы, горы..

Но все морские атрибуты в наличии - мягкий песочек,

по которому, несмотря на +10 градусов, 

хотелось пробежаться босиком. Правда, не снимая шубы.

Признак океана - и эти медузы в воде

и снующие между ними рыбки,

с сопутствующими им рыбаками

Хотя рыбки есть и в таких заполярных тихих финских реках.. 

и в таких балтийских проливах между финскими островами.. Говорят. Мы так ни одной и не поймали. 
Балтийское море в отличие от норвежских морей на вид совсем не похоже на море.. скорее на озеро.

И со стороны Швеции, где мы оказались на 19 день - аналогично. Только небольшая соленость выдает принадлежность морям.

В Норвегии кроме морей есть красивые озера, типа такого.

И бурные горные реки.

Но всех прекрасней в Норвегии - фьорды. Вот над этим Аурландсфьорд мы поднялись на полкилометра, выше первого слоя облаков. Фьорд пробрался вглубь Скандинавии на полторы сотни километров от океана.

И несмотря на промозглость и сырость, оттуда долго не хотелось уходить.

А это небольшой Виньефьорд, всего 50 км от Норвежского моря.

Да, снизу фьорды тоже чудесны. 

Хотя уже нелегко разобрать, где фьорды, где просто горы, или озера.

Облака закрывают вершины

Красивые озера с домиками прячутся у подножий

Рыбаки готовятся к вялянью трески на Лофотенах.

В горах наверху, несмотря на август, лежит снег.

Однажды нам удалось забраться вверх почти на полтора километра и 

пощупать этот снег. Ну что сказать? Снег как снег. Привычный нам. А температура наверху около нуля, когда внизу +10 - +15.

Очень впечатлили многочисленные водопады.

Они тут встречаются на каждом шагу, большие и маленькие, 

широкие и узкие.

К одному из них, Хулдефоссен, мы подобрались довольно близко. Но искупаться почему-то не решились. Моржового духа маловато.

В общем вода в Норвегии кругом, со всех сторон. И почти непрерывно идут дожди.

Сырость довольно промозглая, но с лихвой компенсируется красотами вокруг.

После такой сырой дороги мы полагали, что машина будет изрядно грязноватой. Но не тут то было! Еще один парадокс Норвегии - здесь льют чистейшие дожди и на дорогах совсем нет грязи. После трех дней пути по России нам пришлось смывать дорожную грязь в Финляндии вот в таком автомате. На обратном пути мы в таком же сполоснулись уже в Польше. От норвежских дождей грязи нет совсем.

Вода везде очень чистая. Интересно, что однажды повара экспедиции пытались вскипятить воду в кипятильнике, основанном на электропроводности воды, так ничего не вышло! В воде настолько мало примесей, что она ток не проводит.
Иногда тучи немного расходятся, проглядывает солнце и возникают многочисленные радуги над дорогами,

посёлками

и реками

Здесь радуга выходит прямо из Хулдефоссен, того водопада, к которому мы ходили.

Еще в заполярье ну очень много ягод.

Останавливаешься у полянки, а шагнуть некуда, под ногами ягодный ковер. Брусника, черника размером почти с вишню.

И грибы - подберезовики, подосиновики, рыжики, сыроежки, опята...

Вполне можно было насобирать еды на ужин, что мы успешно и претворяли в жизнь, поскольку в норвежских магазинах еда изрядно дорога.

Встречались и незнакомые ягоды. Вроде бы съедобные, не отравились. Но как называются - на знаем.

Но все это мелочи жизни. Главное впечатление от Норвегии - это потрясающие пейзажи.

За каждым поворотом открывается что-то новое

Горы, моря, дороги

Домики, луга..

Скучать по дороге было совсем некогда, только успевай ахать и любоваться.

Конечно, в ухоженной и цивильной Европе тоже есть что посмотреть, Но пейзаж, там где нет гор, в основном плоский и скучный, исследованный нами в прошлом году.
Разве что ветряки, которые в Норвегии отсутствуют за ненадобностью, все еще впечатляют. 

Масштабы таких сооружений понятны из вида одной лопасти ветряка, которую перевозят на трейлере.. даже в кадр не влезла.

В России тоже встречались пейзажи, и местами даже небольшие участки почти европейских шоссе, как вот это около Мамадыша.

А в Норвегии почему-то сплошь узкие дороги.

По одной полосе в каждом направлении.

Извилистые и неторопливые.

Но без ям, как у нас, и очень красивые.

Но везде ужасно узкие.

Хотя местами их и пытаются расширить.

Вот таких автобанов, как в Германии, в Норвегии нет. Или нам они не попались.

На этом немецком автобане без ограничений скорости измерил максимальную скорость машинки, которую она выдает при "тапке в пол" в течении нескольких минут. 
Получалось 185 км/ч по спидометру, или 175 км/ч по GPS. 

Расход топлива при этом достиг 13л/100 км. Что несколько охлаждает пыл в таких гонках (цена немецкого бензина около 70 руб за литр) и заставляет придерживаться более комфортного компромисса в 120-130 км/ч с расходом около 8-9 литров.

Вокруг Петербурга тоже построена симпатичная трасса - окружная автодорога, КАД, по которой мы проехались за 30 рублей. 

Но у нас пока способны лишь на небольшие качественные участки. Как итог - от Москвы до Питера, 720 км, мы ехали целый день, почти 13 часов. А, к примеру от Амстердама до польской границы, 740 км, преодолели за 9 часов, проехав за день целиком Нидерланды и Германию. 

Еще понравилась белорусская M1 от Бреста до границы с Россией. Белоруссы сумели создать вполне европейскую дорогу, с ограничением скорости 120 км/ч, пересекающую всю страну, а не как у нас, небольшими фрагментами. К примеру, вот этот участок дороги около Ивацевичи настолько хорош, что используется в качестве запасного аэродрома для военных самолетов. Кстати, в Финляндии мы тоже проехали аналогичный аэродромный участок - Вуоярви.

Белорусская трасса вполне по европейски оборудована стоянками, местами отдыха и вот такими картами. Российский участок трассы, от белорусской границы до Москвы хуже, хотя и сохраняет одностороннее движение, но качество дороги и ограничения скорости сразу возвращает в российские реалии.

А в последний день мы ехали несколько часов вот в таких жутковатых условиях.

Возвращаемся к норвежским дорогам. 
Аналитики экспедиции обнаружили просто потрясающее маньячество в строительстве норвежцами тоннелей.

Они здесь пронзают горы с мастерством сказочных гномов. Мы проехали, если не сотни, то много десятков тоннелей.

И строят их не только в горах, но и под морями. Например, нордкапский тоннель, ведущий на остров, прорыт под дном Баренцева моря. Длиной почти 7 км и глубиной около 200 метров. На карте Нордкапа, в начале отчета, двойным пунктиром нарисован этот подводный, точнее, поддонный тоннель. И на самом острове есть еще пара немаленьких тоннелей сквозь горы. Холодный остров, 20 на 30 км, несколько сот жителей и такие сложнейшие сооружения! Точно маньяки. Нам бы этих гномов, метро ковырять..

Въезды в тоннели иногда выглядят как лаз в пещеру.

Да и внутри едешь как по пещере. Занятие не для клаустрофобов.

Профиль туннелей под морем выглядит примерно так: \/. Крутой спуск на 150-300 метров, когда машина разгоняется даже на второй передаче, приходится притормаживать и закладывает уши, потом крутой подъем, на котором машина не может разогнаться быстрее 70-80 км/ч на полном газу и раскладывает уши. 
И еще, туннели и в горизонтальной плоскости не прямые! Ладно по вертикали - огибают море, но что им огибать по горизонтали? Казалось бы, копаешь, так копай по прямой, но гномы не ищут прямых путей. И туннели под горами часто извиваются как змеи. В длинных тоннелях обязательно есть аварийные карманы и вызов SOS.

В общем, по норвежским туннелям мы наездились досыта, и один из последних, самый длинный, в несколько десятков километров, решили объехать поверху. Заодно и фьорд сверху посмотрели, и снег пощупали. Соответствующие документы я уже предоставил выше.

Но южнее нам на маршруте тоже попался туннель. Под Балтийским морем, между Швецией и Данией, длиной 4 км, под названием Дрогден, часть Эресуннской переправы.

Рыли его явно не гномы.. Облагорожен и сильно расширен с разделением транспорта по встречным направлениям, чего не встречалось у норвегов. 

Кстати, под Питером мы тоже проехали туннель под Финским заливом, на участке КАД, идущем к Кронштадту, но небольшой, длиной около километра.

Мосты. Следующая достопримечательность норвежских дорог.

Они здесь тоже многочисленны, необыкновенной красоты и гармонии с окружающей местностью. 
Хеннингсверский мост на Лофотенах настолько узкий, что машины его проезжают по очереди с той и с другой стороны, регулируемые светофором.

Еще один лофотенский мост, в Fredvang

Сальстрауменский мост.

Находится не над рекой, а над сальстрауменским приливным течением между фьордами. Течение идет за луной, то вправо, то влево под мостом. При этом здесь периодически возникают гигантские водовороты. Но мы их поджидать не стали, увидели только много мелких водоворотиков, кучу рыбы и птичек, охотящихся за ними.

Мимо другого знаменитого водоворота мы проплывали на пароме. Он находится в сотне километров от Сальстраумена, у оконечности Лофотенов и называется Мальстрём. Увековечен Эдгаром По и Жюлем Верном. Именно тут профессор Ароннакс сбежал от капитана Немо. Мы проплыли в 3 километрах от водоворота, он виден вот там, где кончаются скалы и светят лучики из туч. Огромная водяная воронка, до дна, с крутыми стенами, как и живописал По.

Но мы водоворота не заметили. Думаю, связано это с тем, что По и Верн известные выдумщики.

Еще одно знаменитое сооружение - Сторсезандетский мост на Атлантической дороге. Он же "пьяный мост". Сделан очень оригинально. Машины разгоняются и перепрыгивают на ту сторону как с трамплина.

Приблизительно вот так.

Хотя на самом деле это просто красивый кривой мостик. Норвежским гномам мало было криволинейных тоннелей, они передали дар кривизны мостостроителям. А может, чем-то крепко напоили создателей, недаром мост называют пьяным.

Эресуннский мост. Длиной почти 8км, между Швецией и Данией. Составная часть Эресуннской переправы, которая включает в себя еще тоннель Дрогден под морем, который я описывал чуть выше.

Проезд через эту переправу платный, 45 евро или 325 датских крон.

Построили переправу за 5 лет и открыли 13 лет назад.

Еще один мост, Большой Бельт, находится через сотню километров после этой переправы, в Дании. Состоит из нескольких сегментов общей длиной в 18 км. Проезд тоже платный, 235 датских крон.

Эти мосты заменили паромные переправы через Балтику. 

Но во многих местах по дороге мостов еще нет. В этих местах нам приходилось переправляться на паромах. В прошлом году нам попался только один паром. А в этом нам довелось проплыть на пятнадцати.

Из них 8 штук в Финляндии вот на этом архипелаге Турку. 

Интересное место, здесь десятки тысяч островов, финны и сами не знают точного их количества. Но сумели соединить наиболее крупные из них дорогой, по которой мы и проехали. На этой дороге мосты чередуются с паромами. Причем, и те и другие бесплатны! Да, паромы считаются частью дороги и платить за них не надо. На треке можно заметить паромные участки, они немного отличаются цветом.

Самый протяженный участок финской паромной переправы - 13 км, на пароме проплывается немногим менее, чем за час.

Самый короткий - метров 50. Видимо, тут пока не успели построить мост.

Соответственно, и паромы разной величины, на некоторые влазят две-три машины, на другие - десятки авто. Есть переправы, где паромы вызываются кнопкой.

Одна переправа нам попалась платная, на острове Моссала, видимо, мы где-то не туда свернули, или все было так хитро задумано. Там же пришлось и переночевать в кемпинге, так как паром был только следующим утром.

Ну а в Норвегии пришлось платить везде. От 90 крон (примерно 500руб) через небольшие фьорды до 800крон (4700руб) вот за этот паром с Лофотенских островов на материк. Он плыл мимо того самого вышеупомянутого водоворота Мальстрём и дальше до материка, 100 км по морю, около 4 часов.

Норвежские паромы солидные, многоэтажные

Внутри оборудованы залами отдыха, буфетами и почти все с бесплатным интернетом на борту.

А перед той, самой длинной паромной переправой на Лофотенах, когда мы несколько часов ждали паром, познакомились с весёлой немецкой парой путешественников и, по совместительству, педагогов из южной Баварии. Позже дорога нас внезапно еще сводила вместе и мы пообщались поближе. В свободное от путешествий время они обживают домик в Швеции и героически волонтерствуют в Египте на русском авто Lada 2107. 

На Лофотенах нас, конечно, занесло в знаменитую рыбацкую деревню Хеннингсвер, с пёстрыми домиками на сваях.

Но вообще архитектура Норвегии лаконична и сурова.

Обусловлена окружающим ландшафтом.

А в северной части Норвегии крыши у домов проросли травой.

Видимо, так им теплее.

Даже туалеты на стоянках не удержались, и устроили прическу на крыше.

На архитектуру мы посмотрели и в некоторых городах Норвегии, в которые не поленились заехать по пути - в Трондхейм,

Берген. Древняя столица Норвегии.

Осло. Нынешняя столица. Ее символ - тигр с хвостом, на котором сидят.

А рядом - набережная, по которой гуляют.

И оперный театр с панорамными видами города

По прошлогоднему опыту известно, что наиболее комфортно по Европе путешествовать в своих домиках на колесах, и с велосипедами, что многие встреченные и делают

Но большого дома на колесах у нас нет, а без велосипедов по европейским городам путешествовать уже совсем не хочется. Поэтому мы искали компромисс, который бы не сильно перегружал наш автомобильчик. Компромисс нашелся в Петербурге и выглядел вот так:

Нет, не автомобиль мерседес Смарт, а вот эти два треугольничка - велосипеда на его фоне.

Называются они Стрида, весят меньше 10 кг, складываются для переноски секунд за 10-20 вот в такие компактности.

Укладываются в чехол и в таком состоянии занимают немного места на заднем сиденье.

В Хельсинки, столице Финляндии мы их впервые испытали - быстренько объехали весь центр. Успенский собор.

Сенатская площадь со статуей русского царя Александра II. Также, как и собор - наследие России, которой когда-то принадлежала Финляндия. Но финны вовремя сбежали и не оставили себе злой памяти, как в какой-нибудь стране восточной Европы, заставляющей сносить российские памятники.

Подъехав к морскому порту, мы проверили транспортабельность велосипедиков в условиях маленьких экскурсионных корабликов. Оказалось, вполне, и мы покатались по акватории Хельсинки.

Шведская столица, Стокгольм, удивила пробками. Протолклись в них пару часов.

Посетили основную достопримечательность - домик Карлсона, который живет на крыше. Хотя в Швеции Карлсон не особо котируется, но парамотористам экспедиции является дальним предком, поэтому и воздали почести.

Ну и быстренько объехали центр.

Копенгаген, столица Дании. Пожалуй, понравился больше всех из посещенных городов. Очень симпатичный город с симпатичными домиками на набережной, где жил Ганс Христиан Андерсен.

И написал сказку про Русалочку, которая ровно 100 лет назад выплыла тут на камушек симпатичным символом Копенгагена.

Но больше всего поразило копенгагенское велосипедное движение. Как оно здесь организовано, со своими дорожками, светофорами, развилками, полосами, знаками, парковками. Вот такая велосипедная двухэтажная гигапарковка обнаружилась где-то у станции метро. Позже, в Амстердаме, подобные вещи уже выглядели бледной копией копенгагенских.

Гамбург, Германия. Здесь столько негров, что для них открыты специальные магазины африканской еды. С некоторой опаской наши исследователи заглянули туда. Но каннибальского меню не обнаружили. Возможно, оно продается с черного хода.

Ну и конечно всякие красивые башенки

и другие признаки Гамбурга. Вот только к удивлению экспедиции, гамбургеров в городе не обнаружилось, или они хорошо прятались.

Амстердам - очередной велорай, который, правда, уже был привычен после Копенгагена. 

Но все таки, с красивыми домикам, площадями.

Да, здесь красиво, но экспедиция впервые поняла, что такое запах наркотиков, которые тут свободно продаются в кофе-шопах, а вечером этот сладковатый запах дурмана отчетливо ощущается по всему городу.

Варшава оказалась очень милым и душевным городом. С фортепианными концертами под открытым небом у памятника Шопену,

красивыми мостиками через небольшую Вислу

и Старо Мисто, которое до сих пор местами реставрируется после бомбардировок в войну.

А в Минске вообще от довоенных зданий мало что осталось. Этот дом, в котором мы ночевали, был разрушен до одноэтажного и восстановлен после войны.

А цирк был разбомблен до основания на третий день войны..

Прокатились и по красивому Смоленску

В Москве взяли нулевой километр

с Кремлем

и ТРЦ РПЦ имени Пусси Р.

В Питере взяли Зимний,

Исаакий имени маятника Фуко

и Аврору имени революционного выстрела.

Да, военных памятников по дороге встречалось немало. Мы их обнаружили уже в Норвегии, которую фрицы захватили за пару месяцев и оккупировали 5 лет. Типа вот этого мемориала в Нордакапе, посвященного арктическим конвоям в СССР, проплывавшим около мыса. Тут же недалеко в 1943 в самом северном морском сражении был потоплен немецкий линкор.

На норвежском полярном круге стоят памятники советским военнопленным

И рядом - югославским(?) партизанам и политическим заключенным, которые стали жертвами нацистского террора в Норвегии.

Но и немцам тоже изрядно досталось. Вот полуразрушенная в войну после англо-американских бомбардировок Гамбурга церковь святого Николая. На городе была использована технология огненного смерча, в результате которой погибло 40 тысяч немцев, почти столько же, сколько японцев в Нагасаки от атомной бомбы.

А это кладбище в Бресте, похоже, немецкое, в километре от границы с Польшей, которое мы заметили, когда искали Брестскую крепость

Крепость, конечно, нашли,

но там собственно крепости нет, с тех времен остались только памятники, руины и могилы героев.

И еще вот такие интересные объявления. Не спать! Граница рядом.

Вся дорога западнее Москвы в следах нашествий.

Завернули на Бородинское поле. Здесь памятники с обеих отечественных войн.

Бородинское поле во многих местах уже стало бородинским лесом. Слева памятник на месте батареи Раевского, под которым похоронен Багратион. Справа лес, выросший на западе, откуда наступали французы. Ближе, под березкой, сохранился дот, оставшийся с 1941 года и траншеи.

Во всех ключевых местах бородинского сражения 1812 года сотню лет назад установлены более 30 памятников подразделениям, сражавшимся в этом месте. Вот, например, один из таких монументов, который мы увидели далеко в полях..

Но 200 лет назад воевали еще благородно.. А в 1941, в 30 километрах восточнее Бородина, в деревеньке Петрищево фашисты замучили Зою Космодемьянскую, к которой мы тоже завернули почтить..

А в Москве почему-то нет почетного караула..

На ночь по дороге мы останавливались в разных местах. Например, в Москве устроились в хостеле прямо на Арбате, а в Питере - около Московского вокзала. В Минске ночевали в центре, в жилом доме, в квартире, используемой для апартаментов. В Варшаве, Амстердаме, Гамбурге, Копенгагене - тоже в хостелах или отелях. Почти все бронировали накануне по интернету на букинге.
В Финляндии и Норвегии иногда удавалось снять домики в кемпингах по дороге. Вот коллекция наших домиков разной величины и комфорта:

Но больше половины ночей спали прямо в машине. Как вот тут, на Нордкапе, выложив велосипеды на крышу.

В теплых спальниках спать было довольно комфортно, хотя ночами температура опускалась до нуля.

А когда дождь, велосипеды было жалко и они умещались на ночь вместе с нами.

Вечером и утром в Норвегии иногда разводили костры в лесочках у водоемов.

Вот это мы остановились у озера перед Осло

А с утра на этом озере наблюдалась вот такая красота..

Ну а южнее, в Европе, иногда ночевали на комфортных стоянках, по опыту прошлого года.

Пищу в основном готовили сами, иногда используя подножный корм в виде грибов и ягод, но чаще отовариваясь продуктами в супермаркетах.

В Норвегии один раз в ожидании парома рискнули сьесть вот такое непритязательное блюдо. Оно нам обошлось почти в две тысячи рублей на наши деньги. 

Больше не рисковали и закупали продукты в магазинчиках. Хотя и там они выше наших в 3-6 раз. Бутылочка йогурта 210 руб, морковка 180 руб за кг и т.д. 

Бензин в Норвегии тоже самый дорогой - от 90 до 110 руб за литр, причем чем севернее, тем дороже. В остальной Европе бензин 60-70 руб.
В Белоруссии бензин стоит 8 тыс рублей. В российских деньгах это 31 руб, то есть как у нас. Да и в магазинах цены на всё примерно как в России.

Полиция по дороге почти не встречалась. Только один раз увидели аварию в Финляндии и в Стокгольме было какое-то полицейское столпотворение, вкупе с пробками. Не знаю что там происходило, но полицию увидели во всех ипостасях - на сигвеях, лошадях, мотоциклах, автомобилях, вертолетах.. правда к людям они не приставали.

А вот у нас... В общем, занесло нас на обратном пути в Башкирию. Решили, блин, посмотреть , как живут гостеприимные соседи. 
Такого скопища гаишников на квадратный метр я не видел больше нигде , ни в остальной России, ни, тем более, в Европе, даже в Стокгольме. Причем, занимаются они реальным разводом. Думал, это осталось в темном прошлом и в легендах автомобильных форумов. Увидел и ребусы на дорогах, когда знаки противоречат друг другу и разметке, с поджидающими своих жертв полицаями, и подставные автомобили, провоцирующие себя обгонять в неоднозначных местах, и маскировку знаков с последующей остановкой за их нарушение...
Спасала рация в машине и видеорегистратор. Да, нас там два раза остановили, впервые за последние несколько лет и много десятков тысяч километров. Разводили на крупные штрафы и лишение прав. Оба раза отпустили без последствий, не считая потери часа времени и нервов.
В общем, больше в эту "дружелюбную" республику ни ногой. Точнее, ни колесом.

Границы.
Российско-финская граница прошлась очень легко, за полчаса, финны даже на автомобиль не вышли посмотреть.
Польско-белорусская проходилась 2-3 часа, в основном из-за ожидания очередей и любопытных таможенников, долго изучавших наши велосипеды на предмет их необычной компактности.
Остальные границы - чисто номинальные, от них остались лишь пограничные знаки

Ну а от всей поездки - фотографии, воспоминания и диван сувенирчиков с прочими магнитиками. 
Да, норвежские и датские кроны - монетки с дырочками (видны слева и под русалочкой), идут на ура как сувениры родственникам и друзьям.

Статистика.
За 29 дней проехано на автомобиле 15121 км.
170 км на велосипедах.
250 км на 15 паромах.
Проехали 9 стран.
Осмотрели 8 столиц и десяток других городов и поселений.
Температура воздуха колебалась от 0 градусов со снегом в Норвегии до +30 в Германии и Нидерландах.

Расходы:
63000 руб ушло на 1074 литра бензина. Средний расход 7,1л на 100 км.
20000 на платные дороги, паромы, тоннели, мосты, парковки.
35700 на жилье в отелях, кемпингах и хостелах. 
21000 проели.
1800 экскурсии-музеи 
20000 сувениры, покупки и прочие расходы.
Да, и велосипеды около 55 тыс.

Бюджет этой поездки оказался раза в полтора-два выше прошлой, из-за того, что меньше экономили, чаще ночевали в домах и путешествовали по дорогим странам.

В дороге пользовались интернетом в России от МТС и Билайн, он оказался довольно неплохой, но на трассе покрытие было далеко не везде и интернет иногда изрядно тормозил. Но в целом позволял следить за нашим путем родственникам и друзьям с помощью онлайн трекера и инстаграмма.
В Финляндии купили сим карту за 8 евро с гигабайтом трафика, который так и не успели израсходовать. Интернет с ней был отличный по всей Финляндии.
В Норвегии все стало неважно, удавалось лишь эпизодически цепляться по вайфаю, для сброса трека и снимков, около отелей, заправок и почти на всех паромах.
Позже, до России все примерно в таком состоянии и было, только цепляться приходилось через все более сложную процедуру, особенно в Германии.