12 цветов. Мотопутешествие по Индии (фоторепортаж).

В октябре 2012 года блогер alexanderyork полетел в Нью-Дели, купил там мотоцикл Royal Enfield и решил проехать на нем в течении двух месяцев более 7000 километров по 12 штатам вокруг всей Индии.

"Это путешествие - одновременно открытие нового мира и открытие себя, испытание на прочность и постоянный поток новых впечатлений. Практически мечта, которая живет у меня в голове уже очень давно. И которую я собираюсь осуществить.

Идея - показать настоящую неизвестную иностранцам Индию как в городах, так и в богом забытых деревнях. На пути как знаменитые достопримечательности (вроде Тадж-Махала и Варанаси), которые хочется показать с нетуристической стороны, так и заброшенные столицы древних империй, беднейшие штаты, миллионные мегаполисы, старинные храмы, великие реки и национальные заповедники. Более 30 городов, в которых только предстоит ночевать"

Читайте далее, как ему удалось осуществить эту мечту, как он искал и нашел спонсоров, как он покупал мотоцикл и как он в первый раз сломался....

Мотопутешествие "12 цветов". Идея, название, логотип, поиск партнеров и подготовка

Завтра я уезжаю в Индию. Заберу визу, сяду на самолет, прилечу сначала в Дубай, а потом, утром следующего дня - в Дели. А там уже куплю мотоцикл и проеду более 7000 километров по всей стране.

Интересно смотреть, как реализуется то, что появилось в твоей голове. Всего чуть больше месяца назад, я это придумал, а сегодня идея превратилась в мощный проект путешествия с информационной поддержкой, известными брендами в качестве партнеров и журналисткой визой от Генерального консула Индии.

В середине августа я окончательно решил поехать в Индию зимой и сделать то, о чем я мечтал последние полгода - проехать всю страну на Royal Enfield. Мне хотелось поставить точку в споре о том, что считать настоящей Индией. Потому что когда ты приезжаешь в Гоа, вдыхаешь воздух и говоришь: "Вот она, Индия!", все над тобой смеются, утверждая что в Гоа столько же Индии, сколько в Турции. В Дели или Мумбаи тебе авторитетно заявляют, что настоящую Индию ты здесь не увидишь, ведь это испорченные огромные города. В Гокарне скажут, что были времена, когда там была Индия но сейчас это туристический заповедник. Хотя говорят об этом только иностранцы, все-равно не так-то просто найти настоящую нетуристическую Индию. И я подумал, что если проеду всю страну по земле, то уж точно где-нибудь найду.

Первым делом купил билет из Питера в Дели и обратный из Дели в Катманду на апрель. Затем повесил на своей кухне карту Индии, начал втыкать туда флажки, измерять расстояние между городами, читать Lonely Planet, форумы и блоги о разных городах, накачал документальных фильмов и все их пересмотрел (рекомендую "Историю Индии с Майклом Вудом" от BBC). В итоге возник маршрут из 7000 километров по 12 штатам за 2 месяца.

Затем я понял, что хочу постоянно рассказывать о своих приключениях. Но до этого момента отношения с копирайтингом у меня были сложные. С одной стороны я очень люблю писать тексты, но с другой стороны я не получал удовольствия от ведения блога, испробовал много разных тем и подзабил на это. В августе я наконец понял, что проблема в том, что я пишу для аудитории, а не в свое удовольствие. Вместо того, чтобы рассказывать о событиях как друзьям, думаю о том, как проще, понятнее, интереснее написать. В результате получаются неавторские скучные тексты. Осознание этого, как оказалось, стало самым важным в моем проекте. Я начал писать рассказы о моем прошлом путешествии в Индию так, как мне нравится и неожиданно начали получаться интересные тексты и процесс начал приносить мне удовольствие.

Вместе с текстами я решил делать много фотографии, а еще загорелся идеей снимать дорожное видео и потом смонтировать из этих роликов настоящий документальный фильм о путешествии. Подсчитал бюджет и понял, что размечтался. Для такого проекта нужно было много техники и денег, которых у меня не было.

Однажды я поехал на встречу со своим заказчиком обсуждать новый проект (я работаю фрилансером). Заказчик как всегда где-то задерживался и я пошел в кафе бизнес-центра попить чай. Сидел во дворике, смотрел на мой припаркованный байк Honda VFR 800 и тут ко мне неожиданно пришла отличная идея. Если я хочу такое сделать, почему бы мне не оформить путешествие в проект и не найти под него спонсоров?

Вечером того же дня я начал делать презентацию для партнеров. Написал про цель проекта, маршрут, контентное наполнение, придумал рекламные возможности и оформил их в виде спонсорских пакетов. На презентацию ушло несколько дней, за которые она несколько раз полностью видоизменилась, благодаря советом моего хорошего друга Пети Макарова.

После ее создания возник самый главный вопрос - имя. Я сразу понял, что варианты, которые буквально описывают проект вроде "Большой индийский мототур" или "Азиатский мототрип" меня жутко бесят и я хочу придумать интересное, образное название, которое напрямую не связано с мотопутешествием и имеет под собой несколько смыслов.

Хорошие идеи приходят когда ты долго над ними думаешь, ничего в голову не приходит, ты забиваешь и идешь спать. И в момент, когда ты засыпаешь, отдохнувший от обязанностей мозг начинает генерировать самые вкусные варианты. Так мне в голову пришло название "12 цветов". Двенадцать - потому что это число постоянно преследует идею проекта: 2012 год, 1 человек и 2 колеса мотоцикла, 2 месяца, 12 штатов. Причем штаты я подсчитал уже после того, как придумал название. Цветов - потому что Индия это страна разных цветов и оттенков, которые характеризуют ее с совершенно разных сторон.

К тому же, "12 цветов" очень хорошо подходит к фирменному стилю и любым дополнительным идеям. Например можно каждому штату дать свой цвет, написать 12 историй про людей, который я встречу, ну и презентацию также сделать из 12 слайдов.

После названия возник очевидный вопрос про логотип. Я ни разу не дизайнер и посколько рисовать я не умею, я решил логотип насыпать. В один прекрасный день я поехал в индийский магазин на площади Восстания и купил там 12 разных специй. Приехал домой, нарисовал карандашом на альбомном листе число 12 и насыпал сверху специи. Сложность была в том чтобы их не перемешать и сделать одной высоты. Для этого я использовал кисточки и кусочки бумаги. Получилось аккуратно.

Число 12 получилось, но нужно было сделать еще и подпись "цветов". Для этого, я достал из ящика старый плакат фильма Денни Бойла "Trainspotting", наклеил его на пол в квартире цветной стороной вниз, а на белый оборот кинул горсть куркумы. Если бы кто-то видел меня тогда, то точно бы подумал, что я псих. Представьте, человек стоит на кухне и кидает на пол много специй :-)

В желтой основе я обратной стороной карандаша выдавил канавки и аккуратно насыпал в них паприку. Получилось интересно. Квартира до сих пор пахнет куркумой.

Все, о чем написано выше было сделано примено за неделю. В начале сентября, я решил запустил проект - написал пост в ЖЖ, сделал паблик Вконтакте и оформил аккаунт на Youtube. Это было 6 сентября.

В этот же день я начал искать партнеров. Сначала написал всем своим друзьям Вконтакте, потом сделал письмо для партнеров и начал рассылать его в те компании, которым могло быть это интересно. Мне нужны были информационные, финансовые и бартерные партнеры. Для каждой группы я сделал отдельный вариант презентации, а также версию на английском языке.

Первые партнеры пришли от друзей. Так я познакомился с Димой из Gopro-rent.ru, который дал мне первую экшн-камеру. Моя прекрасная подруга детства Оля работала в туристическом интернет-проекте и показала презентацию руководству. Так появился первый инфопартнер - Traveltipz.ru. Неожиданно в личку блога мне написал Роман из Ogoa.ru, я рассказал ему о проекте и мы также решили сотрудничать.

Потом как-то непонятным образом покатило. Я уже не удивлялся, когда информационными партнерами стали Turbina.ru, Ridus.ru, Tonkosti.ru и газета "Нева Инфо", финансовыми - бюро переводов "ТрансЕвропа" и компания Amiro CMS. Мобильный оператор МТС дал телефон и предоставил связь для проекта, а сеть кибермаркетов "Юлмарт" дала всю необходимую технику: от фотокамеры и объективов до ноутбука и навигатора. Проект всегда был и остается открыт для любых идей. Так вместе с "ТрансЕвропой" мы придумали спецпроект по изучению языков народов Индии, а "Юлмартом" предложил узнать какая компьютерная техника популярна у индусов. Поиск партнеров продолжается, ими можно стать даже когда путешествие начнется, потому что 2 месяца - большой срок, чтобы успеть реализовать рекламные возможности.

Удивился я когда мне позвонили из консульства Индии в Санкт-Петербурге и пригласили на встречу с генеральным консулом, мистером Вишвасом Сапкалом. Он оказался очень открытым и дружелюбным человеком, который с интересом отнесся к моему проекту. Меня удивило, что со столь высокопоставленным человеком можно говорить как с хорошим знакомым, не чувствуя дистанции, присущей должностному статусу.

Мы обсудили в "12 цветов", мистер Вишвас сказал, что проект "ис фантастик", посоветовал заехать в пару интересных мест и предложил бесплатно выдать мне журналистскую визу, которую в Питере вроде бы вообще получить нельзя.

В тот момент я поймал себя на мысли, что жизнь удивительна. Всего месяц назад я придумал название "12 цветов", а сейчас его мне говорит Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге! Потрясающее чувство, когда твоя идея начинает обретать форму и становится материальной.

В последние недели началась обычная предпоездочная суета. Я покупал недостающую мотоэкипировку, страховку, лекарства, разные необходимые мелочи. Также делал векторный вариант логотипа, чтобы напечатать его на визитках и футболках, а также сделать наклейки на мотоцикл с логотипами партнеров. Паралельно с этим я успевал закончить свои проекты по работе, заниматься ремонтом квартиры, писать посты в блог, узнавать много важного о поездке из комментариев и советов. Сейчас уже все уже сделано и собрано.

Не могу не похвастаться, что все вышеперечисленное я сделал один. Название, презентация, логотип, тексты, поиск и договоренности с партнерами, все финансовые, организационные вопросы - все сделано без привлечения помощников.

Первые дни в Дели: покупка мотоцикла, Карол-Бах, метро и Кутаб минар

Ну вот я и в Дели. Сначала был утопающий в дожде и пробках Питер, хмурые лица таможенников и щелчок штампа, открывающий тебе двери самолета со светящимися еще издали улыбками стюардесс. Потом 5 часов перелета в Дубай, состоящих из невкусной еды, мультика «Мадагаскар» и попыток заснуть по Kings of Leon.

Ночью – аэропорт Дубая, представляющий собой дорогой европейский торговый центр, населенный персонажами с восточного базара и сказок 1001 ночи. Утром – рейс в Дели, в котором все вокруг тебя смотрят болливудские фильмы, а ты резко засыпаешь над Ираном и просыпаешься от слов дедушки-индийца: «Вейк апь, вейк апь!», чтобы съесть масала-омлет и заснуть уже над Пакистаном. А затем открываешь глаза, чтобы увидеть Индию на экране самолетного монитора и услышать заветные слова капитана воздушного судна про аэропорт им. Индиры Ганди и приятную температуру за бортом.

Приезжая в Индию в третий раз, ты чувствуешь себя в вполне естественной среде. Шум вентилятора над головой, сигналы машин, крики торговцев, запахи специй, еды и смога становятся привычными и незаметными. Ты с удовольствием смотришь на неработающий спидометр и дырки в полу такси, высовывая руку в окно, помогая водителю показывать поворот (потому что поворотники давно сломались).

Тебя уже никто не пытается развести. Продавцы гашиша, кашмирского шелка и туров в Раджастан на Мейн базар стрит что-то видят в твоих глазах и уже не пытаются рассказывать про их друга Сергея из Москвы, который все купил и остался очень доволен. Они спрашивают: «Какой раз ты в Индии?» и получая ответ, быстро теряют к тебе профессиональный интерес.

Фразы вроде: «Намастэ бабА, тейк ми ту Коннот плейс, форти рупиз» вызывают на лице туктукера секундное замешательство. Он выдавливает из себя: «Фифти!», но когда ты говоришь «Наи», быстро разворачиваешься и уходишь, ты слышишь вслед «Хей, хей, окей, го!» и со спокойствием священной коровы едешь на одном сидении с водителем , обгоняя в закрытых поворотах машины, мотоциклы, телеги и велорикши. Теперь когда ты даешь туктукеру большую купюру и нет сдачи, он не пытается прокатить тебя еще куда-нибудь или объяснить почему ты должен ему отдать все. Он говорит: «Потом отдашь, ты же на Мейн базаре».

Теперь, покупая сим-карту на улице, соседний продавец одежды не пытается продать тебе футболку, а учит тебя говорить на хинди и спрашивает как русские относятся к американской политике.

Ты не дома, но и не в чужой стране. Ты в гостях у друзей, улыбки которых дают тебе больше энергии, чем чашка хорошего кофе. В гостях, где все очень интересно и необычно.

На Мейн-базаре я сначала зашел в отель Лорд Кришна, который показался совсем уж страшным, поэтому я поселился через дорогу в Шелтоне. Администратор, сидя в позе лотоса и попивая чай с молоком сначала просил 700 рупий, но потом когда я привел факты того, что номер стоит не больше 500 (300 рублей), согласился.

Номер – маленькая комната, сделанная в настоящем индийском стиле. Нужно показать, что все очень дорого и пафосно, но не заморачиваться с деталями. Так в номере красивая кровать, неоновая подсветка потолка, но нет зеркала в ванной, заделанная дырка фанерой рядом с окном и незаделанная – над дверью. Молчу о том, что нет горячей воды и туалетной бумаги, потому что индийцы ни того, ни другого обычно не используют.

Приняв душ, я первым делом я поехал в район Карол-Бах, в котором на каждой улице торгуют мотоциклами и комплектующими к ним. Я искал магазин под названием Madaan motors, который мне посоветовал Рома, купивший там Энфилд в прошлом году и оставшийся очень доволен.

Мадаан – это семейный бизнес, состоящий из Деда-основателя, его сына Арона и 5 рабочих. На одной улице маленький магазин и мастерская, на другой – склад, заваленный по потолок деталями от мотоциклов и скутеров. Я приехал в магазин, встретил там деда, который налил мне масала-чай и позвонил сыну. Приехал Арон, выслушал мои требования и сказал, что все это возможно и будет стоить 88 тыс. рупий (52 тыс. рублей). Так как Рома покупал почти тоже самое год назад за 65 тыс., я устроил могучий торг, но ничего не добился. Они могли подвинутся на какие-то смешные пару тысяч рупий.

Почему столько стоит? Потому что я хотел не просто купить поддержанный байк. Если вы думаете, что есть только два варианта купить мотоцикл: новый или поддержанный, то вы глубоко ошибаетесь. В Индии придумали третий. Вы покупаете раму от мотоцикла, к которой привязаны номера и все документы на байк. То есть юридически мотоцикл – это рама, на которую можно навесить что-угодно. И вы просите навесить все новые запчасти, начиная от двигателя, заканчивая тросиками сцепления. В итоге, вы получаете новый байк за меньшие деньги, полностью заточенный под ваши нужды и не имеющий проблем с документами.

С документами отдельная история. В Индии иностранец не может владеть никаким имуществом. Если вы купите дом, то он будет юридически принадлежать не вам, а индусу, который вам его продал. То же самое с мотоциклами. Если вы покупаете байк, он принадлежит не вам, а бывшему владельцу, который пишет на вас доверенность. Но если вы захотите купить новый мотоцикл, который никому не принадлежит, то это будет сделать сложно, а часто и невозможно. Вам его не продадут. Остается либо брать поддержанный, либо делать так как я.

В общем, после торга, у меня возникло стойкое ощущение развода, я сказал что приду завтра и пошел по другим магазинам. Оказалось, что большинство торговцев не занимаются сборкой, а только продают поддержанные байки. Я нашел только одну точку, владелец который готов сделать то, что мне нужно и цене примерно такая же, но по срокам он очень проигрывал, обещал сделать за 14 дней.

Я вернулся к деду, уточнил все детали и взял день на подумать. Хотел посоветоваться с друзьями и не делать поспешных выводов, потому что хороший мотоцикл – главное в путешествии. Через день я приехал к нему, обговорил детали, выбрал цвет, раму с номерами, оставил залог, получил расписку и пообещал приехать через день, посмотреть как идут дела. Байк будет готов через неделю.

На Карол-Бах я по своей Питерской привычке пошел гулять по дворам. Это оказался район сотен маленьких улиц шириной в один дом. Везде продавали машины, мотоциклы или детали, запчасти к ним, тюнинг и сервис. Такой большой торговый центр, с разницей в том, что продавцы живут там, где торгуют. Я понял что вообще удобно сделано. Город поделен на районы, где уже много лет торгуют каким-то одним видом товаров. Если что-то хочешь купить, не нужно составлять список торговых центров в разных частях города, где это может быть.

Там же я первый раз попробывал пан. Решил, что если уж приехал на 6 месяцев в Индию, то нужно понимать все местные привычки. Пан – это смесь пасты из кокоса, специй и всяких добавок, которую заворачивают в лист дерева, под названием Бетель. Бывает с табаком или без него. Такой сверток большинство индийцев постоянно жуют. Это освежает дыхание и дает легкий тонизирующий эффект, как от сигарет. Побочным эффектом является то, что от жевания выделяется много слюны и ее постоянно хочется сплевывать. Именно поэтому многих улицы в Индии покрыты красными от специй плевками и в метро даже висит знак «Не плевать».

Мой пан оказался с чем-то вроде меда. Я пробовал его жевать, получилось не очень, и после минут 5 я все это выплюнул. Вкус, а у меня был вариант без табака, как-будто вы едите зубную пасту с листом салата, которая к тому же обладает примесью совершенно непонятных вкусов, от чего становится не ясно считать это вкусным или нет.

Потом я понял, что заблудился и решил поехать домой. Моторикш в округе не было, а на велорикшах я ездить не люблю. Дело в том, что когда я сижу и вижу как худой индус тащит меня в горку на велике или тяжело крутит педали, я чувствую себя каким-то злым барином, который нещадно эксплуатирует крепостных. Поэтому я всегда плачу велорикшам больше чем обещал и они конечно этим всегда пользуются и в конце поездки говорят как им было тяжело тащить тебя.

Но тут выбора не было, пришлось ехать на велорикше. Мы долго ехали и на одном из перекрестков в нас немного врезалась моторикша, я чуть не свалился вниз, а водитель с терпением выслушал ругань туктукера, кивнул и спокойно поехал дальше.

Про все, что произошло за эти три дня не написать, но можно выделить то, о чем стоит написать много. Во-первых, я много ездил на Делийском метро. Там запрещено фотографировать и как только ты поднимаешь камеру, сразу слышишь окрик охранника. «Ладно, ладно» - думаешь ты, сейчас зайду в вагон и буду фотографировать оттуда. Но в вагоне замечания тебе уже делают пассажиры. Сознательность индийцев не знает границ. Про метро будет отдельный пост.

Вчера я решил съездить в какую-нибудь великую достопримечательность и выбрал самый высокий кирпичный минарет в мире Кутуб Минар. Он потрясающе необычен и прекрасен, про него, вместе с некоторыми другими интересными памятниками, также будет отдельный пост.

Так как байк мне отдадут только через неделю, появилось уйма свободного времени. Так что если подскажете что делать в Дели, что необычного посмотреть, буду вам признателен.

А пока я поехал на рынок Чанди Чоук фотографировать горы специй. Не скучайте!

P.S. Видео, где я прилетаю в Дели, еду на такси, а потом на безумной моторикше на Карол-Бах.

Дели: большой пост про Кутуб Минар

Пока два замечательных механика Аниш и Азим собирают мой мотоцикл в маленькой мастерской на Карол Багх, я решил прогулятся по интересным местам Дели. Сначала я съездил к самому высокому в мире кирпичному минарету Кутуб Минар, о чем вкратце писал в предыдущем посте. Затем карма занесла меня на совершенно безумнейший восточный базар Чандни Чоук, который считается самым крупным в Дели. После этого я ездил на окраины города в компактное место проживания тибетцев под названием Мажну Ка Тила. А вчера меня не пустили с камерой в новый храмовый комплекс Акшардам и я поехал на главную площадь страны, к президентскому дворцу куда раньше почему-то никак не удавалось добраться.

Сначала я хотел написать обо всем в одном посте, но получается слишком много текста и фотографий, поэтому я решил разбить информацию на несколько текстов. Здесь все про Кутуб Минар, завтра - Чандни Чоук, а послезавтра - тибетская деревня и президентский дворец.

В тот день, когда мы с владельцем Мадаан Моторс пожали друг другу руки и договорились о сроках готовности мотоцикла, я понял, что у меня много непонятного времени и его можно потратить на изучение тех достопримечательностей индийской столицы, на которых не хватило времени в мою предыдущую поездку.

Первым делом я вспомнил о Кутуб Минаре. Это высоченный кирпичный минарет, который стоит в окружении развалин бывшей мечети и недостроенного второго минарета, который должен был быть в 5 раз выше. Год назад, когда я также собирался поехать в Кутуб, водитель рикши сказал мне, что в минарете санитарный день, все закрыто и он лучше отвезет меня куда-нибудь поближе и за большие деньги. В этот раз я был умнее и поехал на метро. Доезжаете до станции Qutub Minar или Green Garden, а затем берете рикшу (непременно моторикшу), который за 10-30 рупий довезет вас до места. Вход стоит 200 рупий. Пускают с рюкзаками, камерами и ноутбуками.

Комплекс Кутуб интересен тремя вещами: собственно минаретом высотой 73 метра, недостроенным вторым минаретом и железной колонной, которой уже более полторы тысячи лет и она сделана по какой-то неизвестной технологии, что позволяет ей не ржаветь.

Минарет потрясает своей резьбой. Так искусно вырезать камень в 70 метровом сооружении более 600 лет назад представляется невероятным.

Минарет строили мусульманские правители Индии в течении почти 200 лет. Закончили в середине 14 века, когда у нас была Куликовская битва.

Внутрь зайти нельзя, но очень хочется. Мадам из Великобритании сказала мне, что в минареты во всем мире не пускают. Может быть она права, но все-таки это больше памятник истории, чем религиозное сооружение. Оно же не используется как минарет.

Аэропорт Индиры Ганди совсем недалеко отсюда и каждый 10-15 минут над минаретов взлетает самолет.

На втором ярусе минарета есть открытая дверь, а вокруг основания – огромный балкон. Я представляю как там стояли люди в белых одеждах и смотрели на огромный город, который как и сейчас бурлил цветами, запахами, и хаотичным движением сотен тысяч людей. Просто мультик про Алладина!

В 5 минутах ходьбы от минарета стоит оромная круглая непонятная башня. Это основание второго минарета Алай-Минара, который по замыслу должен был быть более 150 метров в высоту. Но столь грандиозное сооружение забросили после смерти правителя, которые придумал эту идею.

Железная колонна, которая находится неподалеку от минарета, для незнающих людей не производит никакого впечатления. Просто черный железный столб с оградой. Непонятно почему рядом с ней постоянно много людей.

Ответ поразителен. Это практически черный монолит из фильмов Стэнли Кубрика. Колонна, когда-то была частью храма в городе Матхура (куда я собираюсь заехать на мотоцикле) и была сделана в 415 году, то есть больше 1500 лет назад.

Потом в результате войн храм в Матхуре разрушили и перевезли колонну в Кутуб-минар. Ее загадка в том, что за полтора века железо не изменилось. Его не взяла коррозия, не появилась ржавчина от 1500 сезонов дождей и она осталась в точно таком же виде, как и была.

Сплав, из которого сделана колонна и технология, по которой она произведена до сих пор неизвестны. Наша наука сейчас не в состоянии сделать такое, а 1500 лет назад могли.
В таких историях интуитивно ищешь теорию заговора. Наверное, это сделали инопланетяне, вместе с масонами и Николаем Тесла. Гадать можно сколько угодно. Главное – что колонна исполняет желания. Если встать к ней спиной, обхватить руками и загадать что-нибудь, то ваша мечта обязательно сбудется. Чтобы жизнь не казалась медом и желания всех не исполнялись, колонну обнести оградой и не пускают к ней никого.

Но когда ты стоишь рядом с ней, то даже через расстояние чувствуешь что-то. Это непонятная энергетика, которая похожа на то, как-будто ты дотрагиваешься до какого-то нового материала. Это что-то важное и настоящее. То, что сложно передать словами.

На следующий день после Кутуба я поехал на один из самых больших базаров в Индии - Чандни Чоук. О нем будет большой пост завтра.

Дели: восточный базар Чандни Чоук

На следующий день после посещения Кутуб Минара я решил почувствовать контраст и сменить тишину известной достопримечательности на шум и гам восточного базара. Поэтому поехал в Чандни-Чоук – самый большой рынок в Дели и один из главных в Индии, где можно купить без преувеличения все, что угодно.

Я ехал из района Карол-Багх на моторикше. Водитель честно сказал, что до самого рынка не довезет и высадит меня там, где начинается мертвая пробка на подступах к базару. Это звучало угрожающе и по-военному, но меня не смущало, так как я как раз хотел гулять и фотографировать.

Получилось так, что я вышел в районе Садар базара, который находится на другой стороне железной дороги от Чандни-Чоука. Оказалось, что он еще безумнее, чем место, куда я направлялся.
На подступах к Садару, начинает резко усиливаться звук. Как будто кто-то начинает прибавлять громкость на пульте от телека. Базарный суетной шум и крики торговцев начинают заглушать все остальные звуки. Потом вы проходите через полицейские заграждения, которые закрывают доступ машин к торговым улицам. Но вместо автомобильных пробок вы видите пробки из людей.

Адаптировав зрение и слух под происходящее вокруг, бросается в глаза то, что основное средство перевозки грузов – голова человека.

Потом видишь заботу о покупателях в виде рукомойников с дополнительной антибактериальной защитой в виде местных святых.

Также сразу отмечаешь про себя то, что здесь только небольшой процент людей говорит по-английски. Удивительно, всего пару километров на юг и там все говорят на английском, здесь же иногда сложно объяснить что тебе нужно. Но такое положение вещей можно понять. На Чандни съезжаются покупатели и торговцы со всех регионов Индии, многим из которых английский в повседневной жизни совсем не требуется. Плюс в том, что тебе никто не пытается что-то навязчиво продать.

На улице, где я проходил, торгуют всякими украшениями и канцтоварами. Здесь сразу видно разницу между европейским и азиатским мышлением. Если мы хотим открыть магазин, то наверное сделаем это там, где меньше всего конкурентов. В Индии и других странах Азии, все открывают магазины рядом с конкурентами. То есть обычное дело – улица, где все магазины торгуют ровно одним и тем же по одним и тем же ценам. Логика здесь в том, что рынки поделены на районы по определенным видам товаров. Каждая улица специализирована. И если покупатель захочет приобрести чайник, он поедет на улицу, где продают чайники. А если вы откроете магазин чайников на улице специй, то покупателей у вас попросту не будет.

Любые улицы сопровождают десятки продавцов экзотического фаст-фуда и всяческих лакомств. Логика еще проще. Захочет, например мистер Виджай Сингх из района Низамуддин купить мишуру для своей гостиной, приедет на Садар, заодно и поест. Нужно ли говорить о том, что там в ряд стоят продавцы одной и той же еды?

Пройдя Садар базар, я повернул на мост, проходящий над железной дорогой. Все было забито палатками с товарами и понять, что ты находишься на мосту было сложно. Сразу после моста начинается сам Чандни-Чоук, а точнее его часть, где торгуют продуктами – фуд маркет.

От запахов фуд-маркета я сразу захотел есть и начал безответственно пожирать все, что видел на телегах продавцов. Обычно на телеге стоит газовая горелка, над ней сковорода, а там на масле жариться всякая неизвестная обывателю еда. Я съел несколько непонятных блюда из картошки, потом закусил двумя острыми самосами и запил это все лайм-содой. Я объелся, и этот обед стоил мне, страшно сказать – около 15 рублей.

У торговцев тоже узкая специализация. Телега, которая торгует едой, никогда не будет продавать напитки. Понятно, что после того, как вы наедитесь острой едой, вам захочется пить. И европейское мышление говорит вам: «Почему бы не продавать еще и воду, а может делать соки или ласси?». Но азиатское мышление считает по-другому - для каждого продукта есть свой продавец. Есть здесь и экономический смысл. Таким образом огромное население этой страны дает возможность друг другу заработать.

Не перестаю убеждаться в том, что самая вкусная еда в Азии – на улице. В Индии, Вьетнаме, Камбодже, Тайланде совсем не обязательно идти в ресторан, чтобы вкусно поесть. Обычно как раз наоборот – еда из ресторанов не такая вкусная как уличная. И отравится вы можете скорее в ресторане, чем от еды, приготовленной на телеге и это объясняется двумя вещами. Во-первых, уличные повара – супер профессионалы, потому что всю жизнь занимаются тем, что готовят одно и тоже блюдо. Часто даже не в первом поколении. Во-вторых, уличная еда делается для своих и местные, в отличие от уехавших на следующий день туристов, могут навалять тебе за то, что ты делаешь некачественные блюда.

На фуд-маркете торгуют специями, орехами, бобами и всякими неизвестными штуками. Есть даже мечта Андрея Аршавина - самодельные чипсы в огромных коробках.

Здесь уже поспокойнее, чем на Садаре. И улица пошире, и людей поменьше. Громкость окружающей среды заметно снижается, можно уже дышать полной грудью.

Но самое спокойное место в этой бурлящей хьюман-масала – мечеть Фатехпури, от которой начинается главная улица Чандни, проходящая мимо мечети Джама Масджид и заканчивающаяся у самого Ред Форта.

Фатехпури – островок спокойствия. Она спас меня от усталости и дал возможность понаблюдать за правоверными мусульманами и поговорить с исламским мудрецом. Находясь в мечети, понимаешь, что ислам – мирная и чистая религия, а тонны информации, выливающиеся по СМИ, цель которых сделать из этой религии врага, не более чем грязь, которую каждый человек вправе впускать в свой мозг или нет.

После мечети начинается совсем другой рынок. Это тысячи маленьких улочек и еще более мелких переулков, в которых также по закону жанра торгуют только одним видом товаров. Блуждая по ним, я вышел в часть рынка, где все продают главную женскую одежду – сари. По сути – это просто кусок ткани, но индийские женщины умеют им правильно обмотаться, в результате чего получается красота.

Сари бывают совершенно разных цветов, разного материала, простые и вышитые золотом. Сари носили во все времена, но сейчас, как я понимают, происходит конфликт поколений и часть молодежи больших городов отдает предпочтение привычной нам манере одеваться.

Но самое интересное – это переулки. Рынок был построен в 17 веке и постоянно перестраивался. Все эти наслоившееся столетия можно увидеть в переулках. Абсолютно удивительные ощущения. После шумного восточного базара, ты оказываешься в абсолютной тишине. Мимо неожиданно может пробежать смеющийся ребенок, пролететь птица, шум крыльев которой – самое громкое, что есть в тот момент. Заворачивая в резкие повороты, ты понимаешь, что если за следующим окажется живой Ганеша или Шива, то тебя это не удивит и в таком окружении он будет гармоничен.

Путешествуя по Индии ты часто попадаешь в такие места, которые кажутся какими-то нереальными, по-индийски волшебными. Как будто, ты читаешь книгу индийских сказок, с тобой в виде главного героя. Находясь там, ты перестаешь замечать все вокруг, и отчетливо видишь самого себя в отражении этих стен, красок, перепутанных проводов и кусочка неба. Переулки Чандни Чоук – одно из таких мест.

Завтрашний пост будет про тибетскую деревню Мажну Ка Тила и главную площадь Индии. Не переключайтесь!

Дели: тибетская деревня Мажну Ка Тила

После посещения прекрасного Кутуб минара и огромного рынка Чандни Чоук, я поехал на окраину Дели, в тибетскую деревню, которая называется «Мажну Ка Тила». Это район компактного проживания тибетского населения с небольшими храмами, невероятно узкими улочками, колышущимися флажками и конечно национальным блюдом – момо.

Мажну – это район на северо-востоке дели, на берегу реки Ямуна. Это был бы обычный индийский спальный район, если бы его часть не отдали тибетцам, после оккупирования этой страны Китаем. Поэтому существует 2 Мажны: индийская и тибетская, которые очень контрастируют между собой. Индийская часть невероятно грязная, там я видел как свиньи буквально спали посреди дороги в огромной помойке. Тибетская – как другая реальность. Там относительно чистые и очень узкие улочки, из-за чего создается ощущение, что ты находишься в каком-то огромном доме.

В район можно доехать сначала на метро до станции Видхан Сабха, а затем, выбрав одну рикшу из сотни, доехать где-то за 15-30 рупий до места. Сначала вы едете по одному загруженному шоссе, потом проезжаете индийскую часть района, затем второе большое шоссе и только после этого вы видите высокие красные ворота, которые дают понять, что вы приехали в Тибет.

Находясь там, начнаешь проникаться буддийскими идеями и чувствуешь огромное уважение к тому, как тибетцы сохраняют свою идентичность. Вот представьте. Вашу страну завоевало сильное государство. Оно уже полвека насаждает там свою культуру, размещает шахты с ядерным оружием, переселяет туда свое население и ассимилирует коренных жителей. Обычно такие вещи заканчиваются краткими заметками в учебниках истории о том, что когда то был такой народ, как какие-нибудь Хазары, а сейчас он растворился в титульной нации.

Но с тибетцами все по-другому. Они не становятся индийцами и не превращаются в размытых азиатов. У них все как-то по-своему, очень не похоже на другие народы. Причина скорее всего в их великой культуре, которая просто не может исчезнуть. Находясь в разных странах, они ее очень чтут, а также соблюдают традиции, и делают все так, как делали их предки.

Когда начинаешь бродить по этим узким улочкам, которые совсем не похожи на Дели или Индию, закрадывается мысль, что возможно это аттракцион для туристов. Как например деревни коренных народов в Скандинавии. Но, когда приходишь на главную площадь Мажну Ка Тилы, понимаешь, что все это на самом деле серьезно. Там есть 2 небольших храма и все они завешены фотографиями тибетских монахов, которые сожгли себя заживо, борясь за независимость своей страны. Причем там есть совсем молодые люди, почти дети, которые умерли за страну, которую никогда не видели, потому что он исчезла до их рождения.

Культура сохраняется даже в стесненных бытовых условиях. Я понял, что им дали очень ограниченный клочок земли, на котором должно было уместится большое количество жителей. Поэтому там даже не осталось место для площади вокруг храма, где обычно размещаются молитвенные барабаны. В Мажну они просто висят на улицах, которые идут вокруг храма. Вроде идешь по соседней улице, но находишься одновременно и в храме.

Конечно какая тибетская деревня без монахов в красных халатах! Их можно встретить почти за каждым поворотом. Они не любят, когда их фотографируют и часто закрывают рукой лицо. Присутствие монахов объясняется главным образом тем, что от Мажну ходят прямые автобусы в Дарамсалу (место нахождения Далай Ламы) и другие святые места. Поэтому Мажну - своего рода перевалочный пункт, тибетская автобусная станция и гостиничный центр (несты от 300 рупий).

На улицах много интересных людей. Вот, например женщина, которая сидела на пороге дома и перебирала четки. Я пробыл в Мажну где-то часа 3 и постоянно проходил мимо нее. За это время она даже не сдвинулась с места.

Или бабушка, чистящая ручной молитвенный барабан. Вокруг нее бегал внук и кричал "Грендма! Грендма!", а она крутила барабан и смотрела в одну точку. Как Якубович.

По улочкам бегают очень много детей. Они достаточно приставучи. Эта девочка попросила, чтобы я ее сфотографировал, а потом пыталась отжать камеру, чтобы посмотреть свое фото. Я ей показал и она начала двигать пальцами по экрану айпадовскими жестами. Потом удивилась, что изображение не увеличивается и стала тыкать пальцами в объектив. Сидящий на лавочке тибетский старик, видя мою растерянность, что-то ей крикнул, и она побежала доставать индийского велорикшу, который уже минут 5 сгонял понабежавших отовсюду детей, которые просили покататься.

Также в Мажну очень много собак и очень мало кошек. Собаки часто совсем не рады тебя видеть, но часто встречаешь каких-нибудь милых щеночков, из-за чего няшность окружающей среды доходит до опасного максимума.

Деревня очень маленькая и если пройти единственную улицу, то выйдешь на берег реки Ямуна. На берегу раскинуты аккуратные поля (наверное рисовые), которые перемежаются с палатками индийских бедняков. Это не временное, а постоянное жилье.

Существует естественная преграда, отделяющая Мажну от индийских огородов. Это помойка, на которой пасутся коровы и летают вороны.

Вернувшись в деревню, я решил попить масала-чай и пошел в тусовочное заведение The Club, по пути замечая детали, которые говорят о том, что ты в Тибете, а не Индии. Над входными дверями часто вешают маски страшных существ. Возможно, чтобы отгонять злых духов.

Если входной двери нет, или в твоем доме есть маленький дворик, то обязательно нужно повесить простыню с национальным орнаментом.

Клубная жизнь деревни заключается в очень популярных настольных играх, в которые с азартом играют как монахи, так и обычные жители. Это похоже на нарды по накалу страстей сравнимых с покером.

В клубе я нашел не только сай, но и вай-фай, а также изучил азиатское фильмопроизводство.

После этого я вспомнил, что мне нужно обязательно заехать в мастерскую, где делают мой мотоцикл и поспешил к выходу. На пути возникло очень много туристических магазинчиков, которые торгуют тибесткими товарами: танки, барабаны, кружки и другой сувенирной продукцией. Мне показалось это все каким-то ненастоящим и я решил ограничится фотографиями и моими впечатлениями.

Я уже практически начал торговаться с моторикшей, как вспомнил, что забыл поесть главной тибетское блюдо - момо. Это что-то вроде мант с мясом, специями и овощами.

Они настолько популярны, что даже Кока-Кола адаптирует свою рекламу.

Не попробовать момо в тибетской деревне было бы преступлением, потому я заказал вариант с мясом яка, который предсказуемо оказался божественно вкусным. Это блюдо стоит 30 рублей.

Я немного опаздываю с постами в ЖЖ. Сейчас я уже в Агре, пишу этот пост на крыше отеля с видом на Тадж-Махал и обезьян, которые перепрыгивают с крыши на крышу. Байк забрал несколько дней назад, проехал где-то 250 километров до Агры с остановкой в Матхуре. Энфилд прекрасен! Видя меня и его, иностранцы говорят: "О май гад!", индийцы восхищаются: "Ача!", козы, которых разводят мусульмане ссутся от звука мотора, а обезьяны, переходя дорогу, хватают друг друга за хвосты и оттаскивают назад. Напишу обо всем этом в следующем посте.

Мой индийский байк: как я купил его в Дели и проехал первые километры

Как вы уже знаете, я приехал в Индию, купил местный мотоцикл и отправился путешествовать по этой стране. Ранее я рассказывал о том, как я искал магазин по продаже байков в Делийском районе Карол-Багх и как договаривался с продавцом о сборке мотоцикла из новых запчастей. В этом посте я расскажу как мне собирали байк, какие документы и запчасти я получил, как ездил по Дели, как чинил байк, хвалил и ругал его последними словами.

Предыдущая история про мотоцикл закончилась на том, что я оставил аванс в 46 тыс. рупий (около $1000) владельцу Madaan Motors Арону, взамен чего получил соответствующую бумажку.

Арон сказал, что уезжает вместе с группой на байках в Непал, вернется через несколько дней, но уже завтра механики начнут собирать мотоцикл. Смотря как Арон пересчитывает мои деньги, я думал, что вообще-то это все как-то подозрительно. Учитывая, что разговор происходил в районе под названием Naiwala, чувствовался горький привкус иронии судьбы. Но я решил рискнуть.

Напомню, что я решил не просто купить поддержанный мотоцикл, а сделать хитрый финт. Так как хотелось надежный мотоцикл, то следовало бы купить новый. Но он стоил дорого и его сложно купить иностранцу. Поэтому механики из Madaan motors взяли раму и двигатель от мотоцикла 2003 года, а все остальные запчасти поставили новые. Получился практически новый байк, но уже зарегистрированный и не имеющих бумажных проблем.

Срок сборки байка – неделя, включая выходной день. Я понял, что мне это время придется провести в Дели. Это конечно было печально, но я решил не падать духом и поездить по всяким интересным местам столицы. Сначала я сгонял в Кутуб Минар, на следующий день на восточный база Чанди Чоук, потом в тибетскую деревню Мажну Ка Тила. В перерывах я успел потусить в Делийском клубе, где видел людей в тюрбанах, танцующих под house и досконально изучить районы Пахар Ганж и Карол Багх.

Я решил быть серьезным заказчиком и постоянно контролировать процесс сборки байка. Уже на второй день вечером я трясся в рикше по вечерним пробкам чтобы либо увидеть мой мотоцикл, либо убедится что район Naiwala оправдывает свое название. Когда я подходил к маленькой мастерской в одном из переулков Карол-Багх, у меня перехватило дыхание от понимания, что в этот момент решиться: начнется мое путешествие или нет. Но все было окей.

Когда я увидел полуразобранный мотоцикл, я почувствовал наверное что-то похожее на то, что чувствуют будущие отцы, когда на экране УЗИ-монитора вядят свое будущее чадо. Я познакомился с механиками Анишем и Азимом, которые сказали: «Найс байк!» и продолжили прикручивать заднее колесо.

Приехав на третий день я не поверил своим глазам!. Аниш с Азимом практически полностью собрали мотоцикл. Только ждали топливный бак моего цвета.

На четвертый день все было готово. Появился третий механик, 14-летний Саддам, который с умным видом ходил вокруг мотоцикла и проверял как закручены гайки.

Модификация байка – Royal Enfield Classic 350сс. Внешне мне больше нравился Thunderbird, но меня от него отговорили потому что у них слабые двигатели. Кроме того, эта модель новая и ее смогут починить далеко не в каждой деревне. Запчасти от Классика же есть везде.

По комплектации, я на этапе предоплаты сказал Арону, что мне нужно сидение от Thunderbird, потому что оно более удобное. Обязательно – решетка для багажа, металлические кофры, дуги, топливный замок и зеркала. Про зеркала лучше уточнять, потому что в Индии это необязательная запчасть.

Аниш с Азимом сказали, что "байк финиш" будет завтра днем. Приехавший из Непала Арон гордо сказал, что они все сделали раньше и я счастливый уехал в отель, распаковывать сумку с мотоэкипировкой.

На пятый день после начала работ я в мотоботах и с шлемом за спиной ехал на метро к станции Карол Багх представляя, что обратно я уже приеду на байке. И вы не поверите. Когда я приехал забирать готовый мотоцикл и уже собрался сесть и уехать, пошел ливень с градом, которого, учитывая, что сезон дождей кончился, быть не должно. В итоге я оставил шлем в мастерской и в мокрых мотоботах грустный уехал домой.

Наконец на 6 день ярко светило солнце, ничего не предвещало проблем и я с самого утра отравился за байком. Основатель компании, старый милый дедушка дал мне комплект документов и запчасти, которые я просил. Документы такие: cвидетельство о регистрации байка на имя индийца-владельца, справка о том, что я купил байк (договор купли-продажи), документы для продажи байка в будущем (Form 29 и 30), страховка. По индийским законам я не могу быть владельцем байка, но здесь считается, что у кого документы от мотоцикла, то и владелец. Хотя, один мой знакомый из Кашмира рассказывал, что в Варанаси есть контора, которая может сделать свидетельство на вое имя. Приеду туда, проверю.

Механики дали мне комплект запчастей, а именно: тросики сцепления, спидометра и тормоза, свечу зажигания, лампу в фару, тормозные колодки, камеры для колес, диски сцепления, набор инструментов и инструкцию по эксплуатации. Сам я потом купил насос с манометром и смазку WD-40.

Я осмотрел мотоцикл, сказал поправить несколько мелочей. Криво стояла решетка для багажа и не было замка на бензобаке. Все поправили за 10 минут и стали учить меня его заводить. Дело в том, что на байке нет электростартера, потому что они здесь очень ненаджены и быстро ломаются. Есть только кикстатер, то есть заводить его нужно резко ударяя ногой по большой педали.

В своей жизни я пропустил период мотоциклов вроде Урала или Явы и все байки, которые у меня были, заводились нажатием на кнопочку. Теперь же, чтобы завести байк, я сначала переключаюсь на вторую скорость, потом включаю нейтралку отдельной педалью, затем катаю байк, чтобы понять, что это точно нейтралка, потому что коробка передач часто заедает. И только после этого я легонечко нажимаю на кик-стартер, выжимаю рычак декомпрессора, и в самом конце со всей дури бью ногой по кикстартеру. Энфилд рычит, пыхтит и заводится.

Когда я первый раз сел на байк и поехал из Карол-Багх на Мейн Базаар стрит, я сразу понял, что Royal Enfield - очень мужской мотоцикл. Слоган мотоцикла - Made like a gun и это многое обясняет. Например, чтобы переключить передачу, нужно резко бить по рычагу примерно таким же движением, как бьют ногой по коню, чтобы он быстрее скакал. Чтобы поставить его с гружеными кофрами на центральную подножку, мне нужно как штангисту выдохнуть и резко потянуть мотоцикл вверх. А чтобы нажать на задний тормоз, нужно давить всей ступней на огромный рычаг.

Это все не является проблемой, наоборот доставляет определенной удовольствие. Кроме того, у Энфилда множество плюсов. Во-первых, он очень громкий и обладает специфическим звуком, который похож на звук лопастей вертолета. Он даже громче грузовиков и это качество конечно незаменимо на трассе. Во-вторых, он большой, тяжелый и удобный. Ощущения, что ты едешь на машине, а не на мотоцикле. А в сравнении с огромным количеством маломощных байков, вроде Hero Honda, чувствуешь себя просто королем дороги. В-третих, он хорошо тянет как на высоких, так и на низких оборотах, так что можно спокойно заезжать на горки на высоких передачах. В четвертых, он способствует развитию мускулатуры тела, являясь бесплатным тренажерным залом. И наконец в пятых, он просто крутой!

В первый день, когда я приехал на байке к своему отелю, я резко стал звездой Мейн Базара - все подходили, спрашивали: "Из ит ё байк?". Попив чайку, я решил прокатится к воротам Индии. Вот видео, где я в первый раз еду по Дели на байке.

Доехав до места, я понял, что Аниш с Азимом лажанули. С байка в 5 местах текло масло. Естественно я вернулся в Мадаан моторс, нашел Азима, который быстренько подкрутил все гайки и поставил резиновую прокладку. Сказал, что все окей.

Вечером мы вместе с Анкуром, владельцем интернет-кафе, приделывали спонсорские наклейки на байк. Эо оказалось неожиданно тяжело и долго, поскольку чтобы отделить маленькие буквы и перенести их на монтажную пленку, нужно быть кук минимум швеей 5 разряда.

На следующий день я должен был опять ехать в Мадаан, чтобы забрать страховку. К этому времени байк еще больше показал себя: масло продолжало течь из других дырок, из бензобака стал выливаться бензин. Приехав в мастерскую, я забрал страховку, немного поругался на механиков, которые еще раз закрутили все гайки и поставили дополнительную прокладку на бак. Дед-основатель компании сказал: Wish you a best journey, sir!

И только я начал уезжать, как увидел, что сломался спидометр. Оглашая внутренности моего шлема ругательствами на хинди, я развернулся и опять приехал в Мадаан. Аниш с Азимом сказали: "Уно моменто!" и поменяли тросик спидометра. Дед-основатель голосом ведущего церемонии Оскар сказал: God bless you, sir!

Был уже вечер и когда я в очередной раз начал отъезжать, понял, что перегорела лампа фары. Я открыл визор шлема, чтобы вышел пар, развернулся и приехал в мастерскую. Аниш сказал, что лампа "Чало Пакистан". Это такое полуругательство, которое говорят, когда что-то сломалось. Лампа уехала в Пакистан. В байк вкрутили новую лампу, дали мне еще одну запасную. Дед-основатель пожал руку и интонациями Владимира Познера сказал: Your travel will unbelivible, sir!

В тот же день я понял, что мои вещи не влезают в 2 боковых кофра и решил найти третий - центральный. Нигде не было моего размера. На Карол-Багх мне предлагали сделать на заказ за день и 1800 рупий. Но я сказал им: "Чало Пакистан", спросил у Деда-основателя где делают эти ящики. Он назвал адрес и мне там продали и прикрепили (со сваркой) ящик нужного размера за 350 рупий.

Я хотел покататься в Дели еще денек, но вечером понял, что очень завис в этом городе и хочу поскорее оттуда уехать. Поэтому я встал в 6 утра и через час уже ехал по шоссе в сторону Агры.

В следующем посте - дорога в Агру, район Тадж-Ганж и очередной ремонт байка.

И кстати, давайте вместе придумаем имя мотоциклу. Как его назвать?

Путь в Агру, Тадж-Махал и Фатехпур Сикри

Поездив день по Дели на Роял Энфилде, решив первые проблемы в мастерской и поставив третий, центральный кофр, я подумал, что нужен еще денек, чтобы все проверить и протестировать. Но вечером понял, что очень устал от Дели, потому, что торчу здесь уже неделю, и если завтра не уеду, то просто потеряю еще один день. В общем, я расплатился на ресепшне, собрал вещи и поставил будильник на 6 утра, чтобы вырваться из Дели до утренних пробок.

Пока я собрался (в кофры поместилось все, но свободного места не осталось), попрощался с новыми знакомыми и выпил масала-чай, прошел час и в 7 утра я уже ехал по полупустому Мейн-Базар стрит. Я думал, что в мотоэкипировке, будет жарко, но оказалось, что ехать по утрам даже холодно, а днем, когда нормальная скорость и тебя обдувает ветром - вполне комфортно. Из экипа у меня есть черепаха-трансформер (я отстегнул защиту рук, осталось только спина и грудь), летняя продуваемая всеми ветрами куртка, летние мотоботы, потертые перчатки и мой любимый черно-белый шлем. Мотоботы, как оказалось, незаменимы при езде по грунтовке или плохой дороге. Да и парковать байк с ними также гораздо проще.

Утренняя дорога в городе оказалась прекрасной и освежающей. Британцы не зря распланировали Нью-Дели так, чтобы не нужно было думать куда ехать. Например выезд на шоссе в Агру - это по большему счету одна улица, только длиной 20 километров. Я знал, что до Агры в этом году построили супер трассу, которая называется - Ямуна или Тадж экспресс вэй. Новая дорога проходит мимо городов, в результате чего до Агры можно домчать гораздо быстрее. И вполне логично, что длиннющая улица привела меня как-раз к въезду на эстакаду.

Правда там стояли люди, которые махали всем мотоциклистам сворачивать в объезд. Я решил не слушаться и просто проигнорировал крики и выпученные глаза регулировщика. Зря конечно. Сначала все было прекрасно. Энфилд летел словно птица по пустому идеально построенному шоссе. Я наслаждался солнечными лучами и лениво посматривал по зеркалам. Так продолжалось около 20 минут, потом счастье накрылось, потому что появились будки оплаты. Рядом с будками вырос второй регулировщик и с такими же выпученными глазами объяснил мне, что на супер дорогу нельзя мотоциклистам. Причем нельзя вообще никак и поэтому нужно ехать назад и сворачивать на первом съезде.

Я поехал назад и свернув в Фаридабад понял, что попал в какой-то адов пригород Дели, который уже весь задыхался от желающих уехать на работу в столицу. Навигатор говорил мне возвращаться на экспресс-трассу, но так как Гармин не понимает выпученных глаз, я поехал по первой попавшейся дороге, которая шла в сторону трассы. В результате путем долгих объездов коров, рикш и людей, я наконец-то выехал на национальное шоссе #2, которое ведет в Агру.

Все дороги в Индии называются либо National Highway (означает дорога федерального значения), либо State Highway (дорога областного значения). Есть еще просто хайвей, мейн роад, дорога, "гоу стрейт энд лефт", но это все относится к небольшим дорогам, о которым поговорим позже. Смысл заключается в том, что лучше ехать всегда по NH, потому что качество дороги там должно быть лучше. Но на деле это работает только в богатых штатах, вроде Уттар Прадеша, которые могут позволить себе нормальный ремонт. Хотя нет, в Уттар-Прадеше на национальном хайвее, ведущем в Варанаси, я с байком чуть не упал в огромную яму размером с джип. Ее просто посреди дороги вырыл эскаватор, оставив малюсенький объезд для мотоциклов. Настолько узкий, что мои кофры не пролезли и я чуть не свалился вниз. Машины объезжали по какому-то огромному крюку. Как говорит мой знакомый из Дели: "In India everything is possible". К дорогам это имеет самое непосредственное отношение.

Сейчас, находясь в Бодх Гайе и проехав больше 1000 километров, я понимаю, что хайвей в Агру - шикарнейшая дорога для приятных неспешных воскресных прогулок. Это четырехполосное шоссе, разделенное полосой с кустами. Несешься, чуть-чуть прибавляешь газ, обруливаешь фуру, едешь, поешь в шлеме песенки. Единственную проблему представляют выпрыгивающие из кустов и перебегающие дорогу люди, собаки и коровы. Люди часто вместе с мотороллерами, телегами или велосипедами (пытаются путь срезать). Также опасные моменты бывают там, где нью-джерси прерывается для разворота или заезда на хайвей. Такие места часто превращаются в центры общественной жизни с торговцами, моторикшами и мирно беседующими посреди проезжей части сельчанами или играющими детьми. Там я чуть не врезался в моторикшу, которая неожиданно решила проехать перекресток наперерез.

Очень важное свойство хайвеев в том, что ни один индиец не станет ехать до разворота, чтобы доехать до дома или магазина, находящегося на противоположной стороне дороги. Он поедет по встречке и будет мигать фарами и сигналить, чтобы ты его заметил. Часто он будет ехать прямо посредине встречки, чтобы ты его точно заметил и объехал. Со временем мотоциклистов, которые жмутся к обочине перестаешь замечать, а джипы и авобусы, которые едут строго в правом крайнем ряду (движение левостороннее) вызывают несанкционированные приступы ненависти.

Другая проблема - пастухи. Каждый уважающий себя пастух обязательно будет гнать свое стадо буйволов так, чтобы они занимали всю проезжую часть. Важно, чтобы ты обязательно обратил внимание какие у него замечательные буйволы и какое большое стадо. Когда ты будешь бешено сигналить и думать как проехать через лабиринт хаотично двигающихся огромных животных, пастух легонечно помашет палочкой, покричит на хинди и все буйволы резко прижмутся к обочине. Что мешает ему делать это всегда - загадка. Тоже самое относится к пастухам коз, а также людям, которые решили использовать шоссе для просушки зерна или каких-нибудь растений. Выгядит как глюк. Едешь по трассе, а тут одна полоса завалена перцем. Или рассыпана какая-то полувысохшая трава, похожая на укроп.

Вдоль трассы в Агру расположено большое количество ресторанов, специально открытых для туристических групп. Если будете ехать на автобусе, то обязательно заедете в несколько из них, поскольку водитель автобуса получает за это комиссионные. Рестораны вполне качественные, с вкусной едой и туристическими ценами. Обычно и можно заметить издалека по висящим разноцветным флажкам, а также обязательного человека, бешено махающего рукой в сторону ресторана. Мол, вот цель твоего путешествия, не пропусти!

Когда я проехал больше половины пути, мне неожиданно потребовался интернет. Это нужно было супер срочно и безмерно важно. Тогда я свернул в Матхуру - святой город для индуистов, который лежит чуть в стороне от трассы на Агру. Я собирался в остановится в Матхуре и походить по храмам, но понял, что не успею из-за интернетовских дел и того, что нужно добраться в Агру до заката, который наступает в 6 вечера.

В байке опять начало течь масло и сломался спидометр, поэтому я заодно спросил у местных, где механик. Они показали на мастерскую, в которой человек широко улыбнулся и сказал, что сейчас все поправит. Когда он начал откручивать какую-то гайку  неожиданно отовсюду ручьем полилось масло, он остановился и быстренько закрутил гайку обратно. В тот момент я понял, что он первый раз имеет дело с Энфилдом.

Ситуация обстоит таким образом, что абсолютное большинство индийцев ездят на более дешевых, чем Энфилд мотоциклах. Это Hero Honda, Bajaj Pulsar или старые Yamaha. Поэтому практически все мастерские заточены под ремонт таких байков и часто механики там знают об Энфилде меньще меня. Поэтому всегда нужно искать либо мастерскую, специализирующуюся по Энфилдам, либо механика, который знает Энфилд. В Матхуре механик затянул мне все гайки, пролил кучу масла на землю и поставил тросик спидометра так, что он сломался через 10 километров.

Интернет я нашел уже по дороге в Агру. Увидел на каком-то перекрестке в доме на втором этаже заветное слово "Wi-Fi". Остановился и узнал, что интернет-кафе как назло закрыто. Я спустился на первый этаж, зашел в контору, делающую ксерокс и спросил где еще есть интернет. Продавец сказал, что я могу воспользоваться его личным компьютером и показал на пыльный шкаф со старым ЭЛТ-монитором, с экрана которого смотрел он же со своей фейсбучной страницы. Так я неожиданно открыл новое интернет-кафе без вывески. Да и вообще, в Индии всегда нужно спрашивать, это залог успеха.

В Агру я приехал часа в четыре вечера, когда на улицах было много пробок. Это достаточно большой город и непонятно как спроектированный. Там достаточно широкие дороги, но из-за того, что много перекрестков с круговым движением, по которым все едут как хотят, все стоят в пробках. Я не бронировал отель, знал только район, который идеален для остановки. Он называется "Тадж Ганж" и привлекателен тем, что почти с каждой крыши можно любоваться Тадж Махалом. Конечно, учитывая что Тадж - главная достопримечательность Агры, жить где-то еще не имеет смысла.

У бога путешественников Гармишы к тому времени уже давно села батарейка и навигацию обеспечивали водители вело и моторикш. Тут выяснилось еще одно свойство местного населения. Настоящий индиец никогда не упадет в грязь лицом и при вопросе иностранца на непонятном языке, он немного важно подумает и обязательно покажет куда ехать, даже если не понял о чем его спрашивают. Так вполне однозначный вопрос: "Тадж Ганж?" вызывал массу вариантов из которых приходилось находить правильный при помощи интуиции.

Я прочитал в интернете, что особенно хорош и удобен отель Kumar. Но на проверку оказалось, что он вонючь, неадекватно дорог и нетолерантен к торгу. Поэтому я спросил мальчика на улице где мне можно пожить за нормальную цену. Он сначала привел меня в гестхаус, который оказался с плохим видом, а потом открыл двери прекрасного геста Shanti Lodge, в котором я жил в номере прямо на крыше с отличнейшим видом на Тадж Махал, пока по крыше номера бегали обезьяны. Вот видео, где я выхожу из номера.

По большему счету, Агра - город одной достопримечательности. Все приезжают несладиться видом Тадж-Махала, а Агра-форт, бэби-Тадж и другие места - не иначе как приложением к Таджу не назовешь. В первый день я поехал на закате смотреть на Тадж в сады Мехтаб-Багх.

Это территория за рекой от Таджа, знаменитая тем, что Шах Джахан изначально задумывал построить там второй симметричный Тадж-Махал. Один для себя, другой - для любимой жены Мумтаз Махал. Но так как в Индии планы не работают, шах и жена лежат вместе в одном мавзолее.

Следующим ранним утром, я пошел в сам Тадж-Махал смотреть его на рассвете и делать милион однообразных фотографий. Билет стоит 750 рупий. Нельзя ничего, даже проносить штатив. А снимать видео можно только с одной точки.

Здесь я хочу остановится подробнее на мерах безопасности. Часто в Индии они совсем неадекватные, из-за чего складывается ощущение, что ты в каком-нибудь Ираке или Афганистане. В Делийском метро на каждой станции построены пулеметные гнезда из мешков с цементом, а рядом стоят люди с автоматами. В храмовый комплекс Акшардам в Дели нелья проносить не только ноутбук, но и фотокамеру, мобильный телефон и даже USB-флешку. Территория вокруг Тадж-Махала выглядит как военный объект со всеми причитающимися атрибутами: забором с колючей проволокой, вышками с автоматчиками, башнями со светом. Такое ощущение, что они ждут нападения дивизии пакистанских террористов при поддержке артиллерии и боевых дроидов из Звездных войн. Так вот, если это произойдет, то они отобьют атаку. Мне кажется, что это просто отмыв государственных денег. Наверное много кто с таких мер безопасности получает существенные откаты.

Также меня удивило, что Тадж не подсвечивается ночью. Наверное, чтобы боевые пакистанские мотыльки не имели возможность ударить с тыла.

В Тадж-Махале я был там уже второй раз. Впечатления конечно не такие поразительные, но все-равно там всегда есть что открыть нового для себя. Я нашел много новых мест для съемок, увидел много новых людей и сходил даже в музей Тадж-Махала, в котором где-то 20 экспонатов и делать там собственно нечего.

Тадж - это чудо. Только и всего. Он создан, чтобы любоваться этим самым большим в мире зефирным пирожным.

В Агре пришлось зависнуть еще на неделю, потому что меня попросил снять видео, где индиец говорит на фоне Тадж-Махала. Также нужно было поснимать себя с мотоциклом и ноутбуком для другого проекта.

В перерыве между этими делами, я успел на день сгонять в Фатехпур Сикри - древнюю столицу Великих моголов, которая расположена в 40 километрах от Агры.

Фатехпур повторяет судьбу многиъ брошенных городов. Когда-то давно построили прекрасный город, а затем начались проблемы с водой, из-за чего там стало невозможно жить.

Город чем-то похож на Ангкор в Камбодже. Также разделена религиозная и жилая части. В Камбодже это соответственно Ангкор-Ват и Ангкор-Том, а здесь площадь мечетей и город с дворцами императора Акбара.

В мечети пускают всех, поэтому уровень приставучести и желания тебе что-нибудь продать зашкаливает. Так говорящий по-русски индус долго уговаривал меня пойти посмотреть на дело всей его семьи, ремесло, которое они передают от отца к сыну не одну сотню лет. В результате привел в жующему пан торговцу, который продавал вырезанных из камня слоников.

В древний город уже пускают по билетам, поэтому там тихо, спокойно и очень жарко, потому что все сделано из камня, даже карнизы домов.

Император Акбар (кстати чай "Акбар" назван в честь него) любил своих многочисленных жен и строил им дома. Любимым женам - отдельные аппартаменты, остальным - наложническую общагу.

Самое интересное, с моей точки зрения - дом с потрясающими колоннами, который вряд ли может оставить равнодушным.

В остальном, это мертвый дворец для одного человека. И даже если ты знаешь только его имя и никогда не видел даже его портрет, во всем чувствуется хозяйская рука. Видно, что все это создавалось волей и вкусом императора Акбара. 

Вырвался из Агры я уже через неделю, чтобы поехать в затерянный город Орчха, а затем к храмам Каджурахо, которые известны своими эротическими барельефами. Да что там эротическими! Откровенно порнушной скульптурой, которой больше 1000 лет. Об этом следующим пост.

Кстати, байк назвал "Джанвар". "Зверюга" на хинди. Сокращенно "Джанни". Название придумал Денис Детков из паблика Вконтакте. Огромное ему спасибо!

Бесконечная дорога из Агры до Орчхи и первые трудности

Настоящее путешествие начинается тогда, когда возникают проблемы. Именно тогда понимаешь, что с тобой начинает что-то приключаться. В Индии к таким ситуациям добавляется еще и то, что каждая трудность - это большой урок, который дает тебе незаменимый опыт. Иногда кажется, что ты не едешь на мотоцикле по Индии, а сидишь и разговариваешь с каким-то гуру, который показывает тебе пример, а потом объясняет его смысл. С первыми серьезными трудностями я и мой мотоцикл Джанни столкнулись в штате Мадхья Прадеш, куда я ехал из Агры в надежде к концу дня доехать до города Орчха.

В Агре я завис. Хотел провести там пару дней, но из-за прекрасного Тадж-Махала, дня в Фатехпур Сикри и съемок различных видео, я провел там 7 дней. Об этом я конечно нисколько не жалею, но хотелось уже ехать быстрее, потому что время улетало неизвестно куда. К неделя сборки байка в Дели, добавилась неделя Таджа в Агре, а у проекта все-таки были сроки, которые хотелось бы примерно соблюдать. В общем, я разобрался с делами, подкрутил гайки на мотоцикле и отправился в путь.

Следующим пунктом путешествия был город Орчха. Это небольшой город в штате Мадхья Прадеш, известный тем, что она 500 лет назад он был столицей раджпутского царства и там остались огромные дворцы и храмы, которые пока еще не сильно туристические. Говорили, что все это выглядит как затерянный в веках город, что было похоже на правду, потому что династии Раджпутов не стало 300 лет назад и все это архитектурное сокровище с тех пор стоит без дела. Орчха находится рядом с районным центром Джанси в 300 километрах от Агры. По моим расчетам ехать престояло не особо долго и я рассчитывал на отличный мотоденек.

Ситуацию портило то, что за неделю в Агре я серьезно разболелся. Сначала начал болеть живот, потом поднялась температура, и наконец проснувшись однажды утром, я обнаружил что весь в красных пятнах - началась какая-то непонятная аллегрия. Я пил разные отечественные таблетки, ничего не помогало и в таком состоянии я пробыл около 4 дней. Так как с моим организмом происходило что-то непонятное, я уже было подумал, что это малярия. И после того, как знакомый индиец сказал, что сейчас послемуссонный сезон малярии, я пошел в аптеку и купил соответствующие таблетки. Но они тоже не помогали.

Желание уехать из Агры перевешивало необходимость отлежаться и вылечится и я решил ехать в таком овощном состоянии. Но мне повезло. Вечером перед отъездом, индийцы, увидев что со мной что-то не так, отвели меня к врачу. Врач сидел на рынке в небольшой кабинке между продавцом канцелярии и пана. Он был очень серьезный, внимательно меня выслушал, посмотрел, послушал, почесал свой затылок и выписал мне 3 разных таблетки, которые нужно было пить 3 дня. Прием врача стоил 30 рублей. Таблетки сработали на отлично, через ровно 3 дня все прошло. Но ехать пришлось еще с температорой и аллергией.

Выехал из Агры поздно, примерно в 9 часов. Лучше выезжать раньше, чтобы не застрять в мотоциклах и рикшах, едущих с утра на работу. Также всегда есть проблема с тем как ориентироваться в городе. Если с большими трассами все ясно и понятно - они спроектированы так, что не ошибешься куда ехать, то разобраться в городах с дорогами часто невозможно. Табличек с названиями улиц и номеров домов нет. Их пишут только на вывесках магазинов, но и то не всегда. Уличных указателей мало и часто они противоречат друг другу. Остается два варианта - либо спрашивать дорогу, либо использовать навигатор.

Спрашивать - заведомо проигрышный путь, потому что как я писал в предыдущем посте, каждый индиец, даже не понимая смысла твоего вопроса, обязательно покажет путь куда-нибудь. Использовать навигатор - хороший выход из положения. У меня Garmin, преимущество его в том, что для него есть карта Индии, которую можно скачать в интернете. Он очень часто выручает в городах и важных поворотах на трассе, хотя конечно иногда прокладывает маршрут через такие улицы, которые похожи на тропинки в лесу. Ну и проблема с зарядкой конечно. Хватает ее на 3-4 часа и нужно подзаряжать его в дороге. Прикуривателя в байке нет, поэтому я втыкаю навигатор в ноутбук, у которого есть функция зарядки от USB даже в выключенном состоянии.

Дорога от Агры до Гвалиора, первого большого города на пути, была прекрасной. Четырехполосное шоссе с разделителем, небольшой траффик, указатели и мало людей, перебегающих дорогу. Было пару участков, где ремонтировали мосты, но в целом это более чем нормальное шоссе. Я уже расслабился и улыбался восходящему солнцу. В Гвалиоре я собирался посмотреть старый форт, про который говорили, что он очень красивый. Но приехав в этот город, понял, что на форт ни времени, ни сил не остается. Там были какие-то жуткие пробки, плюс к этому приходилось постоянно крутится по узким улочкам, чтобы выбраться из города на шоссе до Джанси. Я решил не останавливаться.

Выехав из Гвалиора, и проехав еще пару километров, я вдруг неожиданно понял, что дорога кончилась. То есть ее как-то резко не стало. Покрытие исчезло, я вместо него появилась грунтовка с песком внешне очень сильно напоминающая лунную поверхность. Там не было ровного места, всегда приходилось нырять в какие-то ямы. Скорость упала до 20-30 километров в час, стало невыносимо жарко и пыльно.

Я решил устроить себе отдых и припарковался рядом с домиком, рядом с которым виднелись кастрюли и горел огонь. Это была маленькая кафешка для дальнобойщиков, владелец которой совсем не понимал по-английски и я смог заказать ему только чай и омлет. Из-за температуры и слабости в горло ничего не лезло и я решил просто лечь и полежать на скамейке, чтобы прийти в себя. Это помогло. Через 15 минут я надел шлем и поехал дальше по самой плохой в мире дороге.

Если я правильно понял, то когда-то давно из Гвалиора в Джанси решили построить хороший хайвей. Первым делом все раскопали не сделав объезды, начали строить развязки, ни одна из которых не была закончена. В результате получилась дорога, разбитая шинами грузовиков и автобусов с редко встречающимися асфальтированными участками длиной в несколько сот метров. Проблема была еще и в том, что там очень песчанная почва и если мимо проедет грузовик, то становится совсем ничего не видно из-за пыли. Был даже участок с глубоким песком, где я встретил застрявшую фуру. Нужно ли говорить о том, что плохая дорога не мешала водителям больших машин выруливать на встречку и прижимать тебя к обочине?

Ехать предстояло еще около 150 километров. Дорога в лучшую сторону не менялась. Я нервничал и истекал потом из-за очень жаркого дня. Заехал на единственно ровную поверхность - заправку, где мне залили топлива на 500 рупий. После этого началось самое интересное. В мотоцикле что-то начало громко стучать. Звук был такой как-будто какая-то большая деталь открутилась и бьется об другую. Байк начал глохнуть и очень долго и плохо заводится. Все это происходило под аккомпанимент проезжающих мимо грузовиков, которые обсыпали меня песком. Выехав на асфальтированный участок, я решил остановится и осмотреть байк. Внешне все было хорошо, все гайки закручены. Остановились индусы на мотоцикле, предложили помощь. Мы вместе проверили свечу, долили масла, подкрутили гайки. Вроде все окей, но после этого байк перестал заводится совсем.

Прем, так звали индийца, сказал, что нужен механик. И он находится в 10 километрах, в городе Датия. Мы кое-как все-таки завели мотоцикл и Прем повез меня на моем байке неизвестно куда. В лучших индийских традициях, он решил сначала заехать к себе домой и показать всем, что у него есть друг-иностранец. Я попил там воды, познакомился с его братом и настойчиво напомнил Прему что нужен механик и вообще-то срочно. Мы поехали на рынок, механика там не оказалось, тогда мы вырулили опять на шоссе и уехали в почти другой город. Мотоцикл рычал как раненный зверь, но все-таки ехал.

Механик оказался молодым парнем, который начал традиционное мотоциклетное шаманство. Он проверил свечу, открутил карбюратор, начал там что-то ковырять. Это продолжалось очень долго, было уже темно. Мне оставалось только сидеть рядом и пить водичку. После того как механик решил поставить карбюратор от Hero Honda, чтобы проверить, я сказал, что нужен нормальный механик. Они, понимая, что сами не разберуться, начали звонить Супергерою.

Супергерем оказался мужичком лет 50 с роскошными усами, из под которых постоянно выплевывалась гудка. Он приехал на Royal Enfield, что сразу внушило мне надежду. Через пять минут определил проблему и сказал, что мне в бак налили керосин. Керосин! Я до сих пор не пнимаю откуда на заправке оказался керосин. Они все говорили это слово, но я думаю, что мне просто налили солярку, вместо бензина из-за того, что я, видимо, подъехал не к той колонке, а заправщик ничего у меня не спросил.

Мы слили из бака керосин-соляру, налили туда бензин и прочистили карбюратор. После этого Супергерой открутил маленькую крышку рядом с двигателем и начал отверточкой настраивать там какие-то контакты, из-за чего байк стал работать ровнее. В общем, волшебство!

Было уже около 10 вечера, ехать до Орчхи в полуобморочном состоянии не представлялось возможным, поэтому Прем показал где отель. В одном гестхаусе меня отказались селить, потому что я иностранец, в другом ломались, но заселили, увидел что с паспортом и визой все в порядке. Я бросил вещи в номер, заказал томатный суп, потому что почти ничего за день не ел. Принесли суп с кусочками сыра Панир. Я начал его есть и почувстовал, что сыр хрустит из-за песка, который набился в нос и рот. Я посмотрел на себя в зеркало и увидел, что все лицо у меня в черной пыли. В тот момент я был больше похож на индуса, чем на белого.

Я предложил Прему деньги за помощь. Он отказался и обиделся. Меня вообще удивило то, что человек бросил все свои дела, помогал мне пол-дня и в итоге ничего не попросил. Но через пару недель я понял, что в нетуристических местах просто так принято. Если у человека проблема, то ему просто нужно помочь. Плюс в карму)

В следующем посте будет много фоток из Орчхи - затерянной в веках столицы Раджпутов.